时尚和电影都在制造幻想和美梦，因此时尚和出演电影的明星之间的联姻传统由来已久。
联姻的共识之下，大家各司其职，有人扮演代言人或大使（各路明星）、有人扮演时尚大帝（Karl Lagerfeld）、有人扮演女魔头（Anna WIntour）、有人是金童（Tom Ford）、有人是天才（Nicolas Ghesquière、Hedi Slimane），有人是鬼才（John Galliano、Alexander McQueen）……每个人都有其象征性的角色扮演。
这是一个成熟且成功的媒介运作体系的基本游戏规则，在时代变迁中，时尚在变，电影在变，明星也在变，虚荣者、狡辩者，你方唱罢我登场，各自角力。
01：源起
奥黛丽·赫本与 Givenchy 在 1950-1960 年代的合体，一直以来都被视为时尚和明星联姻的经典范本，不过限于彼时传播渠道有限，双方合作的高光时刻主要停留在电影层面，无数年之后才因为大众传媒的普及被更多人熟知。
奥黛丽·赫本
时尚和明星联姻被真正普及，可以追溯到 1990 年代。
1980 年代末 1990 年代初，是至今还被人津津乐道的超模年代，Kate Moss、Naomi Campbell、Christy Turlington、Linda Evangelista、Cindy Crawford、Claudia Schiffer 在当时被称为叱咤时尚江湖的超模群首。她们长期霸占着各大时尚杂志封面，并手握各大时尚品牌的广告代言合约。
超模们的卓越成就有目共睹，她们带领时尚界成名，拉近了普通人和时尚之间的距离。但是几位超模的高光实在是太耀眼，以至于后辈们都在她们的阴影下出道，很难有机会成为万众瞩目的新一代超模。多数人都放平心态进入模特行业，安心求得一份工作，少数人有功利心，转战其他名利场领域大红大紫。
眼瞅着超模后继无人，老司机 Anna Wintour 意识到必须有新的面孔来为时尚界吸引注意力，于是她开始哄骗新一代女演员取代超模的位置。从此，时尚和明星开始频繁互动。
1998 年，好莱坞当红女演员蕾妮·齐薇格（Renée Zellweger）成为第一个登上美国版 VOGUE 九月刊封面的非模特人选。
美国版 VOGUE 1998 年九月刊封面 | 摄影: Steven Meisel
事实上，随着大众传媒工业在 1990 年代的高速发展，明星们曝光的媒体通道越来越多，她们已经意识到了时尚的力量，急需借助时尚包装在红毯或秀场前排展示完美的个人形象，于是她们想方设法与时尚求合体。
自然而然地，当时尚与明星的关系越走越近，超模在时尚界的地位逐渐被明星取代。时尚和明星合体的最佳舞台是每年五月第一个星期一举办的 Met Gala，而 Anna Wintour 从 1995 年至今就一直在卖力张罗局面，谁是外围，谁是一线，一目了然。
时尚和明星联姻还有一个广为流传的故事，故事主角是时尚金童 Tom Ford。他在掌管 Gucci 期间，洞察到了好莱坞各路大小明星想出名的心态，给他们制造了各种性感骚柔的糖衣炮弹，并确立了自己在时尚界的江湖地位。
时间来到 2004 年，Tom Ford 离开 Gucci，时尚和明星联姻的超级主角 Karl Lagerfeld 粉墨登场。
02：高光
2003 年，澳大利亚女演员妮可·基德曼被 Karl Lagerfeld 邀请代言香奈儿 5 号香水。
当时的妮可·基德曼，因出演《红磨坊》等热门电影，已经成为全球瞩目的巨星。导演巴兹·鲁尔曼（Baz Luhrmann）构思并指导了一场以她为主角的 180 秒广告短片，短片于 2004 年圣诞新年假期在全球发布，然后成为香奈儿连续几年在假日季的重要推广物料。
短片耗资 3300 万美元完成，妮可·基德曼的酬劳是 300 万美元，她因此成为演员出演商业广告的最高纪录保持者。连续几年的合约，她一共赚了 1200 万美元。
