自1900年代初味精一直是美味的代名词，将味精添加到食品中，它会增加食物鲜味。这时候在西方它被西方人认为是第五种口味（甜、酸、咸、苦）。和其他外观不同，味精呈现结晶表现。
味精早期是由日本人池田菊奈（Kikunae Ikeda）发现，并成为日本食品科学最伟大的商业成功案例之一。在推广的时候味精装在细长的瓶子里出售，目的是吸引那些热衷厨房科学的家庭主妇，因为它暗示着卫生和现代化。
在上个世纪50年代味精首次在美国的包装食品中被发现，当时一本名为《烹饪的乐趣》的书把味精称为“东方神秘的白色粉末”不过很快味精的化学性质受到质疑，消费者开始担心食品中的化学添加剂。
1968年，一位医生写了一份信，他在信中抱怨说：在中餐馆吃饭后，他的手臂会感到疼痛、虚弱和心悸。他沉思着这可能要归咎于味精或过多的盐，信中充斥着抱怨，科学家们也开始研究这一现象，“中餐馆综合症”由此诞生。
与此同时《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)就发表了一篇食用味精与上述症状之间关系的文章。用煽动性的标题写道“中国菜会让你发疯吗？味精排第一”。《芝加哥论坛报》,还写了一篇名为《兴奋性毒素：味精症状复合体》。
但有趣的是这些研究本身就存在缺陷，很多人吃中国菜的时候都不能确定自己是否摄入了味精。更有趣的是一些人，甚至是那些声称对味精过敏的人，在不知道自己在吃味精的时候并没有任何反应。
那么这是什么心态？事实上这是一种偏见，一开始由种族偏见而滋生。食品历史学家伊恩·莫斯比在2009年发表的一篇论文中写道“那顿汤让人头疼，1968年至1980年长期以来，人们一直认为亚洲的“异国风味”菜肴既危险又肮脏。”正当他们讨论味精增香剂突然成为一种化学添加剂时，中国厨师不幸正在炉边使用白色粉末被逮个正着。
事实上味精天然存在自然界很多食物中，即使不吃中国菜它们依然能获得味精。曾经也有很多西方研究机构用科学的方式得出这一可靠的依据。但是依然有很多西方人并不相信，他们认为，这些研究机构的背后都是味精公司资助的。
而在此时一些在国外的中餐馆，为了顾客放心而在菜单上加上“不含味精”的字样时，它其实进一步加深这种污名。随着科学证明味精对人体并无害，但很多人很难改变对个人健康问题的看法，因为这与他们过去的经验相悖。
当提到味精时，这种错误的联系对大多数人来说是无害的，但对一些人来说可能仍然会造成不必要的不适，要么是因为他们正在经历反安慰剂效应，要么是因为他们正在剥夺自己的美味。人们选择吃什么，这些决定是基于经济习惯支持，不吃肉是为了善待动物？是为了自己健康？其实没有对错之分，有这样的意识就是值得的。但就味精而言，它们似乎与科学无关，而更多地与文化偏见有关。