最近有个叫万云峰的小伙儿，引来不少网友的围观。据说早在今年七月，他已经身穿自己设计的环保型服饰，在巴黎圣母院前拍了时尚大片。
之后，徜徉在卢浮宫前的万云峰，一身东北大花布裙，头戴中国宝塔帽，一扭身，一回眸，竟然给法国当地人留下了深刻印象。
熟悉万氏设计的朋友们想必都知道，这些服饰基本上本着一个原则：环保。除此之外，中国元素也是显而易见。
比如这套绿色超长斗篷，便是以汉服的样式作为原型。
选用被废弃的迷彩防晒网作为素材，头顶上是用枯枝做成的帽子，意在表达希望沙漠可以尽早恢复绿洲。
万云峰的设计显然是属于不走寻常路一派，你说它哗众取宠也好，创意十足也罢，都无妨。
反正Vogue很看好他，国际版Vogue上称他为“下一个影响世界时尚的中国神秘‘时尚巨星’！”
他从中国美学里提炼出能够“为我所用”的部分，通过亲手制作，而后亲自驾驭，给了世界另一种看待中国时尚的方式。
知乎上有过一个很热门的话题：你从什么时候开始意识到中国正在逐渐变强？
很多网友纷纷留言表示：当老外需要考虑中国元素的时候，譬如服装，譬如电影。
事实上中国元素以它深厚的历史底蕴，多年来一直令外界心生好奇。
他们想从中国汲取新鲜元素的冲动，在媒体时代还没有狂热来袭之前，已成显而易见的事实。
甚至于历史上曾经闭关锁国的特殊时期，众多还想前来一饱眼福的外来者，不禁暗叹遗憾。
可见如果仅从这点来推断强弱，或许并不充分。
应该说世界时尚元素组合而成的大版图里，从古至今从未将中国元素置于图外。
我们在一边享受来自外界赞美的同时，也不曾忽略自己着手开始创作适合新时代的时尚。
自2005年开始，《时尚芭莎》开始将目光聚焦于中国创意。
从摄影师、造型师到模特、设计师，即便十四年后的今天再看，仍旧可以作为时尚的标志。
2008年陈漫带来的《中国红》，在视觉体验上成为无数人至今留存心底的记忆。
近些年以蕾哈娜为代表的国际明星，也愿意将中国元素的呈现方式交由陈漫处理。
另有一些我们比较熟悉的设计师，像是兰玉，刘清扬，将中国元素，尤其是中国当代都市和传统文化中时尚的一面，运用于时装设计中。
这之后，随着人们审美的日渐国际化，仅是简单的中国风已然不够，在中国元素的基础上融入国际元素，让它看起来更符合今日年轻人的潮流，借此扩大受众。
眼界的扩充，伴随的是中国元素的丰富性。
在传统艺术譬如京剧、丝织品、汉字的包裹下，时下火爆的餐馆、旅游打卡地，开始成为艺术养分的源泉。
市井风情里的中国滋味，反而更容易引发共情。
当下的中国时尚正在面临新的突破，假如回首过往，有一个事实不容忽视，好像我们的设计依旧没有从曾经的影子里走出来。
它只是在被不断复制，或是在不加思考的进行创新。以致于“不土不洋”之下，要么索然无味，要么惊悚怪异。
如今，最容易展现中国时尚元素的，莫过于红毯。各路“毯星”为了凸显所谓的中国风，可说是用尽力气。
至于效果如何？这又是个“一千个读者有一千个哈姆莱特”式的问题。
在一众经过改良的中国传统服饰里，怎么能错过对旗袍的全新设计。
然而尽管可以代表中国的元素不在少数，可是我们展现给外界的，似乎“青花瓷”、龙凤黄”、“牡丹红”就是全部想象。
曾经日本元素之所以能够大量的流行世界，比如西方艺术界的大咖们，无比迷恋葛饰北斋笔下的浮世绘。
这其中的缘故既有东瀛之风被动吹向西方，同时也和上世纪七八十年代，包括山本耀司、草间弥生、川久保玲、三宅一生等多位艺术家的集体发力息息相关。
他们各自代表日本文化里的不同风格，相当于用一种多元视角，来全面展现日本元素。
他们每个人都有各自的特色，属于旁人无法取代的存在。
无论设计出的最终成品发生过多少变化，你总能清楚的感受到属于这个设计师的底色没有变。
他在挖空心思想创意的同时，也很清醒的知道自己的特色是什么。
因此即便同一类的设计，也不会给人重复感。
或许我们的设计师也应该避免雷同，多去寻找中国元素中不流俗的表达。
或者即便选择那几种众所周知的元素，那么能否在表达方式上做出新的突破？
尽管国内自称为设计师的人很多，但是能让人们脱口说出名字的却很少。
至于有什么和中国风相关的代表作，似乎就更少了。
假如回顾过往，有这么两位设计师的作品，我很想和你分享。
2010年的戛纳电影节上，“东方祥云”的旗袍，成为以中国风为标志的时尚成功案例之一。
这件礼服随后被杜莎夫人蜡像馆收藏，且它的另一件“升级版”龙袍，则被英国国立博物馆收藏。
设计师许建树（劳伦斯·许）一举成名，此后未多位明星设计浓浓中国味的传统兼顾时尚的服饰。
2016年的巴黎时装周上，一组名为“圆明园”的高级成衣系列，禅意十足。
它的设计者名叫熊英。
这种缥缈轻柔的质感，典雅又含蓄，即便不是走秀，就只是平日穿着，也丝毫不会显得违和。
每件服饰所运用的中国传统工艺，缂丝、苏绣、盘金，仅是从衣料的质感来看，仿佛自带有中国味道。
这两位设计师笔下的设计，既不失美感，又有各自特点。
你不会觉得这些衣服现在穿起来很突兀，也就意味着它们在生产过程中极少存在大规模的浪费。
倘若它们被设计出来，当然作为观赏物也无妨，但是在实用价值的助力下，传播力度和时尚流行度才能因此加强。
这里我以一档节目《女神新装》为例，据了解“罗拉快跑”这一黑白系列创下了2100万的拍卖纪录。
只有消费渠道得到扩展，才能让设计师们适当摆脱窘迫的生活，从而有大量时间投入创作。
观众愿意为《女神新装》上推荐的衣服买单，实则也是对设计者的认可。
认可的受众越多，某个品牌的形成效应也就越显著。久而久之，有利于一种时尚模式的奠定。
因此对当下的中国元素设计者们而言，贴地气又不俗气的作品，更容易成为爆款。
近来这类作品成功的例子也不少，比如国内首个进军潮流界的运动品牌李宁，火到曼哈顿的老干妈卫衣、将香港80年代的海报直接穿上身......
尽管远离了传统中国符号，吸引力反倒毫不逊色。
我们希望中国元素能以更多形式体现在国际上，那么在此之前，或许最该做的是加深对中国元素的认知。