2022年7月2日，维多利亚和阿尔伯特博物馆（V&A Museum）将首次举行《非洲的时尚》主题特展。呈 现超过20个非洲国家的服饰、影像、音乐、视觉艺术 等，从独立运动时期一直到当代先锋设计，展现非 洲时尚的蓬勃创造力。V&A第一次向非洲时尚抛出 橄榄枝，这不仅是一次展览，也代表国际主流精英 叙事体系对非洲时尚的再次收编，同时也昭示着以 V&A为代表的资深老牌文化，开始积极拓展自身多 元性的雄心。
IAMISIGO 2020年秋冬系列
动荡中的文化复兴
非洲时尚诞生于动荡的年代。南非时尚设计师特比·马古谷（Thebe Magugu）在2021年推出秋冬系列之前，工作室曾被持枪歹徒洗劫一空，这种暴力事件在当地甚至习以为常。现实的不安激发了设计师对真实世界的关心，从服装艺术的维度中寻找慰藉的力量，是一种来自现实却超越现实的救赎。 伊夫·圣罗兰（Yves Saint Lauren）、约翰·加利亚诺（John Galliano）、马克·雅可布（Marc Jacobs）等都 曾在服装系列中使用过非洲元素，但它们更像是如 安慰剂一般的表演，与非洲时尚所处的现实世界形 成强烈对比。
IAMISIGO 2020年秋冬系列
本次展览中“非洲文化复兴”展区以20世纪50年代 至90年代的非洲独立运动为背景，通过包括服装、 音乐、视觉艺术作品的时尚产品，来见证整个非洲大陆的社会变革。代表展品包括尼日利亚音乐 家 Fela Kuti的《无境之兽》（Beasts of No Nation）专 辑封面，这张封面设计直白地揭露出整个非洲长期处于争夺生存权利的生命底色，其悲剧性在于原本平静美好的生活被无情的战争撕裂，“我们现在只是野兽罢了，无处可逃。”在场的、暴烈的现实思 辨，造就了非洲时尚深刻的创造力与直击人心的震慑力。
IAMISIGO 2020年秋冬系列
对于非洲时尚而言，自我定义的表达更加重要，这也是本次展览的核心叙事方式。非洲的传统与20世纪中叶以来的独立运动提供了源源不断的文化源泉，非洲大陆作为一个整体，一股现代世界里的激进力量，凭其充满抵抗性的灵魂维持并进一步争取 在全球时尚秩序中的地位，以其蓬勃向前的生命力 吸引着时尚掘金者的目光。一方面不同文化在碰撞 交织中得到丰富，另一方面非洲时尚也处于失去主 体性的挪用威胁中。苦难记忆对于非洲这片大陆而 言依旧清晰。愈是独特，愈容易被景观化、娱乐化为经济资本、权力资本和符号资本。时尚不仅仅是流行文化现象或者个人审美产物，更是一种由场域的力量关系所决定的社会产品，这个场域不仅由生产与消费构成，同时也是一个建立在斗争关系上的动态的资本转化系统。
古尔德·艾哈迈德（Gouled Ahmed）,埃塞俄比亚男人图像
布料的政治和诗学
“布料的政治和诗学”展区展示了各种式样的非洲传统织布工艺，例如蜡染、纪念布、加纳的手织彩 色布kente、尼日利亚的蓝染布adire等。对于非洲传统而言，染织产品承载了非洲的文化习俗与情感链接。在非洲，蓝染的颜色是神圣的蓝色，传统男性 用于婚礼的披肩织品，必须由他的母亲亲自制作。 传统的布料 染织都是纯手工制成，有着家庭的传 承—通常布料的染织制作者为女性，由母亲传授给女儿，带着女儿一起从捻线、编织到染色，男性则 负责纺织及绘制花纹。在染织布料上，不同的图案 承载着各自特别的涵义。有非洲古老王国象征系统 的符号，有传达传统智慧的谚语，有大量描绘自然 元素的图案，有抽象的文字记录，描绘他们的日常 生活、历史事件或英雄事迹，随着非洲独立运动的 发展，染织布料也成为口号标语的载体。在非洲人 民的传统手工生活里，染织布料从生产、设计到使 用都表达了与自然的连结和尊敬，给予他们面对挑战的勇气，并见证了非洲人民出生、结婚、生产或是 葬礼这些特殊的场合与仪式。
Lagos Space Programme 2021秋季男装系列
20世纪60年代非洲独立运动时期，原住民布料的 制作和穿戴逐渐成为一种具有政治意义的行为， 针对某种历史性的压迫关系，也就是统治方与他者之间的关系。例如本次展出的1990 年代早期纳尔 逊·曼德 拉获释后制作的纪念布，上面印有这位即将成为南非第一任黑人总统的肖像，并写着“人人 享有更美好的生活—为工作、和平与自由。”在独立运动的浪潮中，非洲的传统染织布料的生产与使用也沉默而坚定地宣告着“任何种族，都拥有对美、智慧和力量的占有权。”原住民布料唤起群体对共同的生活方式、民族记忆和情感的认同，历来是民族主义的重要载体，反映 整个族群文化传统的尊严。
