隨著抵制新疆棉花事件的不斷發酵，越來越多的國際品牌被牽扯進了這個大漩渦之中。
Nike作為這一眾國外公司里體量最大，並且最受中國消費者熟知的品牌，不僅抵制新疆棉花，還要求經銷商不得錄用新疆籍員工。
這麼霸道的作風，還沒有一點道歉的意思，NIKE的底氣在哪裡呢？
這會是中國服裝品牌產業鏈崛起的轉折點嗎？
我們先來看看Nike不道歉的底氣。
前不久Nike剛公布了2020年的財報。
這份財報的解讀很有意思，一上來就大倒苦水，哭兮兮的說因為受到疫情影響，Nike在北美銷售下降了10%，還關掉了歐洲和中東45%的門店。
但是，因為大中華區的收入比上一年增加了51%，Nike在中國的全年營收同比增長11%，吸金66.79億美元，連續6年實現兩位數增長。
並且，數字業務在第四季度同比增長了79%，占到了總營收的30%。
（一款新鞋在電商平台上的預售就有34.6萬人預約）
換而言之，中國消費者的買買買，讓Nike度過了疫情危機，數字化轉型也取得了成效，逆勢增長。
除了消費者的選擇給了Nike底氣之外，Nike對於中國製造業和零售業的深度捆綁也是令人投鼠忌器的一方面。
根據財報顯示，Nike在中國自營門店的比例只占到了總體的4成不到，剩下的全部由各級經銷商承包。
儘管Nike這幾年在把產業鏈往東南亞轉移，但中國完善的配套設施、成熟的代工體系、效率更高的工人仍然促使著Nike把極大部分關鍵業務留在了中國。
這也讓Nike直接帶動了製造業和零售業的就業問題。
再加上Nike和中國電商平台、國家體育隊有著深度的利益合作，用行政手段單獨對Nike做出懲罰，是殺敵一千自損八百的方法。
而網民的抵制又屬於個體的小打小鬧，難以形成合力，時間一長，風頭也就過去了。
對Nike這種巨型跨國集團來說，不會產生實質性的影響，大不了打個折，買點通稿，在網上再做品牌宣傳，消費者又會回來買了。
這也是Nike不願意低頭道歉的傲慢所在。
其實，從多年前釣魚島引發的砸車事件到今天新疆棉花的抵制事件。
我們也應該認識到，單純的抵制是沒有用的，商業的事要從商業上去解決，自身沒有強有力的品牌可以抗衡，消費者就會用腳投票，這是市場經濟的必然。
師夷長技以制夷，才是我們應該秉持的態度。
中國的紡織行業起步的非常早，但服裝行業發展卻沒有那麼順利。
「劣幣驅逐良幣」，這是中國服裝行業發展的真實寫照。
服裝這個行業本身沒有太高的技術門檻，屬於勞動密集型產業，而我們又吃透了最重要的紡織技術，關鍵點最後就落在了品牌和設計上。
但每一個從服裝行業走過來的企業，對於品牌和設計往往有點力不從心。
想做，但是很難去做到。
為什麼呢？
因為品牌和設計都是需要前期不斷耗費大量的投入和成本，後期才能看到回報的項目。
這對於服裝這個勞動密集型的產業來說，競爭的規則就在於成本價格競爭，而沒有放在高附加值上。
在早期因為無序的市場競爭之下，抄襲、價格戰、假冒偽劣的惡性競爭讓這個行業沒能完全走上一條正確發展的道路。
甚至到了今天，這樣的現象還在發生。
3月28日央視播出的《每周質量報告》中，江蘇省市場監督管理局對一批羽絨服進行了抽檢。
抽查350批次，有43批不合格，不合格率為12.3%。也就是說9件衣服里就有一件衣服是不合格的。
其中電商直播平台不合格率達到了14.2%，圍巾產品更是高達25%。
被抽查的羽絨服涉及到了老牌國貨，包括波司登旗下的雪中飛，圍巾涉及到了國產品牌七匹狼、恆源祥等等。
之前我們也寫過，作為曾經中國服裝行業的馳名商標，南極人在轉型之後就成為了一家貼牌的電商企業，靠著授權給其他服裝廠來做吊牌生意。
以至於你可以在電商平台上找到無數個掛著「南極人」的商家。
但是，他們賣出去的產品，南極人卻不做任何品控。
為什麼這麼做？
因為之間有著巨大的超額利潤。
節目中透露了冰山一角，純鵝絨與羽毛的差價中間相差100倍！
