我愛吃肉。也愛吃油炸的東西。這源於幼時成長經歷中饑渴的胃對油脂的奢望，以至於烙成一種習慣固執地存在於味覺中。
所以到了武漢，我一下子就喜歡上了這個邊厚中空，色黃誘人，外糯軟而內脆香的油炸的面窩了。
記得那是一個早上，朋友帶我在武漢的一個老居民區過早，說是帶我吃一樣叫面窩的小吃。小區里有一個小小的菜市場，來買菜的人很多，菜場旁邊有很多賣早點的攤販，過早的人，也很是多，隔著老遠的就看到有個小攤，立著一口火光瑩瑩的爐子，上面放著一口油煙升騰的大鍋，等到近了，看到油鍋里熱油翻滾，油沸如珠，鍋里炸著一個個圓圓的中間卻有個圓孔的餅子一樣的食物。朋友說，這就是面窩。說這面窩的歷史，比熱乾麵還要早，傳說是清朝光緒年間，由一位賣燒餅的小販創的。
朋友是熟知武漢美食的，各種典故講究都講的很透，他說，這面窩雖叫面窩，但並非是麥面的，而是用粳米和黃豆磨成混合米漿，再加上蔥花精鹽調味。據說稻米和黃豆亦有比例，恪守傳統的老師傅做面窩，會嚴格遵守七米三豆的規矩。黃豆少則面窩味不香；黃豆多而面窩吃油折本。而且大米黃豆浸泡的時間亦有學問，夏季要三個小時，冬季要留小時，春秋的時候要四個小時。真是講究呀！
做面窩要用一把窩形中凸的特製的鐵勺，四周下凹有槽，中央凸起若半球。生爐火，架油鍋，油鼎沸，將米漿舀入鐵勺內，中間一刮，露出凸處，將鐵勺下入油中，頓時油沸如珠，輕輕晃動，面窩飄起，在油中酥炸，待金黃燦然，便可出鍋。看其做法，我覺得米漿澆入凹勺，該叫面凹才對，一問之下，還真是有此說法，不過武漢人更喜歡叫面窩罷了。
朋友告訴我，面窩入口，要有酥、脆、軟三種感覺，先是外表的油炸的酥感，再是下凹處因米漿多，所以肥厚的鬆軟，最後是中間米漿薄處的焦脆感。朋友說，一個面窩有此三種口感，才稱得上是一個好的面窩。
更講究的師傅，還會炸焦軟程度不同的面窩。有適合老年人的沒有中間的焦脆部分的泡軟面窩，俗稱「圈圈」，還有給喜歡吃焦脆口感，就薄漿多炸，炸成焦片，俗稱「片子」。還有一種「夾面窩」，將炸好的「面窩」再塗抹上一層生漿，投入油鍋復炸。外軟內酥，老少咸宜。
吃面窩，可以配熱乾麵，配蛋酒，配米粉或者湯麵，但竊以為，配一碗糊湯粉最妙，胡椒辛辣的味道可以解去面窩稍微的油膩，米粉的細滑又與面窩的酥脆相得益彰，而且將面窩掰碎泡入糊湯粉中，滋味更妙。
福州有一樣吃食，叫海蠣餅，做法和這武漢的面窩頗為相似，也是稻米磨漿，在勺子底加入米漿，再加鮮肉絲，海蠣子，捲心菜絲，其上再抹一層米漿，加幾粒花生碎，放入熱油鍋內，炸至表面金黃即可，配一碗鍋邊糊，滋味也是絕妙。
在揚州吃過的蘿蔔絲油端子，和這面窩也像，我在一個小巷曾經見過一個做油端子的，一把小勺，抹一層粉糊，夾一筷子調味拌好的蘿蔔絲兒，再抹一層粉糊，然後放在油鍋中汆炸，炸得金黃燦然，吃起來呢，外表酥酥的，裡面粉粉的，油潤中又夾雜著蘿蔔絲兒的清香，挺不錯的。對了，和這面窩像的還有老北京的焦圈，配一碗豆汁兒。也妙。
油炸的吃食。我都愛。有位章必鋼先生在《新武漢竹枝詞》中寫道：「糍粑面窩焦又黃，糊湯米酒醉人香」，這個早上，朋友帶著吃面窩，配一碗糊湯粉，好吃好吃。這個早，過的好。
武漢。你早。
堅持原創美食文章，央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問，美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的「鮮」！