衣服每日都是要穿的，从古自今都是，但是在古代，一开始是没有纽扣的，就像我们看电视见到的一样，古人都是拿一条布绳往身上一束，衣服就算稳固在身上了，这种情况直到纽扣的出现才得以改变。
清 铜嵌白红米珠纽扣 故宫博物院藏
在我国服饰发展史上，钮扣的出现算是较晚的。明朝之前，墓葬中出土的衣服，少有见到钮扣，出土的几乎全是“结带式”，连在一起，也叫“结缨”。
清 蜜蜡纽扣 故宫博物院藏
《天水冰山录》中载，衣用钮扣是在十六世纪末才被逐渐应用的。但是在明末时候还是主要在礼服上使用，常服上少用。直到清代，钮扣才被人们大量的使用。
小小的纽扣其实是为穿着之便，又很好的点缀了衣襟 ，华美而美观。点翠的纽扣，颜色多彩华美，配在衣服上极其富丽堂皇。
清 黄碧玺纽扣 故宫博物院藏
清朝衣服上的钮扣，大多数是铜制的小圆扣，大的如榛子，小的如豆粒，民间基本用素面，也就是表面光滑无纹，宫廷中大多用大颗铜扣和金扣、银扣。并且钮扣上常常是镌刻或镂雕很多纹饰，如盘龙纹、飞凤纹等。
清 蜜蜡琥珀纽扣 故宫博物院藏
其中钮扣的钉法也有很多种，有单排、双排和三排纽。 乾隆以后，钮扣的制作工艺日趋精巧，衣用钮扣也更加讲究，以各种材质制。
清 蓝色料竹纽扣 故宫博物院藏
值得一提的是，清宫的服饰奢华精美，不同的材质经过细致的裁剪、绣花和缝制，最后成了一件极精美的艺术品。同时每件衣服上都会有一种实用而别致的纽扣。
纽扣的材质大多为琉璃、珊瑚、蜜蜡、碧玺、翡翠、珍珠、金、银等，可以说是极致奢华 。
满清入关时，神州大地上掀起了服饰界的“游牧民族风”。无论从哪个角度来说，满清都是一个与纽扣有着不解之缘的政权。纽扣虽然在明代成为女性服饰的点缀，但在男性士大夫眼中却是不屑。
明代学者朱之瑜在《朱氏舜水谈绮》中说“黄金为扣，嵌物于内者虽华美，然非大人丈夫之服”，所以，在明代纽扣占据了日常衣饰的半壁江山，所以清代“易服改制”才是纽扣全盘进入汉族的标志。
在有这些极致奢华的纽扣前，与满足服饰搭配的是盘扣。盘扣是由“扣”“袢”“条”三部分组成的一种布制纽扣。其实就是用以固定衣服的小圆疙瘩，清代常用金，银，珠宝来做这个小疙瘩； “条”最初的功能是用来做成扣、袢并将这两者固定在衣物上，因此早期简单的盘扣就是一字型的，直到后来，条越来越长，后来就逐渐出现了盘花。
清 翠纽扣 故宫博物院藏
看完古代皇帝御用的纽扣后，很多人默默的盯着自己身上的纽扣，发现竟然和古代的差别那么大。从这点上就能知道，古人对于美的追求也是无线的。在技术手段一般的情况下能做出那么多华丽的纽扣，实则不易。