馬克思在《資本論》中說，只要有10％的利潤，它就會到處被人使用；有20％的利潤，就會活潑起來；有了50％，就會引起積極的冒險；有了100％，就會使人不顧一切法律。
那麼，100倍的利潤呢？
這是連頭部企業都難以拒絕的誘惑，也是劣幣驅逐良幣的根本原因。
但是這種走捷徑，換來的就是消費者用腳去投票了。
我去翻看Nike的歷史，其實Nike能做到的，我們的企業都能做到。
只是Nike賺錢的速度太慢了，對於品牌和營銷上花出去的錢又太多了。
比如代表AJ品牌的喬丹，耐克在喬丹還沒走入品牌之前，就拿出了250萬美元，天價簽下喬丹的代言。
目的就是為了能在品牌上貼近體育領域，在營銷上更靠近年輕人。
秉承著這樣的長期主義，Nike在不同的體育賽事，拿下最優秀的運動員，用專業的產品輔助運動員取得良好成績，再依靠體育賽事的傳播和運動員的名氣，讓產品成為消費者心目中最頂尖的品牌，從而帶動相應的產品線銷售去形成正循環。
整個過程說起來很簡單,對嗎？
但簡單的東西也最難堅持，前期不計成本的投入，中期要熬過風險期，最後才能有收穫。
這中間需要長期主義的耐心和堅守，還需要精準的營銷策略。
不是用某一種固定的方式去推銷全系列的產品，而是針對不同細分市場的用戶特點進行針對性的營銷活動。
比如對於運動需求不高的用戶來說，在設計上下功夫，追求打造新的爆款，在經典款中加入流行元素，與潮牌聯名進行「飢餓營銷」，用「限量」去勾起用戶對於產品的新鮮度。
同樣，每個城市不同規模的商店，所面對的消費者畫像完全不一樣。
在一線城市，消費能力足夠的青年，他們追逐的都是最新款的產品，在二三線城市，大家看重的是價格適中、質量比較好的主打產品，但在四線、五線的「下沉市場」，消費者更看重的是優惠讓利的價格。
多產品的銷售體系，就必須要藉助於大數據和網際網路，去做好營銷的精細化運營。
明白怎麼賣，更要懂得為什麼這麼去賣。
既要消化庫存，又能最大化利潤，同時還要滿足不同用戶的需求。
這是未來服裝行業發展的趨勢，也是誕生巨頭的必經之路。
野蠻生長的年代已經過去了，未來是「以人為核心」的數字時代。
消費者是最理性的、也是最感性的，我們不該去指責我們的消費者做錯了什麼，而是更應該去想想消費者為什麼會這麼去做。
說了這麼多，其實我個人更認為Nike之所以能流行全球，還有一個重要原因。
就是美國的文化影響力。
優秀的戰術，可以增加打贏戰爭的機率，而時代的趨勢才是決定勝負的根本。
Nike在全世界影響力的建立，正是伴隨著70年代以來，以NBA、好萊塢為代表的歐美流行文化的盛行。
中國企業在那個年代，一方面因為惡性競爭，實力很弱，另一方面也是歐美文化的巨大影響力作祟，只能看著Nike、阿迪逐漸占據中國的鞋服市場。
與其苛責這些國產品牌，我們更應該好好想想眼下新的機遇。
幾十年的臥薪嘗膽，加上數字時代的穩步向前，中國已經有了實力去跟歐美國家掰手腕，不管是一帶一路，還是東亞自貿區的建立，都是在提升中國的國際影響力。
中國的企業也可以通過轉型，跟著政策走進更大的市場，利用網際網路去完善營銷體系，脫離「代工、低端勞動力」的標籤，去建立屬於自己的國際品牌。
在3月24日，中國的安踏發布了2020年財報，公司實現凈利潤已經超越了阿迪達斯。
在國內運動服飾市場當中，安踏的占有率提 高到了15.4%，僅次於Nike的25.6%、阿迪達斯的17.4%。
其實，機會一直都有，只是看我們如何去選擇，是成為時間的朋友？還是去賺一筆快錢？
我更希望大家都能選擇前者。
Nike今天的傲慢和偏見，會深深的留在國產品牌崛起的歷史上。
在中國綜合實力越來越強的大環境下，我堅決的相信，最終當國產品牌超越Nike的時候。
人們會想起今天，把Nike今日的所作所為看成是它由盛轉衰的分水嶺。
責任編輯丨羅英凡