現在「滷煮」已成了「滷煮火燒」的代名詞了，其實當年走街串巷的「滷煮」是另一種叫「炸豆腐」和「炸丸子」的。串街走巷叫賣「滷煮」的小販挑個挑子，一頭有火爐，上坐一口大砂鍋，以花椒、大料、茴香、鹽水煮開，另一頭放有炸好的切成三角形的豆腐，還有用豆面做的炸丸子，放在一圓籠里，還有桶清水。有顧客來，可分開煮（炸豆腐或豆面丸子）也可以混在一起煮（俗稱：兩樣兒），盛在碗里用香菜、醋、辣椒糊調味，小販挑著擔兒邊走邊吆喝「滷煮喂！炸豆腐。炸丸子開鍋勒 !」。
「滷煮火燒」在京城可以說是家喻戶曉的名吃。也叫「滷煮小腸」。一般是坐店經營。其主料主要有豬的小腸（也有用大腸的；心、肝、肚現在一般都不用了）、肺頭、五花肉、炸豆腐和火燒等；用花椒、大料（八角）、小茴香、蔥、蒜、姜、腐乳、黃醬等調味；也有說所謂「滷煮」就是用老湯煮，據說老湯湯料是用「蘇造湯」的香料和藥料配置的，每次都會留點湯保存起來，等下次煮的時候兌些進去，這樣湯就香了。賣滷煮火燒時是講究的，講話「火燒井字落刃，豆腐三角給刀。小腸花樣分段，肺頭剁爛筋腦。」整個一行為藝術，對不？
據說乾隆四十五年（1780年）南巡下江南，在揚州安瀾園陳元龍家中下榻，陳家有一張姓廚師做菜手藝了得，使龍顏大悅將其帶回京城，專門掌管熱河行宮御膳房，張廚師用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、豆蔻等多味料入味，做出一道味道鮮美的肉菜，並根據季節變換而對調味料數量進行增減，皇上非常喜歡。由於張廚師是蘇州人，於是周圍的人為取悅於老大，就把他配置的肉湯喚作「蘇造湯」，肉也就喚作「蘇造肉」了。
在《燕都小食品雜詠》里有讚美曰「蘇造肥鮮飽志饞，火燒湯漬肉來嵌。縱然饕餮人稱膩，一臠膏油已滿杉。」民國時期京城「蘇造肉」做得最好的是在什剎海一帶的館子，據說「拔頭創」的是東安市場的景泉居。
蘇造肉
有皇上的年代，上早朝是一件極痛苦的事，半夜就得起來往皇宮跑，不敢遲到啊，到了還得等老大高興，起來上朝。飢腸轆轆的，特別是冬天寒風凜冽，凍得嘚嘚的。什剎海、東華門那邊就有人來做他們的生意，把「蘇造肉」與火燒同煮（滷煮火燒的升級版）。
冬天，大臣們吃了熱乎乎的，享了乾隆爺的口福！站班也舒坦多了；老百姓也想這來口兒啊！但是木有銀紙咋整！？於是有心者用豬頭肉和下水代替五花肉和火燒同煮，取名為「滷煮火燒」，迅速火遍京城，這滷煮火燒是菜飯一體，平民百姓吃飯不那麼講究，打上二兩「二鍋頭」，滷煮里的肉、腸子、炸豆腐等就是極好的下酒菜，完了（讀liao）把火燒和湯一吃，花錢不多，吃著肉了！解饞解飽全齊！
舊時在東安市場、西單商場等繁華地帶都有賣「滷煮火燒」的店，特別是在戲園子門口，方便散戲後的人，有些京劇大師也好這口兒，如：梅蘭芳、張君秋、譚富英等都很喜歡，侯寶林大師也好這口兒。
聽老輩兒講，舊時講究的主兒「兩不吃」滷煮火燒，夏天不吃，那會兒沒冰箱，夏天天兒熱東西容易「餿」（變質）；冬天洗腸子的水帶著冰碴兒透骨的涼，怕小徒弟兒不認真洗食材。
七、八十年代所有的飯館都是國營和集體的，沒有個體飯館。記得那時在西四南（現在是街心花園）的「西四小吃店」滷煮火燒非常有名。整個大堂啥時去都沒位子，經營的品種很多，都是大眾喜聞樂見的北京小吃，像炒餅、麵條、餡餅、餛飩、滷煮火燒等，滷煮火燒好像是兩毛三一份（要二兩糧票），火燒可以添，五分錢、二兩糧票一個，挺大的一碗，一星期吃一次就挺「奢侈」的了。
現在的滷煮火燒大都不放肉了，腸子貴了，放得就少了，吃起來沒有原來那麼香了。但也有不錯的，西四北八條一號有家飯館的滷煮火燒就挺好的，他家用的是大腸，但很講究，是從大腸頭向上一尺開始，只取四尺左右（據說這部分在腸子裡價格最貴），這部分腸壁略厚，吃起來有口感，將油大部分洗凈，鹵得肥而不膩，爛而不糟，濃厚香醇，火燒煮得透而不粘，吃起來很過癮。香港的美食大咖---蔡瀾先生來北京必到此處「喝小二，吃滷煮」。
這滷煮火燒屬於北京的一種大眾化的街頭小吃，流傳了上百年，現在仍然是北京乃至全國各地在京人員的「摯愛」。