姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
荸薺，蘇州話念起來很是可愛，叫做「荸薺」，發音要是不准很容易就成了「鼻涕」，而且要是讓老蘇州用普通話說「荸薺」可能十個里有九個都說不連牽。
其實這也不能怪他們，誰叫這一枚小小的吃食身世非常曲折，光聽聽它的那些藝名就讓人眼花繚亂，什麼馬蹄、蒲薺、薺子、 果子、烏芋、地栗等等……
作為名震江南的水八仙的一員，荸薺也是蘇州人飯桌上的常客，據說因為外形長得很像人的肚臍所以才有了這個有些拗口的名字。
它的身份也讓人疑惑，到底是蔬菜呢還是水果呢？
說蔬菜吧它完全可以像水果那樣生吃，口感清脆甜津津的，說是水果吧蘇州人常做的荸薺炒肉片也是家常菜里爽口嫩滑的一絕。甚至它還有一定的藥用價值，《本草綱目》就有記載。
作為正統的水生草本植物，荸薺主要是生長在淺水田中，每年初春等到荸薺種子發芽後人們會先把它們放到泥缸里，等到長了幾個月後再移植到田裡。
荸薺有一大特色，就是顏值堪憂，尤其是剛從泥里挖出來時，黑漆漆一片。洗乾淨後的長相也馬馬虎虎，一般呈棗紅色或深栗色。
（「荸薺藏在爛泥里。赤了腳，在涼浸浸滑滑溜的泥里踩著，——哎，一個硬疙瘩！伸手下去，一個紅紫紅紫的荸薺。」——汪曾祺《受戒》）
蘇州地產的荸薺在全國都很有名（全國有四大荸薺產地，蘇州、南昌、桂林、黃梅），主要出自葑門外的水田裡，車坊、郭巷、唯亭等地的荸薺都是佳品。蘇州的荸薺顏色更是黑的深沉，味道也更加甜美，渣滓也更少，從古至今都深受人們喜愛。
據說明清時期蘇州的荸薺名聲就傳到了帝都，不少北京人都認準了「車坊荸薺」的招牌，但凡有身份的人家請客桌上都得有一道來自蘇州的荸薺，那才能證明這家人有品位，也有實力。以至於北京民間都傳聞「天津鴨兒梨不敵蘇州大荸薺」，荸薺可真是打遍蔬菜水果領域的跨界高手。
對蘇州人來說荸薺最好的吃法還是生吃，大作家周作人就曾專門為荸薺寫了篇文章，這樣說過：「荸薺自然最好是生吃……熟了只容易剝皮，吃起來實在沒有什麼滋味了。」
魯迅也很喜歡吃荸薺，許廣平經常把荸薺風乾了給魯迅留著當零食吃，不過他似乎更青睞桂林產的荸薺，曾在和友人的書信里這麼提過：「桂林荸薺，亦早聞其名，惜無福身臨其境，一嘗佳味，不得已，也只好以上海小馬蹄代之耳。」
這就奇怪了，難道魯迅先生沒嘗過蘇州的荸薺嘛？
生吃荸薺的確好吃，就是它的皮實在很皮，很不好剝，身為一個懶惰的吃貨，從來都是直接用嘴把皮啃完了再吃。
小時候菜場裡還能經常看見這樣的場景，爺爺奶奶帶著小孩一起逛，怕他們無聊就先買點荸薺，讓小朋友自己抱著慢慢啃，可以安靜好長一段時間。
荸薺除了生吃、風乾做零食，單純煮熟了也可以拿來當零食，家裡煮上一鍋，空氣里都滿是香甜氣息的誘惑，終於等到出鍋後，就迫不及待哈兩口氣往嘴裡送，這時候剝皮要更容易些，不過對於心急的吃貨來說哪管這麼多，把荸薺腦袋上尖尖的的頭咬掉就行了，剩下的直接連皮吃才是正道啊。
做菜的花樣就要看家裡大廚的心情了，除了炒肉片，荸薺炒蝦仁、炒雞丁也都是十足的美味，蘇州人在吃年夜飯時還有把荸薺放在米飯里一起煮的習慣，據說這樣吃了來年全家人依然可以「必齊」。
明代著名的文學家崑山人歸有光除了寫過人盡皆知的枇杷外，也曾提到過荸薺。
他夫人的陪嫁婢女寒花，剛隨著夫人一起來到家裡時不過是個十來歲的小丫頭，一天天氣非常冷，家裡就在煮荸薺。
這小丫頭就乖巧的把荸薺一顆顆剝好放在瓦盆里，這時候歸有光正好從外面回來，伸手就想吃荸薺，誰知那古靈精怪的丫頭當時就把盆子拿走了，表示就不給你吃，歸有光妻子看到這樣的場景忍不住笑出了聲……
（「婢，魏孺人媵也……婢初媵時，年十歲，垂雙鬟，曳深綠布裳。一日天寒，爇火煮荸薺熟，婢削之盈甌。予入自外，取食之，婢持去不與。魏孺人笑之。」——歸有光《寒花葬志》）
你看，一枚小小的荸薺，吃出來的卻是滿滿的甜津津的生活味道。