谚语云：秋风响，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。随着中秋的临近，很多人的嗓子眼儿也开始痒起来了，因为一年一度的最佳吃蟹时节来啦！
秋天正值螃蟹的繁殖季，公蟹母蟹都把自己喂得饱饱的，吃得肥肥的，因此个个都肉质饱满、黄满膏肥，此时滋味最是肥美。
而众多螃蟹种类中，大闸蟹凭着鎏金般的蟹黄、凝脂似的蟹膏、雪白细嫩的蟹肉，成了蟹中极品，是古往今来一众吃货口中的“人间至味”。
明代哲学家李贽评价大闸蟹：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者至极，更无一物可以上之。”
来来来，在具体展开讲大闸蟹之前，我们先来做道题：
我猜，绝大多数人看到这道题目，首先想到的答案是“阳澄湖”。
说到大闸蟹，自然不得不提金字招牌“阳澄湖”了。众多大闸蟹中，数阳澄湖的最出名，很多人一听到大闸蟹，条件反射般，脑中首先想到的便是阳澄湖。
大闸蟹学名中华绒螯蟹，北至辽河，南至珠江，特别是长江中下游湖泊河流，都有它的踪迹。可为什么偏偏阳澄湖产的大闸蟹最为出名呢？
究其原因，逃不过一句：“绝佳的环境孕育品质上乘的大闸蟹”。
阳澄湖地区是太湖平原上的低洼圩区，其水域水网密布，河流弯曲交汇。流域内水流周转顺畅，使得阳澄湖水质含氧量高，滋养了许多小鱼小虾和水草，为大闸蟹提供了充足的食物。
另外，阳澄湖岸线蜿蜒曲折，正好符合大闸蟹栖息的习性。同时阳澄湖年平均水深1.5到2米，浅水阳光充足适合大闸蟹发育，舒缓的水流则利于大闸蟹蜕壳生长。
所以阳澄湖里生长起来的大闸蟹个头比别地的大，而且都青背白肚、干干净净的，有着“蟹中之王”的美称。
而苏州地区悠久的食蟹文化，更是让吃阳澄湖大闸蟹渐渐发展成一件风雅之事。
早在南北朝时，《洛阳伽蓝记》就记载了吴越片区（今苏州阳澄湖等地）的人“呷啜莼羹，唼嗍蟹黄”，那时候的苏州人已经开始享受蟹黄这一美味。
到了唐宋，食蟹之风更加盛行，苏州的蟹甚至成了宋代皇室的贡品。南宋食谱《山家清供》中记载的佳肴“蟹酿橙”，便是这一时期的“佳作”。
文人墨客在品尝了苏州的大闸蟹后，也不吝笔墨吟颂一番：
明代文学家李渔在《闲情偶寄》中写道：“每岁于蟹之未出时，即储钱以待，因家人笑予以蟹为命，即自呼其为买命钱。”对于嗜蟹如命的李渔来说，买大闸蟹的钱就是“买命钱”！
李渔的命，是大闸蟹给的。
而清代《持螯歌》中一句“水陆珍味谁冠首，江淮之蟹为厥魁”，更是将苏州大闸蟹推向了“珍味之首”的地位。
古往今来，持杯、赏菊、品蟹，渐渐成了一件风雅之事。吃苏州大闸蟹，不仅仅是品尝美味，更代表了一种雅致的生活方式。
品质上乘的阳澄湖大闸蟹，又有文人雅士光环的加持，自然从众多螃蟹中脱颖而出，成了全国最知名的蟹。
那么问题来了：如此“大有来头”的阳澄湖大闸蟹，怎么做怎么吃才能不辜负此等“人间至味”？
清代美食家袁枚在《随园食单》中说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”
对于品质上等的大闸蟹，要食其本味，无需搭配其他食物。将蟹洗净，锅里放点紫苏、姜片，用淡盐水烹煮，其鲜味自现。
吃蟹也是分“武吃”和“文吃”的。煮熟大闸蟹拿到手，不用任何工具，直接上手掰开螃蟹壳，用牙齿咬开蟹腿，这是“武吃”，吃得那叫一个痛快！
大快朵颐的“武吃”虽痛快，但吃相不雅，还容易遗留蟹黄蟹肉，于是爱蟹的苏州人发明了更为讲究的“文吃”。
文吃需要用上专门用来吃蟹的“黑科技”——蟹八件。
将蟹放在方镦上，先用小圆锤在蟹壳上轻敲几下，将蟹壳敲松方便揭开，再用剪刀剪下蟹钳和蟹腿，然后用长柄斧揭开蟹壳，露出满满的蟹黄或蟹膏，用小勺刮下送入嘴中。
之后再用蟹刀剔除蟹身上的蟹腮等，取出雪白细嫩的蟹肉；至于蟹腿，则用签子捅出或用镊子夹出其中的肉。
一个个精巧的工具轮番上阵，仿佛上演了一出精彩的戏剧，如此吃蟹，在鲜甜味道的基础上，更添了许多乐趣，令人回味无穷。
苏东坡诗云：“半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐。”吃大闸蟹自然少不了温上一壶黄酒，因为螃蟹属于至寒之物，品蟹时酌几口温黄酒，一来暖胃，二来助兴。
在这金秋玉露时节，细细品尝几只阳澄湖大闸蟹，绝对可以称得上是一件人生乐事了。
看到这里，很多吃货是不是已经蠢蠢欲动，想去下单几只阳澄湖大闸蟹来尝一尝？很遗憾，这个中秋节你是吃不上正宗的阳澄湖大闸蟹的！
正宗阳澄湖大闸蟹要到今年9月23日才正式开捕，所以现在在卖的“阳澄湖大闸蟹”一定是假冒的。
最后温馨提醒各位吃货朋友，今年买蟹时都长点心吧！
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