传统与先锋的影像混合
电影、新闻、摄影……大众传媒与文化工业为我们营造出了一个被压迫的非洲形象：这片大陆上的人们勤勤恳恳一辈子，到最后发现自己仍然一无所有，他的孩子 一无所有，他的父辈一无所有，这 片大陆一无所有，什么都保护不了，什么都没能留 下。这种由他者发出的叙事基调实际上隐含着某种拒绝，意味着其文化本体不值得自我表征，并褫夺了该文化主体的归属能力，同时展现出他者的漠视，“我们几乎不关心你受到伤害的感情，因为我们有权利，并且我们认为关于这件事已经没什么可做的。”事实上，没有别人能代替非洲时尚自己的 叙事，包括我们已知的音乐与舞蹈，也包括服装与影像。
《我要起飞了》，1977年
本次展览中“捕捉变化”展区专注于20 世纪中后期的人像摄影，捕捉处于自治边缘的国家的情绪。摄影的角度、取景等操作实践隐喻着社会位置所提供的视角，再现社会结构力量，去殖民化的欣喜与摄影的民主化相吻合，而摄影的民主化是通过更便宜 的胶卷和更轻便的相机实现的。镜头记录了个人的现代性、全球化和时尚意识，而在工作室和家庭空间拍摄的肖像则成为对自我身份的肯定—以身为非洲人为荣。摄影技术虽然是欧洲产物，但非洲摄影者们的具身体验使得对同一主体产生了与欧洲不同的表达，形成了全新的意义，从另一方面见证了非洲民众独立意识的觉醒与抗争的过程，以及他们真实的生活状况与心理感受，并以此重新构建融入现代世界的语言。
“先锋”展区将介绍最早一批进入国际视野的非洲时装设计师，回顾赛得·托马斯·法姆（Shade Thomas-Fahm）、克里斯·赛杜（Chris Seydou）、 科菲·安赛（Kofi Ansah）、阿尔法迪（Alphadi）、耐 尼·本尼（Naima Bennis）等人的崛起和影响力。中间层展区主要展示新一代非洲设计师、造型师和时尚摄影师的作品。这些作品立足于非洲大陆的精神文化与生产传统，与先祖和自然产生连结，与当代日常材料相结合，反映不同文化群体独特的视觉识别和装饰传统。
THEBE MAGUGU 2021 年秋冬系列
以“先锋”为题不免让人联想起20世纪的先锋派运动，实际上在非洲这片大陆上也有极具本土特色的先锋艺术，比如20世纪70、80年代的非洲未来主义 （Afro-Futurism），其原本是一种黑人音乐风格， 是用于抗衡“白人至上”的时代产物，象征着黑人群体摆脱压迫的文化崛起，在通常意义上的未来主义（Futurism）对未来与太空的奇想基础上加入 非洲元素，充满戏剧性效果。比如本次展览中产出 Thebe Magugu的炼金术系列。同样是对未来乌托 邦式的幻想，非洲超现实主义（Afro-Surrealism） 也是通过加入非洲文化元素的视觉进行表达。比如 我们所熟知的非裔LV前男装设计总监维吉尔·阿布洛（Virgil Alboh）的设计，超现实、异国情调、奢侈、高街的融合，为其服装设计渲染了鲜活奇趣的底色，透出非洲族群的乐观性格。尽管在传统话语体系中，非洲时尚与黑人身体意味着的是原始、危险、 异域，是野兽化的、流着血的、被流放的，但其同时也提供了新的历史产生方式，在对这片大陆过去历史的淬炼中产生激进的力量，在表征与身份认同上3进行超越。
THEBE MAGUGU 2021 年秋冬系列
真正的非洲时尚不需要向他者证明其独特，只需从这片兼具贫瘠与富饶的土地中汲取养分，无视那些对理想非洲的欲望投射，从而发出真诚的声音。在时尚文化的他者化、异国情调化和消费主义的麻醉和异化中，承袭非洲独立运动的精神，守住非洲文 化的自由与独立性，同时也为多元文化中的“边缘” 群体提供经验—在统一的世界维度中破局—认清形势，丢弃幻想，加入抵抗。在全球时尚产业秩序中，非洲时尚已经厌倦了长久以来既带有某种神 秘主义的迷恋又同时隐形和失语的尴尬。非洲先锋时尚中所表现出来的“合群”并在世界秩序中开始 有自己的话语，越来越成为一种新的“正义”，也预示着新的文化布局的生成：“边缘”文化群体正在作为新的矿藏被开采出来。（编辑：张倩倩）
文 Article / 赵静 Zhao Jing、黄心仪 Huang Xinyi
图 Pictures / 维多利亚和阿尔伯特博物馆 V&A Museum