文博時空/文 文博時空 作者 劉暢
製圖｜夏文瑾
如果說自漢、魏及六朝以前，古人的服飾穿戴看重「辨識度」，即與等級地位嚴格相關；那麼到了唐代，人們則更重視服飾對人體的美化功能，更注重利用服裝來襯托體態的美麗或掩蓋體型的缺陷。
從穿著風格上看，唐代婦女喜歡豐滿飄逸的大袖衣，領口大開，裙擺腰部肩頸無不裝飾，顯露出佛教藝術及波斯審美的影響。而宋代理學將儒家的三綱五常、忠孝節義等內容帶入了服飾審美。時人風格傾向於淡雅素潔、纖細清瘦。對襟小袖、齊膝短大衣為宋代婦女常見穿搭。
01
唐風初開：短小精幹的女裝新潮
初唐服飾以小袖為主，婦女更是上穿小袖短襦，下著緊身長裙。裙腰束至腋下，用綢帶系扎。這樣的裝扮在眾多三彩俑中可見一斑。
唐 三彩女立俑 中國國家博物館藏
襦即長袖短上衣。單襦近似於衫，雙層又近似於襖。上襦只到腰間，下裙垂地。
西漢 襦裙實物還原 甘肅省博物館藏
襦早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。《孔雀東南飛》里寫的「妾有繡腰襦，葳蕤自生光。」和 1957 年甘肅省武威市磨咀子漢墓中發現的襦裙證實了襦的悠長歷史。隋唐時襦的復興伴隨著領型的改良，有交領、方領、圓領、翻領等潮款，顯然是受到胡服的影響。翻領以對稱翻折的莊重造型，把觀眾的視線導向穿衣人的頭部，收到傳神的效果。
唐 胡服牽馬俑 西安博物院藏
唐 著半臂女侍俑中國國家博物館藏
另外，還有一種短袖式的上衣稱「半臂」。據《事物紀原·衣裘帶服部·背子》引《實錄》記載，隋大業年間內官多服半臂，唐高祖減其袖，稱為「半臂」，後稱「褙子」。盛唐以後，因社會習尚以豐腴為美，穿半臂的人就逐漸減少。
灰陶女傭，頭髮為雙螺髻
籃彩女立俑，昭陵博物館藏。女傭梳高髻，墨描眉目，朱紅點唇。身穿小領窄袖長袍，長袍施深藍彩，遍灑白花團，花團中又略點淡棕色。衣褶清晰，氣韻生動。特別是藍彩，在早期唐三彩中極為罕見。
在天寶年間的婦女中，還出現過「士流之妻，或衣丈夫服，靴衫鞭帽，內外一貫」（《大唐新語》），如唐代彩繪打馬球的女傭。
唐彩繪打馬球俑陝西歷史博物館藏
胡帽女騎馬俑
三彩女騎馬俑，昭陵博物館藏。頭戴飾有連枝梅花圖案的翻沿胡帽，身穿圓領窄袖襦衫，系長裙，足蹬小蠻靴。
唐代男扮女裝有兩種情況：一是上層女性為了獵奇，偶有穿著；二是侍女為了行動方便多穿。因此，上身窄袖圓領袍，顏色多樣，無固定限制；下身搭配條紋袴，在下層人士中頗為流行。
02
盛唐三件套：裙、衫、帔
盛唐女子服飾的基本構成為裙、衫、帔。唐初緊身窄小的上衣往往搭配高腰或束胸、貼臀、寬擺齊地的裙，這種搭配要達到俏麗修長的效果非常依賴人體的身材。到了盛唐，人人都追求流線型設計帶來的富麗瀟洒，又不想被身材約束，於是寬體長裙成為時尚。
唐 周昉 簪花仕女圖 遼寧省博物館藏
畫中女子細膩柔嫩的肌膚掩映在半罩半露的透明織衫下，硃色的長裙上畫有斜格紋樣。紫綠色花紋的潔白絲綢襯裙，長過紗衫，披帛拖曳到地上。妝面黛畫短眉，眉間點飾如豆般大小，配以高大的髮髻，將嬌、奢、雅、逸的時代氣息落在了一個人身上。
