人生七十古来稀，对食肆而言也是如此。一家饭馆能够经营大半个世纪，需要的不仅是传承、口碑、资金和实力，很多时候其实更需要运气和食客们的信任。
牛肉肠加蛋
在广州，海珠区又被称为“河南”，是个非常特殊的老区。它独立于一座河心岛上，有着其他几个区所没有的怡然自得。每次走入海珠，布丁就会不自觉放慢步调，只因这里有种神奇的感染力。
1946年开业的森记小食店
更神奇的是，这里有着许多知名或不知名的老字号，在时代中生生灭灭。当年的“西关小姐，东山少爷，河南地痞”如今已全都不见踪影，只剩下这些老字号们还在见证着广州一日快过一日的变化。
是日例汤
位于美食之街同福中路宝玉直街的森记小食店就是其中之一。从1946年开业至今，传承了三代人的森记从未挪过位置，73年来一直做的是街坊生意。
招牌生滚粥
相熟的客人从黄毛小子吃到鹤发鸡皮的老者，每天不变的嗜好，是坐在路边靠栏杆的位置，拿着一支白兰地和老友一起，一边吹水一边等待那碟肠粉或是一份煲仔饭。哪怕这个路边位车来车往，灰尘飞扬。
熟客喝完摆在路边的白兰地瓶子
森记原名“远兴”，早年是聋公张伯所创，主打三件宝：肠粉、生滚粥、煲仔饭。因物美价廉，街坊们有口皆碑，渐渐的生意越来越好。店面也重新装修扩张，成了附近老少皆宜的食店。
忙碌的厨房
最近再路过森记，发现客人已经比之前少了很多。进去一吃之后才发现原因：水准真的大不如前！与原来的出品相比，口感差天共地，价格也没有办法保持平价的水准。
猪肝枸杞汤
可能由于成本飞涨，人气火爆的招牌猪肝枸杞汤中，除面上点缀的两片猪肝外，就再遍寻不着猪肝的踪影。这也是情有可原，毕竟只卖8元一碗。但为赶出品，枸杞和猪肝的味道没有煮出来、与汤完全无关，整碗汤喝起来感觉就像是淡盐水。
滑鸡“钵”仔饭
煲仔饭就更令人失望了，米饭湿哒哒的粘在一起，直接坨成了一整团，饭焦根本就别想了。可能叫它钵仔饭更合适。饭上的肉码也是一副腌制过度的样子，没办法拯救已经变成湿饭团的煲仔饭。
排骨煲仔饭
唯一挽回一点老字号尊严的是肠粉。完全没有加入澄面的米浆，蒸出的厚实肠粉皮，竟然有种朴实的口感。搭配着店内的辣酱一起吃，既过瘾又饱腹，还是能吃得出肠粉师傅的实力的。
马蹄肉饼荷叶饭
森记走到今日的局面，除了时代的眼泪，也许还有许多其他原因，比如新老厨师的断代、帮厨阿姨们的流失等等。而最关键的，是曾对这些老字号深怀感情的我们，在一次次失望后选择了放弃。