文/小肥蝦
民國夏仁虎著《歲華憶語》云：金陵人食蟹，謂「九月團臍十月尖」，謂至時始肥美也。
秋風起，蟹腳癢，每年秋天，一年一度的「食蟹季」不斷勾起吃貨們的肚子裡的饞蟲。
等待大閘蟹膏肥脂潤的日子裡，老饕李漁極具儀式感。
李漁在《閒情偶寄》中說，「天下食物之美，無過於螃蟹者」，又說：「江南之蟹，含山珍海錯而較之，當居第一。」
他每年都存好一筆銀兩，等待蟹季的到來。
之後，李漁每日都要食蟹，從螃蟹上市，到寒冬蟹期結束。對螃蟹情有獨鍾！
像極了一個小孩子，暑假已近尾聲，新學期行將到來，自己把文具購置齊全，收一收假期放野了的心思，靜靜地等待九月一日。
不知道李漁有沒有吃過六月黃？對於螃蟹的另一種食用方式。
沈宏非對六月黃有段精確且精彩的描述：
所謂「六月黃」者，因娘胎solo，天生拒絕長大，主動中止蛻殼，故而肉不多，殼不滿，無非一口季節之鮮。與四個月之後的成熟大閘蟹相比，獨特之妙，在於「殼薄」和「殼脆」。醬爆後，連殼入口，可連番大嚼，年糕毛豆，盡得其味。清脆裂殼聲中，不覺六月漸黃，一年又過半矣。
中國人常常講究不時不食，春吃河豚，夏食糟鹵，秋季執螯，冬啖羊肉，每一種當季的食物，在中國人的餐盤上流連，經年累月。
六月黃算個異類，大閘蟹蛻殼尚未完成，肉不多，殼不飽，個頭小巧，被唐代詩人李貞白形容為「蟬眼黽形腳似蛛，未曾正面向人趨」的小螃蟹，看上去倒有些令人憐憫。
所謂六月黃，即大閘蟹從「少年」轉向「成年」的「童子蟹」。
說到底，六月黃，吃的也是一口「季節之鮮」，既然又小又癟，蟹肉也談不上飽滿，我們就嘗嘗那腥香的蟹黃吧。
六月黃這種東西，用蟹的腦子猜想，也應當是舊時江南一帶的吃法。問你理由，無他，有錢任性，各種想點子吃唄。
上海有句俗話，「忙歸忙，勿忘六月黃」，螃蟹洗凈，從中間一刀劈開，多到爆的蟹黃極似近年大火的流心月餅，酒香十足，鮮到掉眉毛。
蘇州人愛吃蟹，把蟹顛來倒去，想著點子吃。舊時吳地的官府、闊佬、鄉紳，家家備有大廚，每天膳食精細，吃盡人間美味，禿黃油走向餐桌，六月黃自然不會錯過。
小蟹翻個背，在熱鍋里清蒸，不出十分鐘，掀開鍋蓋，腥香滿溢，一把掰成兩瓣，先吸吮蟹黃，接著吃蟹身，蟹殼薄脆，越嚼越香。
經典的做法是和毛豆年糕一同燜燒，毛豆年糕得蟹味，蟹又中和了年糕毛豆的豐富口感。
《金瓶梅》里，秋風起，蟹肥時節，吳月娘買了螃蟹，請小妾們吃。月娘吩咐小玉，去屋子裡篩些葡萄酒。金蓮嘴快，說吃螃蟹，得些金華酒才好！
無論葡萄酒、金華酒，來一口酒，方對得起這季節的饋贈，年月的變換。