老北京，一直沒有菜市場。皇家吃菜有太監，王府吃菜有廚子，兵家吃菜有伙夫，有錢人家吃菜有做飯的。而普通百姓吃菜，靠的就是拉著排子車，鑽胡同兒，扯著嗓子吆喝的賣菜的。
直到1902年，東單才有了東菜市。因為，那裡住著王公貴族、官僚政客和外國使館。哪兒富哪兒就招做買賣的，哪兒有老外哪兒就被插手。5年後，果然有個法國商人，看到東菜市有利可圖，立刻插手管理。還起了個英文名字「East Market」,翻譯過來，成了「東市場」。一下子，就把「菜」字改沒了。不奇怪，老外要的是「市」，不是「菜」。
解放後，為了滿足市民需求，北京的菜市場多了起來，如，先有了「四大菜市場」：西單、東單、朝陽門、崇文門菜市場；後來又多了天橋、和平門、北新橋、菜市口、鐘樓菜、白塔寺的宮門口菜市場……等等。
可普通百姓，還是不怎麼光顧菜市場。菜市場以雞鴨魚肉、各種調料為主，有菜也是過了過水就貴的邪乎。過了過水就漲價，糊弄誰呢，誰知道過的什麼水，乾淨不幹凈？普通百姓，不講省事，只圖實惠。
解放沒幾年，串胡同的私人排子車就沒了。不過，公家的小菜鋪和小菜攤兒又多了起來。小門小戶，認準了的是小地方，怕的是「市場」。
上文說到，老北京講究居家，幾乎不在外邊兒吃。如今，已經習慣「買著吃」的京城「晚代」，也許會問：總居在家裡不下館子，就不膩得慌？
應該問「就不饞的慌？」
老北京人吃菜，為的是身子骨兒，不為嘴。何況老北京居家吃的菜，並不少。粗略算來能有二三十種。如，白菜、豆腐、茄子、扁豆、芹菜、蘿蔔、柿子椒、土豆、蔥頭、小白菜、洋白菜、 冬瓜、韭菜、茴香、蒿子梗兒、黃瓜、豆芽菜、西葫蘆、黃豆嘴兒、蓮藕、茭白、蔥姜蒜、南瓜、角瓜、老倭瓜……等等。
這二三十種菜，經過炒燜燉熬，調出苦辣酸甜，再加上刀工不同，切出了條兒、塊兒、片兒、末兒，老北京的菜不但沒吃膩，還一吃就是上千年！
乃至惹得如今的商家，也紛紛打出了「老北京家常菜」的招牌。殊不知，家常菜只在家裡。離開家的家常菜，准變味兒。飯館兒里的「家常菜」，要香就得重油，要味兒就得重調，要上眼就得講樣子。就這樣，老北京的家常菜到了飯館兒，又回到了只為賺錢的飯館菜。
一向推崇「自己動手，想吃就有」，有錢也不買著吃。花錢多少不說，吃多了能吃出一身病。有個朋友，常住香山飯店，沒住兩年就進了海軍總院，差點沒出來。臨出院的時候，醫生除了開藥，還送他一句話：「回家做飯吧，吃家常便飯。」
有人說，也想自己做，就是不知道怎麼做。老北京吃菜吃的是菜，講究主味在菜里，不全在做法上，越原味越好。
什麼「色味香」，什麼「火候兒大小」，什麼「夠口兒不夠口兒」，都是說辭。說辭，不能當飯吃。千萬別聽廚師的，那是討生活的活計；更不能聽「美食家」的，那是動嘴不動手的饞嘴吃貨。甭多了，餓他三天，就什麼做法都美、見了什麼都會狼吞虎咽了。
說實在的，學會自己做，既不難也不差。關鍵在菜鮮、洗凈、做熟。別的，都是一回生，兩回熟，三天沒力巴。
剛開始做，儘量別看菜譜，那是紙上談兵，多在宣揚廚藝。可參考一下網上的做法，但首選普通網民的經驗體會，多參照幾家，自有感觸。。
沒做過飯的，常常不知道做什麼好。沒見過豬跑，還沒吃過豬肉？
人的食慾，主要來自飢餓感與飲食習慣，而喜歡家常菜並學著自己做，既是生存所需，又是生活情趣，還是家之溫馨、安之根本。
不妨看看，只選了20種菜，稍微換個做法，就出來40道菜。有了這40道菜，就能一周不重樣。如此美事，何樂不為？