妮可·基德曼出演香奈儿 5 号香水广告短片的花絮和剧照
2004 年 10 月 8 日，距离短片正式发布还有一段时间，香奈儿在巴黎大皇宫发布 2005 春夏成衣系列，妮可·基德曼成为秀场内外的万众焦点。
进入秀场前，万千粉丝在场外高喊她的名字。秀场里，T 台被打造成红毯的形式，时装秀的开场环节，Linda Evangelista、Amber Valletta、Shalom Harlow、Naomi Campbell、Kristen McMenamy、Nadja Auermann 等几位超模模仿明星走红毯，场边无数男人在拍照，现场气氛相当戏剧性。
Chanel 2005 春夏时装秀开场环节
秀场内外，仿佛就是一场电影的宣传活动。走秀完毕之后，老佛爷走到秀场边与妮可·基德曼亲密贴脸。
Chanel 2005 春夏时装秀谢幕环节，老佛爷与妮可·基德曼亲密贴脸
秀后派对，也是疯狂到客人爆满，各路知名人士都想去一睹好莱坞巨星如尤物一般的真容。老佛爷则戴着墨镜站在边上一脸冷漠，但很显然他已经能预见到巨大成功即将来临，一次伟大的商业联姻就此开始。
第二天，老佛爷和妮可·基德曼贴脸的照片无处不在，成为各大媒体报刊的头版头条。一个多月后，妮可·基德曼出演的香奈儿 5 号香水在欧洲及北美出街。
此前，欧洲老牌时装屋都习惯于与本土明星合体，妮可·基德曼代言的香奈儿 5 号香水广告引起的轰动，让国际明星成为香馍馍，她们成为时尚品牌们明里暗里疯抢的对象。
无疑，老佛爷是时尚和明星之间超高规格商业联姻的造物主和组织者，如今任何一个人都在津津乐道这种商业模式，却鲜有人去发问，当初老佛爷是如何想通了市场逻辑，并且一出招就成功了。
为什么是国际巨星能获得成功，有一个非常关键的信息是非常清楚的——在一个人人穿着变得过于暴露的时代，只有当一位明星拥有非凡的才华和风格，她才会让人感到兴奋。
如此逻辑之下，妮可·基德曼与香奈儿联姻，她的存在就像香奈儿 5 号香水一样令人陶醉。
当然，任何明星拥有再亮的高光，始终都是时装屋的配角，时尚的真正主角是品牌本身，以及主理设计师。
很显然，老佛爷身上自带的明星光环就有与商业联姻的价值。
2004 年 9 月 18 日，巴黎蓬皮杜中心，老佛爷召集全球媒体发布 Karl Lagerfeld for H&M 系列，那时没有智能手机和社交网络，各方都尊重行业既定规则，服装没有出现在商店之前，记者们都不会出版任何相关图片。
Karl Lagerfeld for H&M 系列广告大片
11 月 12 日清晨，Karl Lagerfeld for H&M 系列摆上货架，如潮水般的人群挤进 H&M 各大门店，不少顾客带着睡袋连夜排队。
但在此前的几小时，老佛爷非常焦虑不安，甚至怀疑真有人去买吗？如果没有声响怎么办？
不过，由于单品过于畅销，老佛爷的焦虑变成了愤怒，他指责 H&M 故意制造稀缺，他参与合作的本意是为了时尚民主，现实情况却完全背道而驰。处在当时的情形，任何人都能猜到，他内心深处其实是非常狂喜的。
合作之前，H&M 通过民意调查发现，老佛爷是大众最熟悉的时尚界知名人士，于是他成为 H&M 的第一个跨界合作对象。不过当时除了极少数人支持他，大部分人都觉得不可思议，他们觉得高级衣架上的设计，一下子 low 到地面，会出现怎样不可想象的画面。
为什么 Karl Lagerfeld for H&M 系列会取得空前成功？原因在于 H&M 是平价品牌，与老佛爷合作的出发点，是为普通女性的正常身体提供衣服，而非超模，因此广受追捧。
当然了，主要原因还是因为广大吃瓜群众的虚荣心作祟。
开发单品的过程中，时任法国版 VOGUE 主编、H&M 顾问 Carine Roitfeld 建议在 T 恤上印上老佛爷的脸。最开始老佛爷犹豫不决，但他很清楚当时虚荣盛行，最终照办了。
时尚和明星合体，推高了双方的知名度，让吃瓜群众对于虚荣的需求更加旺盛，即所谓的名人经济。
