雲，融化在熹微的晨光中，雲之下是湛藍的大海。往來穿梭的快艇，拖著長長的尾巴跳躍在浪尖上，轟鳴的馬達伴著陣陣濤聲，一同把沉睡的漁村喚醒。五顏六色的水上排屋，斑駁雜沓，殘破擁擠，在流淌的時光中相互述說著生活的不堪。

斑駁雜沓的水上排屋，在流淌的時光中述說著生活的不堪。

碼頭的這邊，旅行社的小伙子把一瓶瓶氧氣和一箱箱食品飲水搬上遊艇，為即將到來的出海忙碌著；碼頭的那邊，露宿的一家老小剛剛醒來，揉搓著惺忪的睡眼，就著海腥味開始點火做飯。雙面的仙本那，在日復一日匆忙而單調的節奏中，向外來的我們毫不掩飾地展示著她的真實。

露宿在廢舊碼頭上的馬來人一家老小。

碼頭上的露宿者。

從北京到仙本那，只為看一眼不可思議的大海

仙本那，馬來西亞沙巴州斗湖省的一個縣。原本海邊的一個小漁村，現在火的不得了，尤其是在中國人眼裡，因為網上的一張張照片：大海的「艷照」、小木舟的「懸空照」，還有海底世界的大海龜、光屁股跳水的小孩……慾望和亢奮同時被點燃，自由行，攝影團，耐不住性子的國人成群結隊，一撥又一撥，只為遠方那片不可思議的大海。

跳島是仙本那最好的旅遊方式。

一群光屁股的巴瑤族兒童。

仙本那，馬來語直譯是「完美」，中譯文倒過來念：那本仙，那裡本是仙境。多麼誘惑人的名字啊！完美的天空，仙境般的海洋，如夢境孤懸在大海的那一邊，自帶魔力，仿佛不屬於凡間。前幾天，我們也沒能經得住她的誘惑，和朋友們去那裡走了一趟。

乘坐快艇出海跳島游。

珍珠島碼頭。

和許多年輕人更鐘情於刺激的深潛不同，我們都一把年紀了，體力有限，便選擇了連續三天的跳島游和更輕鬆的浮潛。第一天去叮巴叮巴島、馬達京島和邦邦島；第二天上馬布島和卡帕萊島；第三天打卡珍珠島、軍艦島和一個巴瑤人居住的不知名的小島。

叮巴叮巴島海灘。

軍艦島海灘。

仙本那鎮很小，也有些亂，走在街上，很難感受到旅遊網紅地的氣息，只有到了碼頭，看到一條條整裝待發的快艇，你才會明白，來仙本那旅行，必須乘快艇馭風破浪，去數十公里外的離島，才能看到如錦緞一般的海水，看到網上那些讓人垂涎的景象。

每天出發的碼頭。

碼頭棧道。

必須承認，仙本那周邊離島的水域真是妙不可言，雖島形各異，海水深淺不同，卻都像伊甸園般的恬靜。看一眼，仿佛所有的夢幻都被要明澈的海水重新漂洗；下海游一回，仿佛曾經的審美都要被斑斕的意象重新定義。

馬布島度假村一角。

馬布島度假村一角。

沒有春夏秋冬的仙本那，全年溫度恆定，幾乎察覺不到太大的變化，沒有颱風也沒有地震，即便落雨也是匆匆來去。晴空下的陽光永遠火辣狠毒，稍不留意便會被剝去一層老皮。脫去了臃腫的袷衣秋褲，也褪去了莫名的煩惱和說不清的羈絆，半裸著身軀跳入海中，看小丑魚在珊瑚間嬉戲，看海龜優雅地暢遊在大海深處。

在軍艦島浮潛。

在軍艦島浮潛。

在與海結緣的那幾天裡，我們把自己投入到海的懷抱，與她廝磨，與她溫存，將過往的輝煌和失意都融化在海的胸懷裡。帶著喜悅和驚嘆，傾聽大海的心跳，感受大海的神韻，用鏡頭將美景剪裁列印，收藏在自己記憶的深處。

海灘邊的行走。

打卡仙本那海島。

巴瑤族，兒童不知愁滋味

不論你是否喜歡攝影，去仙本那的國人，除了將鏡頭對準那片大海，同樣好奇於那裡的巴瑤人，一群被稱之為「水上吉普賽」的無國籍水上民族。網上有很多關於巴瑤族的文字，我就不在囉嗦絮叨了，他們生於大海，長於大海，最後又歸葬於大海，沒有故鄉和他鄉的概念，看到的永遠是水天一色。一輩又一輩，與大海永不分離，從日出到日落，無論潮起潮落，雨霧陰晴。

巴瑤人的水上住所。

一家五六個小孩在那裡很普遍。

對攝影人而言，只要到了巴瑤人的領地，或許用不著構圖，孩子們會直接躍入你的鏡頭。男孩子敏捷的像一條魚，裸露著身子，也裸露著一臉燦爛的笑容。水中的嬉戲是他們最愛的遊戲，從日出到日落，像小海豚一樣在海水中撲騰跳躍。綠松石般的海水，歡悅的兒童，只有在仙本那也才看到。

