我印象最深的兩家餐廳

皇城根兒胡同串子的公眾號里陸續刊出過許多有關吃的文章，令人大開眼界，或介紹北京傳統吃食的傳承、工藝、食材、口味、吃法、做法等諸多常識，或對北京著名的飯莊、酒館之歷史及沿革進行詳盡的介紹，讀來十分的過癮。本人雖然愛吃，但真算不上資深的吃客，真想不到這裡面還有如此多的學問，像炸醬麵、滷煮火燒之類，我只覺得好吃，卻實在分辨不出各個賣家的口味之間那種細微的差別，讀過這些文章，真是長了學問了。

閱讀之餘，也勾起我舊日的一些回憶，誠如上面所說，我只知吃，卻不知如何吃，更講不出個所以然來，各種館子雖也去過幾家，但都沒有深入的研究，講不出個子丑寅卯來。想了半天，我給大家說兩個給我留下很深印象的餐館，這兩個餐館不是什麼有名的字號，也不知他們是什麼來歷，我只是把自己的一些記憶，寫在這裡，不知道有沒有資深的吃客街坊對這兩家餐館還有印象。

第一家餐館名叫「北容酒樓」，地處勁松大街，臨街路北，有一棟大概也就是兩三層的樓，這棟樓屬於北京電容器廠，八十年代的時候，大概工廠的生產不太景氣，這座樓被租給了兩家餐館，靠東面的半邊就是我要說的「北容酒樓」，靠西面是另一個餐館，名字我已經記不得了。一左一右的兩家餐館，除了方向相反，面積和格局完全一樣。

那時候我剛搬到勁松，一天晚上出去吃飯，因為我是從東往西走，先經過北容酒樓，就走了進去。見我們進去，站在收銀台旁邊的一位先生很熱情的和我們打招呼，這位先生四十多歲，個子不高，微胖，戴副眼鏡，和我們打過招呼，又招呼服務員給我們點餐，吃飯時我看見這位先生就那麼一直站在收銀台旁邊，和每一位進來的顧客打招呼，安排服務員點菜，後來知道此人就是這個酒樓的經理。

飯菜上的很快，並且所點的幾個菜幾乎是同時端上桌的，而且熱氣騰騰，看的出來都是剛出鍋的，顯然要由幾位廚師同時操作才能做到這一點。說實在的，在北京的飯店裡能做到這點的並不多，經常是一個菜上完，好半天上不來第二個，有時大家都吃的差不多了，最後的一兩道遲遲沒動靜，還有的時候好不容易上來的菜卻已經放涼了。北容酒樓在這方面給我留下了很好的印象。飯菜做得雖談不上特別，但是很適合大眾口味，並且量特別足，吃到最後，服務員還送了一盤黏米年糕。這一次以後，我就成了這裡的常客。

第二次再去北容的時候，那裡已經火的一塌糊塗了，剛剛過了六點，已經賓客滿堂，等了一會，才有座位。從此以後，北容的生意是越來越火，每張桌子每天至少要翻兩、三次台，飯後送的小吃是早就沒有了，每天趕到最後一撥的時候，往往連桌布都用完了，吃客們就那麼就著光板桌子吃飯。再有一個特別的地方，就是那位經理，每次去吃飯，都看見他站在收銀台旁邊那個固定的地方，也見不到他張羅什麼，就那麼站在那兒不時的和進來的顧客打招呼。

按說生意好並沒什麼好奇怪的，可奇怪的是和北容在同一座樓里的另一家餐館，兩家餐館面積、地點、格局完全一樣，這邊火的一塌糊塗，而那邊卻是門可羅雀，慘不忍睹，有一回我去的晚了一點，北容這邊不光客滿，甚至在店門外排了二十來人等座，我不願等，見旁邊那家人少，就想到那邊去吃一回，進去以後，諾大的店堂，只坐了三四桌客人，冷冷清清的，和北容那邊的火爆形成了鮮明的對比，人大概都有從眾心理吧，面對這種情形，我不知怎麼的心裡覺得有點不踏實，別是有什麼不對勁吧，乾脆，還是上旁邊排隊去吧。最誇張的一次，經理見等座的人實在太多，把我們和另外幾個顧客帶到樓上的一間像是庫房的屋子裡，現支上一張大圓桌，和另外的幾個人拼成一桌吃了這頓飯！

我在勁松住了大概十年左右，這期間，北容的生意一直這麼火爆，除了量大、上菜快這兩樣，菜肴的口味也真說不上怎樣的出類拔萃，而旁邊的那家，十年間東家換了六七回，什麼川菜、粵菜、潮汕，各種口味，連快餐都換到了，換來換去，竟始終是那么半死不活，沒一家能打得響，這裡邊到底有什麼門道，真令人百思不得其解。

後來我家搬到望京，就沒有機會再去北容了，偶爾一次去那邊辦事，和朋友又去吃了一次，見那裡的生意依然如故，火爆異常，只是這次沒有見到那位經理了。這麼多年的生意能夠長盛不衰，未必是簡單的用風水就能解釋的通的，其中必定會有一些特殊的門道，奧妙也許就在這位經理，回想以前的送小吃、桌布不夠而不添置，北容這邊的席位如此緊張，而不把旁邊的餐館盤下來，就聽任顧客在外面排隊，也許都是這位經理刻意為之的吧，弄不好那邊的生意也是這位經理的吧，呵呵，我真不敢再想下去了！