但是谁也不会想到，2008 年会爆发金融危机，消费至上的虚荣体验被浇了一瓢冷水。
03：异化
2012 年，社交媒体全面兴起，虚荣也跟着重新抬头，并在 2015 年回归大众视线，标志性事件是 Balenciaga 爆款，Gucci 翻红。
社交媒体时代，人手一部智能手机，每个人都是“演员”，过去时尚与明星联姻的逻辑不再好用，刚好有本事的设计师本身就是社交媒体上的明星，他们给出了一套能满足新时代虚荣的自圆其说。
格鲁吉亚人 Demna Gvasalia 带领的 Balenciaga，通过真皮宜家手袋、T 恤混合衬衫的怪异上衣、笨重的老爹鞋、多层叠搭外套等一系列奇葩贵价单品，在各大头条上刷足存在感。尤其老爹鞋，已经成为一种新的鞋履轮廓，红红火火几年完全没有停下来的意思。
极富争议，又令人垂涎——Demna Gvasalia 的创作思路与达达主义的先驱、艺术家杜尚类似，他将日常之物的现成品重新包装，赋予它们新的身份和尊严，让购买者在身心层面提升拥有它们的意义。
Gucci 的做法更加讨巧，设计师 Alessandro Michele 通过嫁接各个时期大众耳熟能详的艺术元素，构建出品牌的新时代文化语言，让拥有者分外窝心、分外满足。
Demna Gvasalia 和 Alessandro Michele 之前，很多设计师这么干过，比如 Martin Margiela、Helmut Lang，不过前辈的做法偏精英姿态，作品至今依旧被封为经典，他之后，Virgil Abloh 更加变本加厉。
Virgil Abloh 有多红不必多说，能够出任 Louis Vuitton 男装创意总监就足以证明，但他也背负了无数骂名。简单来说，他的那套自圆其说，就是怎么好卖怎么来，挪用各种现成的东西来设计，本质上是所谓的经验主义。
但是经验主义并不属于精英范畴，而时尚又是精英语境，因此 Virgil Abloh 的创作逻辑被无数真假精英人士唾弃。再加上他的创作底色是黑人群体长期被剥削、被压迫之后的应激反应遗传，属于经验主义中最被人不待见的谋生实用主义。
因此，Virgil Abloh 爆红之后被时尚收编，双方满足了虚荣，但是一时爽能否变成时时爽，却是一个未知数。前不久 LV 全面下架 Michael Jackson 相关的男装单品，就给双方敲起了警钟。
理论上，嫁接 Michael Jackson 相关元素到 LV 的当代形象里，可以让无数黑人同胞和当代流行文化脑残粉找到内心共鸣，并且开开心心刷卡消费，但是巨星身上的争议点却让各方手足无措。
虽然 Virgil Abloh 有各种自创的主义给自己自圆其说，但是很显然，时尚背后的虚荣依旧逃脱不了普世价值的立场。这恰好也是他、Demna Gvasalia、Alessandro Michele 爆红背后，创作初衷始终让人存疑的关键点。
在中国，以 Balenciaga 和 Gucci 为代表的虚荣时尚消费，已经可以顶全球时尚消费市场的半边天，而且时尚和明星联姻的“特供大使”消息满天飞。看似热闹，却是一个非常魔幻的现场。
2019 年 3 月，中国女星 Angelababy 登上美国版 VOGUE 封面，就是这个魔幻现场的最佳注脚。
摄影: Mikael Jansson
不难看出，时尚和明星联姻的高光时刻，只有当一位明星拥有非凡的才华和风格，她才会被时尚收编，成为让无数人体验虚荣的基础出发点。而在社交媒体时代，当转评赞成为时尚和明星联姻的参照物，虚荣不可避免成为让人焦虑的无底洞。
孰是孰非？老一辈艺人早已树立了标杆。
无数人钦佩 Karl lagerfeld、Anna Wintour 等老一辈艺人，以及他们代表的一切，原因并非在于他们满足了无数人的虚荣心，而是他们的行动代表着时代的进步，并且是站在普世价值立场之上的时代进步。
因此，虚荣者，狡辩者，请保重。
撰文：PiPiJuiCe（空白杂志出品人）