以《舊唐書》所記載，唐代的「六幅」裙拖，不下於今天的 3 米。除六幅之外，還有七至八幅的。這種寬大的裙子用料頗費，還曾引起朝廷的干涉。如《新唐書·車服志》稱：「文宗即位，以四方車服僭奢，下詔准儀制令……婦人裙不過五幅，曳地不過三寸。裙幅大導致了裙上褶襉也增多，發展到後來出現了「百褶裙」。紅者為「石榴裙」，異色為「間色裙」。武則天曾做詩《如意娘》，裡面就提到風靡長安的石榴裙：「不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙。」
唐 陝西李鳳墓壁畫中的間色裙
後人將「襦」「衫「混用，但唐人習慣稱「衫」。衫子的用料十分豐富，以較輕薄柔軟的綾、羅、絹、布為主，顏色則紫、緋、紅、青、黃、白各色均有。盛唐衫子袖口寬大，領口也逐漸走低，尤其武周開元前後，酥胸半露的形象極多。
唐 永泰公主墓壁畫中身穿V領短羅衫的侍女
唐 周防《磐花仕女圖》中的僅穿透明紗衣蔽體的婦女
帔（pèi，披帛）是一種長紗巾，有前圍、後披、搭肩等多種佩戴方式。下垂的部分可以直接垂在臂彎，也可以捧在胸前或直接固定在衣服上。形式取自佛教藝術，以動靜相宜為主要追求。
唐 三彩釉陶女俑 中國國家博物館藏
披帛在唐代以前就已經出現，但被稱作領巾。「披帛」之名的正式出現是在晚唐以後。五代後唐馬縞（857 年—936 年）所著《中華古今注》中就專門講了「女人披帛」：「古無其制。開元中，詔令二十七世婦及寶林、御女、良人等，尋常宴參侍令，披畫披帛，至今然矣。」
五代十國 周文矩 《合樂圖》中披帛的樂師 芝加哥藝術學院藏
03
至尊的黃色：唐朝的品色服制
唐代的章服制度細分為「品色」「章紋」「佩魚」和「環帶」四個部分，而其中的「品色服」影響了以後封建王朝的用色。唐以前，黃色上下可以通服，但到唐代，認為赤黃近似日頭之色，日是帝皇尊位的象徵，所謂「天無二日，國無二主」。所以高宗規定赤黃（赭黃）除帝皇外，臣民不得用。把赭黃規定為皇帝常服專用的色彩。
李世民
大臣們的常服在《唐會要》中規定：「三品以上服紫，四品五品服緋（大紅），六品七品以綠，八品九品以青。婦人從夫之色。」
彩繪文官俑（左）、彩繪武官俑（右）
彩繪文官俑，頭戴高冠，冠飾纏枝寶相花紋，穿硃色高領交衽闊袖長衫，高領的外襟邊及袖邊飾連續寶相花圖案，硃紅色長衫下邊飾蔓草寶相石榴花紋，束白色腰帶，下著白色裳，足蹬高頭如意履，履飾蔓草花紋。雙手持璋於胸前，面容溫和，肅然恭立。彩繪武官俑，穿紫色外翻綠色高領闊袖交衽長衫，雙手持掛於胸前。
五代十國 顧閎中 韓熙載夜宴圖故宮博物院
畫中韓熙載和他的朋友們——七品太常博士陳致雍（桌子下端）、七品紫微朱銑（桌子上端）、椅上回頭望的六品教坊副使李嘉明、門生舒雅、家伎王屋山諸人均穿青色常服，頭戴黑色短翅幞頭，腰束革帶，足蹬黑皮靴。唯狀元「郎粲」穿紅色坐在床榻上。
04
程朱理學對宋朝服飾的影響
宋仁宗對冠冕服制進行了修訂。朝服上身朱衣，下身朱裳，襯以白底中襌，束以大帶，方心曲領，白綾襪黑皮履。佩錦綬區分尊卑貴賤。穿朝服時戴通天冠或貂蟬冠。
宋 佚名 《宋宣祖坐像》（帝王專用通天冠） 台北故宮博物院
宋朝服飾總的說來比較拘謹和保守，式樣變化不多，色彩也不如以前那樣鮮艷，給人以質樸、潔凈和自然之感。這與當時經濟、政治和思想文化的狀況，尤其是冠服制度的限制及程朱理學的影響有密切關係。宋朝社會輿論主張：服飾不應過分華麗，而應當崇尚簡樸，尤其是婦女服飾，更不應奢華。袁采《世范》一書，就曾提出女服「惟務潔凈，不可異眾」。各朝皇帝也曾三申五令「務從簡樸」「不得奢僭」。