這第二家餐廳極富特色，在北京餐飲業的歷史上，我不敢說前無古人，但我可以肯定，絕對是再無來者！我這麼說，您大概覺得太誇張了，堂堂北京大都市，有什麼吃食會沒有哇！這到底是家做什麼菜的餐廳呀？說起來這家餐廳的名字並沒什麼吉祥雋永的寓意，得，我就不賣關子了，這個餐廳的名號是：野味餐廳！

這名字實在是太不嚴謹了，要是放在今天，首先在工商局就一定通不過，我感覺這「野味餐廳」，就如同「涮肉館」、「素菜館」一樣，是一種經營的類型，而不是特指某一家餐館，在它的前面再冠以某個特定的名稱才算完整了。而在八十年代，各種法規並不完善，這個雖然響亮，但並不嚴謹的招牌，就堂而皇之的掛在街上。

照理說，我要是在大街上看見這麼唬人的一個招牌，您就是再借我個膽子，我也是不敢進去，那年頭在北京流傳著一種說法，北京的餐飲業有三刀一斧最宰人，三把刀是：大三元酒家、香港美食城、明珠海鮮，一把斧是：山釜火鍋，那都是當時的土豪爆發戶們炫富的地方，一般的平頭百姓是連想也不敢想的。在我的意識里，感覺這地方是應該和那幾處所在劃等號的，就沖「野味」這倆字，鬧不好會成為京城的第四把刀吧！

我是從一張專門報道經濟生活的小報上知道這家餐廳的。如今這種報紙刊物多如牛毛，當時卻很少見，這份報紙的名稱我已經記不清了，隸屬於北京日報，剛剛創刊，應該是開了這種生活類報刊的先河吧。在創刊號上就刊登了這家餐廳開業的消息，並且同時把餐廳的菜單也登載在了報紙上，這種做法在今天估計是決不能允許的，因為涉嫌廣告，可那時候廣告法還沒制訂呢。菜單一共有三四十種菜品，沒有那些故弄玄虛的花哨名字，實打實的就寫明飛禽走獸的品種和做法，讓人看了一目了然。記得有雞，但那是野雞，有羊，但那是黃羊，豬也是野豬肉，最讓我感到驚喜的是價格一點都不貴，和當時其他餐館的飯菜價格基本差不太多，貴點有限，看到這裡誰還能坐的住哇，立刻約上幾個同學直奔東大橋而去。

店堂不大，談不上什麼裝修，整齊乾淨而已，當時的餐館大體都是這個樣子。菜單和我在報紙上看到的一模一樣，雖然來之前已經心中有數，但真正面對這麼多從未領教過的美味，卻還是很費了一番斟酌。看哪個都想吃，但囊中羞澀，儘量的兼顧吧。野雞、野豬、黃羊雖然沾個野字，但後邊帶的還是豬、羊、雞，一概不要，一動得吃平時只能在動物園才見得著正兒八經的野生動物！記得當時點了一個滑溜猴肉，一個爆炒鹿肉，一個熊肉烤串，一個烤鵪鶉還是乳鴿記不清了，大概還有一個狍子肉，雖然還有很多品種沒點到，但好歹飛禽、走獸、食草的、食肉的都有了，具體花了多少錢，實在記不清了，但肯定超不過二十塊錢，因為按我當時的消費水平，二十塊錢已經是我的極限了。

興致勃勃的開始品嘗美味，說實在的還真是不錯，幾大塊熊肉穿成一串，每人先來了一串，最大的感覺就是肉糙，粗粗拉拉的，看來假不了，想造假恐怕也沒地兒找這麼糙的肉呀！猴肉的感覺非常特別，既滑嫩，還挺筋道，不知是因為肉的緣故，還是因為烹飪的緣故。吃到嘴裡，滑不溜嘰的，不知怎麼就想起猴子那滑稽的樣子，止不住的想笑。鹿肉和狍子肉好像差不多，都挺筋道的；烤鵪鶉沒留下什麼好印象，退了毛咋就那麼一點兒，黑不溜秋的，就跟我們小時候逮了家雀烤著吃的意思差不多。總之，酒足飯飽，印象深刻。

我把這個野味餐廳推薦給我的一些朋友，大家去品嘗了之後，異口同聲的稱讚。之後的一段時間裡，我又去過幾次，然而這裡的情況卻是每況愈下，一次不如一次，先是沒了猴肉和鹿肉，後來再要的熊肉串，分量明顯減少，第一次吃的時候，每串有四、五塊肉，每一塊都有豆泡那麼大，方方正正的，可現在的肉，每塊也就是指甲蓋大小，和現在街上看見的羊肉串差不多少，分量不足不說，關鍵是肉似乎已經變質，明顯帶著一種不新鮮的味道！到了最後，基本沒了什麼正兒八經的野味，變得名不副實了，看來開業時準備的食材消耗殆盡之後，貨源難以為繼，沒有維持幾個月，這家野味餐廳就壽終正寢，關門大吉了。

七八十年代的改革開放使中國發生了極大的變化，人們的思想獲得了極大的解放，大展身手，各顯神通，當時環境保護、野生動物保護等理念還沒有得到普遍的認知，各項法律法規也沒有健全，因此，這家這家野味餐廳在當時得以應運而生。

隨著社會的發展，保護環境的理念逐漸深入人心，野生動物不光不能吃，甚至可能因此涉嫌違法，因此我說，野味餐廳今後絕對是再無來者了！ 我輩此生能有如此口福，實乃難得之機遇，偷偷找地方兒樂去吧您吶！