首版《北京米其林指南》发榜当天，我庞大朋友圈被纷纷跟进的各路唾弃群嘲帖，刷了屏。没什么讶异，因为“嘲笑”北京米其林，就是此前上海和广州米其林发布时的映像复刻。
我一胡吃海喝了几十年的中国胃的权威性，被外来和尚的标准连环暴击，不是大辱是什么！群嘲米其林好像变成了一种味觉正确。
我不是食评人，讲不来法餐赏味的那套圣经门道。但米其林评星标准之所以不被本土待见，是因为吃客和评审从一开始就没站在一根起跑线上——吃货对着一碟菜，问的是好不好吃；米其林对着一碟菜，问的是从食材鲜美、刀法火候到味道调和，它的做法对不对。
更要命的，“好不好吃”都是一舌一标准，血缘、地缘，重度纠缠。在翻完了北京米其林指南，从摘星餐厅到必比登推荐后我更加肯定：想要做最宽容的食评风向标的米其林，注定逃不开被反唇相讥的宿命。
我请教了几个土生土长于北京，并且到哪儿出差，第一件事都是快慰肚肠的媒体老师，对一二三星餐厅的看法，得到的反馈词面全部充满了刺刀色彩。但有意思的是，他们对必比登推荐的那张小吃单，出奇一致的宽容。
北京有美食吗？有，但真正“很北京”的口味：卤煮、炸灌肠、爆三样、炖吊子这些，通通难登大雅之堂。食材本身，在米其林星星“食材项”这第一道门槛就绊了。
但还算“比较北京”的必比登推荐的“下水菜”，全国乃至全世界的吃货又有多少能接受？那个内脏乱炖的卤煮，又咸又重口的炸灌肠，以及我始终没有勇气尝试的被形容成从男人臭袜子挤出来的豆汁，我一上海女人真心欣赏不来。这和北方人民永远不能理解，上海本帮红烧肉里为什么要放糖是一个道理。
但米其林沉淀了百年的评判标准，食材、口味、环境、摆盘、价格的分数比例设定，就是在这“众口难调”的险峻环境里仍然能找出突破口，而体现这是有科学性可言的。
北京米其林指南一点问题都没吗？当然有。新荣记摘得三星，我一上海人民都很难信服。米其林三星的标准，用最通俗易懂的话翻译下其实是：
一星：正好在你当下活动区域附近，顺路经过就能到的餐厅，值得去。
二星：和你既定行程不符，但绕路也是值得一去的餐厅。
三星：为了这个餐厅，打飞的都值。
你让我从上海打个飞的去北京，就为了吃一口在上海也能吃到，并且我还觉得性价比也不咋地的新荣记？Excuse me？？？
你对米其林的星餐厅，和对大众点评上的高分餐厅的心理阈值，一定是不一样的。你的时间成本，精神成本，体力成本垫高了你的期望收益。三颗星，成本三级跳。
每个人心中都有一张自己的米其林榜单，我个人觉得最能体现中华美食博大精深的好东西，全掖在了顺德。但为什么没有一本“顺德米其林指南”？北京、上海、广州，这是中国最大的三个交汇融通的城市，集聚效应带来最大程度的包容，即是允许各方口味的存在。
所以北京米其林指南的星星里有台州菜，上海米其林指南里的星星有法国菜，至于广州米其林指南……羊城高手如林，平均水准太超纲，就不多指手画脚了。
别把《北京米其林指南》看得莫须有的沉重，放轻松点！对你喜欢的人说一句：听说北京米其林指南有这家餐厅，要不我们去试试？难道不是一个特别美好的话引么……