於是宋朝男子常以素布白袍，對襟大袖為衣，衣緣四周鑲有黑邊。趙彥衛《雲麓漫鈔》謂：「古之中衣，即今僧寺行者直攝。」可見，對襟大袖最初是僧人、道士服。
南宋 《八相圖》繪南宋名相周必大 故宮博物院
宋 周季常 林庭珪《五百羅漢圖》著襴衫的人 廬山博物館藏
另一種相似的袍為「襴衫」，《宋史·輿服志》記載「襴衫以白細布為之，圓領大袖，下施橫襴為裳，腰間有襞積，進士、圓子生、州縣生服之」。襴衫到膝處有一道接縫，有「下裳」之意，稱為「橫襴」，多用細白布縫製，穿著時腰間束帶。
如果要展開來說，宋朝男子服飾因不同領口、袖口、長短、厚薄等有十幾種款式，但相比前代都更為素凈，帶有很濃的儒家氣質。
05
不穿袍的宋朝婦女
宋朝漢族女服基本是上衣下裳。袍僅在宮廷歌樂女子或宴舞場合才穿著。此時流行背子——由唐朝半臂演化而來。但宋朝背子為開敞直袖式樣，兩腋開衩，有的長至膝部，也有拖到腳面的，腋下或背後綴有帶子，背子同樣適用於宋代男子。
從穿著效果來說，背子穿著後下身極為瘦小，甚至成鍥子形，使整個身體顯得瘦弱，這正符合當時的審美。
其次，宋代的裙裝與前朝相比也相對窄緊，上衣的下擺垂在裙子外面，達到「衣掩裙」效果，這也是宋朝女子的時尚。且宋代女子也穿褲裝，如婦女將合襠褲作為貼身衣著。合襠褲是由兩片衣料縫合而成，褲管剪掉一角，再把剪掉的一角縫合成「人」字形。
宋 福建福州黃昇墓出土的背子和開襠褲
南宋 佚名 《雜劇打花鼓圖》中形象，穿背子系圍裙 故宮博物院
宋 穿背子女傭
北宋後期，大量職業裝出現，《清明上河圖》中各職業衣裝以簡明幹練、線條利落為特色，其特點是日常化和大眾化。
《清明上河圖》中穿圍裙與褲的貨郎、穿襦袍戴方巾的儒生
06
遼金元服飾：融貫中西南北
北宋年間，契丹後裔遼王朝統治了中國北部，長期與宋朝對壘。遼行兩制，南班漢人依舊穿漢服；北班穿契丹服。契丹服以長袍為主，上下同制。一般為左衽、圓領、窄袖。袍上有疙瘩式紐襻，袍帶於胸前繫結，然後下垂至膝。長袍的顏色比較灰暗，有灰綠、灰藍、赭黃、黑綠等幾種，紋樣也比較樸素。
敦煌壁畫契丹服
契丹族的服飾傳至南方，士庶男女相習成風。婦女更以契丹族服飾作為常服。儘管多次遭到禁止，然而積習已深，未能盡革。
金 宮素然 文姬歸漢圖 吉林省博物館藏
《文姬歸漢圖》雖然描繪的是漢末故事，但人物卻著金代服飾。蔡文姬頭戴貂帽、披雲肩，著半袖、窄口直袖袍，腳穿長尖頭靴。盡顯草原風情。
金建國以後，大體上承襲遼代制度，因天氣寒冷多用獸皮製衣。《大金國志》記：「自滅遼侵宋，漸有文飾。婦人或襄逍遙巾，或裹頭巾，隨其所好。」
蒙元 辮線袍 內蒙古博物院館藏
元代服裝，以長袍為主。樣式較遼代的稍大。質孫服是其傳統的衣冠之一，漢話譯為「一色衣」，近似戰國的深衣。特點是袖緊窄、下裳短，衣長至膝，多褶皺如百褶裙，腰部有橫褶，領型多樣，如右衽、方領、盤領。腳穿絡縫靴，腰間開始時用氈毳革作裝飾，後來用擰絲金線或用紅紫帛捻成線，橫纏在腰上，這樣騎在馬上，束緊腰圍就出了體型的輪廓。
辮線襖始於金代，與質孫服相比多了腰部用絹帛捻成的辮線，密密釘繡成細襉，故稱辮線襖。辮線襖穿著時腰間緊束，便於騎射。
元 辮線襖 中國絲綢博物館
（未完待續）
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圖片 | 夏文瑾
排版 | 小謝
設計 | 尹莉莎