巴瑤族兒童。

巴瑤族兒童。

巴瑤族的孩子，臉上永遠充滿陽光，在被海水漂洗得晶瑩如玉的沙灘上追逐翻騰，從水上的高腳屋一躍而下。姐姐帶著妹妹，划著傳統捕魚小船向我們招手，還忙不迭地外淘著不斷滲進的海水，簡陋的小船就是陪伴她長大的玩具。海浪里，大孩子領著小孩子疊羅雜耍，只為向遊客討要零食。有人說，是遊客的零食讓孩子們不再淳樸，而我只想說，是富裕限制了我們對貧困的認知。

「見人瘋」的巴瑤族兒童。

「見人瘋」的巴瑤族兒童。

在網上發了一組巴瑤孩子的照片，朋友說：他們自由快樂，無憂無慮，不可謂不幸福。我說：自由倒是真的，幸福卻談不上。兒童不知愁滋味，童年的孩子只要能填飽肚子，無人管束，都是快樂的。孩子們揮霍著自己的童年，他們的未來一眼就可以看穿，無需讀書奮鬥，極致的追求就是眼前的那片大海。

巴瑤族小小孩幾乎都不穿衣服。

無所事事的馬來族一家人。

我們登陸了一個巴瑤人居住的小島吃午飯，那裡的巴瑤人不種稻米，沒有菜蔬，餐餐魚蝦參貝。在我們看，那是珍饈美食，而缺油少佐料的海味，也許並沒有想像中的鮮美。望著孩子們貪婪的眼神，忍不住少吃一口，多剩些米飯，把剩飯殘汁集中起來給了孩子們，米飯對他們而言，應該是賽過任何海鮮的美味大餐。

在個巴瑤人居住的小島吃午飯。

島上的巴瑤族孩子（右邊地上的塑料袋裡是我們的剩飯）。

巴瑤人，住最簡陋的木屋，過最貧困的生活，卻擁有最美的珊瑚海，人們說他們是生活在天堂與地獄之間。沒有颱風的襲擾，沒有驚濤駭浪的恐懼，細腳伶仃的木板屋支撐著他們對未來的企盼，狹窄的「lepa-lepa」木舟載滿了他們全部的希望。追尋著魚群，漂泊在歷史的潮流中，不知來自何方，也不想去到哪裡，只滿足於填飽肚子，兒女成群。

水上兜售椰子的巴瑤族兒童。

水上兜售椰子的巴瑤族兒童。

詩人來到仙本那，感嘆「一葉輕舟載著兩個仙女般的女孩，任情的飄蕩在光環綠離的海面上，猶如童話故事。」在我們的眼裡，仙本那無愧於「詩和遠方」，而在巴瑤人眼裡，一切都稀鬆平常如陽光下自己的影子。他們的世界，原本就是苦鹹的海水，碧綠的水草，還有眼前一望無際的寧靜。清純的後面是萬般無奈，透過黝黑的肌膚，我似乎看到了他們心上的累累傷痕。也許，巴瑤人並不覺得艱辛，他們從不幻想虛無縹緲的「詩和遠方」，不出遠門，便沒有那麼多奢望，對外部世界越是不了解，內心反倒越平靜。

遊人的「詩和遠方」。

巴瑤人的貧困和平靜。

仙本那，海水真靚，孩子真窮。何止無國籍的巴瑤人，那裡的馬來窮人也同樣家徒四壁，甚至連家都沒有。那天傍晚，我在碼頭航拍的時候，親眼看見一家老小，竟擠在一條寬不足一米的小船上過夜。 那一刻，我想到了國內的脫貧工程，其偉大意義，讓我們在國外第三世界的旅行中，才能更深刻地理解。

仙本那，海水真靚，孩子真窮。

仙本那，海水真靚，孩子真窮。

嗨在仙本那，其樂無窮

仙本那雖美，但也有局限性。那裡可以潛水（深潛或浮潛），有豐富的攝影題材，打卡拍照更是首屈一指。和旅遊設施完備的一些地方相比，那裡雖然也有度假村，卻過於簡陋，並不太適合休閒度假和親子游，如果只是想帶孩子來看看眼界就另當別論了。如果你怕水暈船，無法適應海上顛簸的快艇，再好的風景也將與你無緣。

漁村的黃昏。

仙本那馬來人的漁村。

從北京前往仙本那沒有直航，需轉機到斗湖，斗湖機場距仙本那70公里，可以包車前往（行前預約或現場租車都可以），費用還是很合理的。如果你不想花大價錢住離島的度假村，鎮上有各類賓館和民俗可供選擇，也可以自己購買海鮮烹調美味，記著帶點調料品哦。

仙本那街景。

每天的晚餐都是自己動手。

順便說一下，去仙本那的廉價航空真便宜，往返只需1900元/人（吉隆坡轉機），但行李不免費，一件被限制在15公斤內的旅行箱，機場辦理要600元，網上預先購買，上限可以升至20公斤，只需266元，便宜一半都不止。

在珍珠島俯瞰大海。

嗨在仙本那。

貼士

我採集了關於馬來西亞的旅遊靈感，這裡適合與所有人共同體驗。

全年來玩最佳。

樂途旅遊網與樂途靈感旅行家：如歌如嫂 發布：2019.11.19