先來一首以前我去成都吃完鍾水餃，仿蘇東坡先生的詞胡謅的一首《江城子•成都鍾水餃》。文曰：
「老虎聊發少年狂，赴巴山，涉蜀水，千里迢迢，只為美食享。龍門擺完飢肚腸，鍾水餃，去嘗嘗。
鮮肉緋紅皮賽霜，借巧手，包得忙。沸水鍋中，水餃翻滾燙，調味咸甜辣鮮香，換大碗，來八兩！」
作為一個北方人，我是極愛吃水餃的。而且北方的節俗里，每到節日，春節呀小年呀冬至呀，飯桌上都少不了一碗熱氣騰騰的餃子，就算是出門遠行，也有「出門餃子回家面」的說法，寓意著盼望早日回家團圓。
就連洋節日，也有人寫了一首打油詩，很是搞笑：情人節里不吃餃，這個春天被狗咬。聖誕不端餃子碗，家不團圓沒人管。還有調侃中國節日的：端午不把餃子包，掉進江里沒人撈。清明不把餃子下，來年被釘十字架。
玩笑歸玩笑，但說明了人們對於水餃這樣食物的熱愛呀，在北方，不管什麼節日或者周末什麼的，甚至宴席最後的主食，也總有一個理由來吃一頓餃子。
餃子在北方的吃法還是比較傳統的，陳醋和大蒜，是餃子最好的搭配。一盤熱氣騰騰的餃子從鍋里撈出來，盛在大盤裡，夾一個，在陳醋里圓滾的一蘸，趁著熱乎，塞進嘴中，咀嚼之間，肉香蓬勃，再來一瓣紫皮大蒜，那是味覺深處「年」的味兒。
最近幾年經常去南方，水餃就吃的少了，米和面作為主食的分別還是挺明顯的。但到了成都後，我卻喜歡上了鍾水餃的味道。這水餃不再是像北方一樣作為主食來吃，而更像是一種調劑胃口的街頭小吃，餡兒不像北方一樣摻雜了應季的蔬菜，就是純純的豬肉糜，不像北方那樣包的那麼碩大，而是小巧巧的，調味呢，也不再是簡單的咸鮮，醋酸和蒜辣，而是有複製紅醬油的咸甜，熟油辣椒的香辣，還有微微的麻，混合著水餃的皮滑肉嫩，從第一次吃到，就愛了，愛了。
記憶還是很清晰的，那是有一年帶隊去成都拍美食紀錄片《搜鮮記》，和朋友在人民公園喝蓋碗茶，擺龍門陣，聊得高興，不覺腹飢，在旁邊的飯攤，吃了一個蛋烘糕，一碗賴湯圓，一碗饊子油茶，但最愛的還是那碗鍾水餃。
看師傅包水餃也是一種享受，一盆被打的綿密柔稠的豬肉糜餡兒，緋紅鮮嫩的一坨，看著就誘人，師傅一隻手拿著一摞小小的薄而圓的水餃皮，一隻手拿一支五寸長的竹片兒，竹片尖兒在肉餡兒上划過，一團肉糜被抹上，旋即落在餃子皮上，然後一合一捏，隨手一拋，一個小巧玲瓏的餃子就落在前面的一個淺淺的竹簸籮中，一划一抹一合一捏，一划一抹一合一捏，重複著，不一會兒，竹簸籮中就落滿了包好的水餃。
下水餃的是一個大嫂，一口大鐵鍋，沸滾的水，熱氣騰騰，一簸籮的水餃被倒進鍋里，像被趕下水的一群白鴨子，在水中起起伏伏，點幾次冷水，滾幾個起伏，便嫩熟了，撈在一個個粗瓷碗中，加調料，加一勺蒜泥水兒，一勺芝麻油，淋一勺用姜蔥香料紅糖冰糖熬制的復合紅醬油，澆一勺「一炸辣二炸香三炸紅」的辣椒熟油，再撒一把翠綠的蔥花兒，一碗鍾水餃就端上桌來。
肉餡兒的緋紅從薄薄的白白的餃子皮中微微的透出來，汪在一汪艷紅的辣椒熟油中，看著就愛，夾一個，入口，皮兒是滑的，餡兒是肉香和肉嫩，紅油是香辣不燥的，紅醬油是咸鮮微甜的，這種復合的味道實在是討人喜。
吃了三碗，至今想起來，還是愛。拍了一組圖片，以現在的眼光來看，當時拍的並不好，但還是喜歡。
後記：有人寫過一首關於鍾水餃的文字，覺得很是好，附錄如下：人曰: 成都鍾水餃，中華老字號，以姓命名得號，麵食為業興店。光緒年間揚名，荔枝巷中飄香。東山「荊條」紅，川西菜油香，柳城蒜子實，「太和」豆油爽，香菌百草煉汁，糖椒蒜齊提香。精粉成皮薄，精肉制餡嫩。形如月牙喜人，皮薄餡飽汁厚。甜鮮微辣適口，齒頰留香味長。
堅持原創美食文章，央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問，美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的「鮮」！