很多人認識羅朗，是因為他的特殊經歷——2013年到2016年，他在兩任美國駐華大使的官邸擔任大廚兼管家。他能說一口流利的中國話，收集瓷器餐具，給自己的拿手好菜起名「宋錦」，製作甜品時知道「中國人喜合不喜分」。他製作過的中國美味進入過無數名人的肚子，很多人說他是「最會做中餐的老外」，但在他看來，自己只是一名熱愛中國傳統美食的普通廚子。
15歲時，在好友們踢球、打遊戲的時候，熱愛食物的羅朗在一家名叫「龍珠」的中餐店工作。每日的工作主要是打包外賣，他還有了一個中國名字「肥仔」。在「龍珠」的四五年里，他迷上了中國「味道」。高中畢業後，他拿到了上海師範大學的獎學金，來到中國學習。父母對長城、故宮這樣的地方感興趣，但在羅朗的家書中，提到最多的是「校門外有一個非常好吃的東西叫煎餅，裡面包著的東西叫油條」「今天我吃的東西叫魚頭，有人直接放在我的盤子裡，（魚）眼睛也吃了」。
他對中國美食產生了真正的熱情，夢想開一家最好最正宗的中餐館。此後幾年，他在中美兩國之間不斷往返，完成了大學學業，也敲開了唐人街上一家中餐館的大門，正式學做中國菜。有一次，他因為做不好小籠包而沮喪，大廚認真地幫他分析原因：「你不是中國人，你沒有這道菜的根，這不是你的食物，也不是你的文化。」
因為這句話，羅朗再次回到中國，他想找到食物的「根」，和中國菜建立一種深層次的連結。2009年開始，他跟隨中國最好的面點大師張鳳玲一起工作，並且順利拿到了中國高級面點師證書。但他仍然感覺，自己做的中國美食里沒有「靈魂」，就是一堆食材的加工組合，嘗起來口感不錯，僅此而已。他意識到，自己不能從一本書、一個老師或是一座交通擁堵的城市裡尋找到這個答案，他需要開拓和旅行，去自然中、去村落里，去更遠、更真實、更隱秘的地方，尋找自己和食物的連結。
2010年，他和好友騎車上路，一些絕妙的經歷在他身上留下印記。他曾在青海給氂牛擠奶，在新疆製作饢餅，在內蒙古品嘗奶豆腐，在陝西磨黃米，在貴州耕田……他從人們最常見的反應里得到一些有趣的東西，有人在路邊做麵條、豆皮、腐竹，他都會帶上照相機過來詢問：你在做什麼？
他在最普通的農戶家中，找到了一個個活著的「食譜」。跟隨村人一起腌酸菜、殺活豬。一路上，他感覺最有意思的就是中國人腌制食物的方法，泡的、曬乾、熏醬等等，用各種方式控制食物的新鮮度，用最原始的方法存儲和發酵美味，在他看來這就是文化。他說：「原來文化不僅是看的或者聽的，也是吃的。他們儲存食物的時候、他們製作美味的過程，就是文化本身。食物裡面不僅有時間，有細菌，也有製作者活著的一部分。」
旅程來到貴州時，羅朗想去威寧，一個以傳統火腿出名的地方。他看到一些桌子擺放在路邊，好像在準備食物，就過去問路，原來對方家裡有人要結婚了。他在那裡呆了三四天，享受了婚禮和烹飪，和村民們一起準備了上百道菜。有一天，大家炸魚，羅朗做了一種由辣椒和香草製成的醬汁，整道菜看上去非常美味。他問一個伴娘：「你能給我一個毛巾嗎？我把醬汁弄到碗邊了，我想清潔一下，讓它看上去好看。」伴娘卻反問：「誰關心這道菜是否好看？大家都在享受歡樂，食物很好吃，他們很快樂，這就可以了。」
這句話擊中了羅朗，「我是什麼時候失去了這部分，不是為了獎項、表彰或者媒體宣傳，而是為了快樂和連結而做飯的初心？我的思想在那一瞬間發生了改變。」後來，羅朗被駱家輝大使請到北京擔任私人廚師，他的廚藝不斷進步。但對於中國美食，他仍然有很多困惑：作為一個美國人，他怎樣製作出最正宗的中餐？傳統中餐中的很多食材其實並不來自中國，不產自中國的玉米、土豆、辣椒、小麥、芝麻等，又是什麼讓它們屬於真正的中餐？
經歷過反覆地思索和尋找，他最終意識到，他在中國尋找的「根」，跟他是誰，他在哪裡長大，他受到什麼教育其實沒有關係，這些經歷並不意味著真實，讓一切變為真實的是他試圖用美食傳達出的自己。他不斷上路，從中國民間最傳統、最質樸的食物中尋找靈感；他走訪偏遠的山村，尋找一些瀕臨失傳的味道和手藝；他希望將自己了解到的中國飲食和文化傳遞給全世界，不再考慮菜肴是否正宗，而是希望讓其成為一個個故事。那些故事裡，有他看過的山、走過的路，有他對中國傳統飲食的理解，有坦誠的、開放的、甚至是脆弱的他自己。 本報記者 李熙爽