首版《北京米其林指南》發榜當天，我龐大朋友圈被紛紛跟進的各路唾棄群嘲帖，刷了屏。沒什麼訝異，因為「嘲笑」北京米其林，就是此前上海和廣州米其林發布時的映像復刻。
我一胡吃海喝了幾十年的中國胃的權威性，被外來和尚的標準連環暴擊，不是大辱是什麼！群嘲米其林好像變成了一種味覺正確。
我不是食評人，講不來法餐賞味的那套聖經門道。但米其林評星標準之所以不被本土待見，是因為吃客和評審從一開始就沒站在一根起跑線上——吃貨對著一碟菜，問的是好不好吃；米其林對著一碟菜，問的是從食材鮮美、刀法火候到味道調和，它的做法對不對。
更要命的，「好不好吃」都是一舌一標準，血緣、地緣，重度糾纏。在翻完了北京米其林指南，從摘星餐廳到必比登推薦後我更加肯定：想要做最寬容的食評風向標的米其林，註定逃不開被反唇相譏的宿命。
我請教了幾個土生土長於北京，並且到哪兒出差，第一件事都是快慰肚腸的媒體老師，對一二三星餐廳的看法，得到的反饋詞面全部充滿了刺刀色彩。但有意思的是，他們對必比登推薦的那張小吃單，出奇一致的寬容。
北京有美食嗎？有，但真正「很北京」的口味：滷煮、炸灌腸、爆三樣、燉吊子這些，通通難登大雅之堂。食材本身，在米其林星星「食材項」這第一道門檻就絆了。
但還算「比較北京」的必比登推薦的「下水菜」，全國乃至全世界的吃貨又有多少能接受？那個內臟亂燉的滷煮，又咸又重口的炸灌腸，以及我始終沒有勇氣嘗試的被形容成從男人臭襪子擠出來的豆汁，我一上海女人真心欣賞不來。這和北方人民永遠不能理解，上海本幫紅燒肉里為什麼要放糖是一個道理。
但米其林沉澱了百年的評判標準，食材、口味、環境、擺盤、價格的分數比例設定，就是在這「眾口難調」的險峻環境里仍然能找出突破口，而體現這是有科學性可言的。
北京米其林指南一點問題都沒嗎？當然有。新榮記摘得三星，我一上海人民都很難信服。米其林三星的標準，用最通俗易懂的話翻譯下其實是：
一星：正好在你當下活動區域附近，順路經過就能到的餐廳，值得去。
二星：和你既定行程不符，但繞路也是值得一去的餐廳。
三星：為了這個餐廳，打飛的都值。
你讓我從上海打個飛的去北京，就為了吃一口在上海也能吃到，並且我還覺得性價比也不咋地的新榮記？Excuse me？？？
你對米其林的星餐廳，和對大眾點評上的高分餐廳的心理閾值，一定是不一樣的。你的時間成本，精神成本，體力成本墊高了你的期望收益。三顆星，成本三級跳。
每個人心中都有一張自己的米其林榜單，我個人覺得最能體現中華美食博大精深的好東西，全掖在了順德。但為什麼沒有一本「順德米其林指南」？北京、上海、廣州，這是中國最大的三個交匯融通的城市，集聚效應帶來最大程度的包容，即是允許各方口味的存在。
所以北京米其林指南的星星里有台州菜，上海米其林指南里的星星有法國菜，至於廣州米其林指南……羊城高手如林，平均水準太超綱，就不多指手畫腳了。
別把《北京米其林指南》看得莫須有的沉重，放輕鬆點！對你喜歡的人說一句：聽說北京米其林指南有這家餐廳，要不我們去試試？難道不是一個特別美好的話引麼……