藏在上海老城區的印度人社區舊址，牽出一段被遺忘的租界歷史

上海是一個包羅萬象的城市，幾乎每個族群都能在上海找到自己的落腳點。上海閔行區居住著大批來滬工作、生活、求學的韓國人，長寧區是上海日本人最集中的區域，在浦東金橋有歐美人集聚最密集的高端社區。

作為一位關注印度，滿世界尋找印度足跡的頭條作者，我多次游訪馬來西亞、新家坡、香港的印度人社區（小印度），去探尋印度族群海外生活的文化特色。

這些年，伴隨著中國和印度的貿易互通，來中國淘金的印度人也越來越多，浙江義烏、廣東深圳、廣東湛江都有了印度人集聚的「小印度」。

據印度領事館公布的在滬印度人數據，目前上海大約有6000左右的印度人，這個數字並不算少。

來到義烏或者廣東的印度人，他們主要是商人，比較容易從抱團的商業夥伴發展出族群社區，來到上海的印度人從事的職業比較雜，有從事IT行業，同時也有印度外派公司職員、投資人、商人、老師、印度餐廳老闆、廚師、服務員、學生等等。

雖然總人數不算少，但職業大不相通，住得也比較分散，或許還有其他的一些因素，現在的上海並沒有形成「小印度」，據印度領館資料，浦東張江、浦東外高橋、長寧虹橋、閔行七寶等區域，住有較多的印度人，但除了印度餐廳比較多見外，並沒有其他明顯的社群生活特徵。

不過，有趣的是，在上海的歷史上卻是出現過印度社區群居生活記錄的。

大約是一年前，在一個專門做外國人上海旅遊的英文公眾號上，我讀到了一篇關於上海印度錫克廟舊址的文章，文章介紹了上海虹口區東寶興路附近一處建於20世紀初的印度錫克廟舊址以及虹口的印度人社區。

這箇舊址，我一直都想去看看。拖了一年，終於找到時間，在一個周六下午，我搭乘地鐵去赴了這個「一年之約」。

這處印度錫克廟舊址位於東寶興路326號。

地鐵3號線東寶興站2號口出來，正對面走過斑馬線，100多米就能到。舊址在四川北路街道社區醫院的正後方，從醫院左側的小區旋轉門進去，就能看與周邊民居建築格格不入的，磚紅色兩層復古樓房。

樓房在社區醫院正後方的院子內，除了建築本身，周邊沒有任何標識標明這是處具有100年歷史的舊址。

據《上海租界志》記錄，1843年上海開埠，建立了英租界，印度人開始來到上海，聚居於現今的黃浦區廣西北路，他們大多數是來自印度旁遮普省信奉錫克教的錫克人，因此廣西北路也曾稱為錫克路。

1863年英美租界合併，建立公共租界，錫克人遂遷居虹口，今東寶興路一帶。為了維護租界的治安，租界當局於1883年開始從印度大量招募巡捕和司閽（門衛保安），他們都為信奉錫克教的錫克族人，身材高大，面孔黝黑，頭纏紅布，制服與西捕相似，俗稱『紅頭阿三』。」

1884年，16名印度錫克人供職於戈登路（今江寧路）的巡捕房，到1934年，在滬的錫克人達到了634人。

1902年，上海的印度籍巡捕與司閽超過100人，他們要求租界當局為他們建立錫克教謁師所（錫克教寺廟）。

1906年租界工部局在東寶興路買地，又請了美國建築師設計寺廟。1907年7月4日動工奠基， 8月，特地從印度聘請了一名錫克教布道師為印捕布道，1908年3月謁師所竣工，錫克巡捕開始了規律的宗教崇拜生活。舊址

走進舊址院內，看到的是院中鬱鬱蔥蔥的枇杷樹、金桔樹，院內還停有三輪車、自行車、摩托車，曬衣繩劃分了這裡的天空，我去時正是雨天，沒有衣物曬在外面，一個老式痰盂放寺廟的階梯上，院內還搭建了一處小屋，從窗戶往裡看，是浴室。

屋內隱約傳來電視的聲音，如果不說是錫克廟舊址，這裡儼然就是一副上海老城區民居的模樣。

紅房子的門開著，我走了進去。寺廟的大堂已經被木板隔成了「T」字型，「一」的部分是廚房，「丨」是過道，過道兩邊和過道盡頭都是狹窄的單間民居，過道上擺著鞋架，曬著毛巾，一共有7戶人家住在這裡。

剛落成的錫克廟可不是這個模樣。

原先的東寶興路錫克廟是一幢兩層磚木結構樓房，由紅磚和人造石砌成，屋頂鋪蓋油毛氈和波形鐵皮，入口處建有2米寬的19級台階，上為拱圈大門。底層是長15米，闊9米的會議室兼作餐廳，南端有2個小接待室。樓上是謁師所，圓拱形屋頂。南端有四間小房，供布道師生活起居。錫克廟內部簡單樸素，沒有繪像和其它裝飾品，只在中央用繩索圍成方形的祭台，布道師坐在祭台中央，邊搖鈴，邊朗誦《元經》，教徒們環坐在祭台四周，聆聽布道師誦經。

錫克廟位於民居中，周邊社區來來往往的人對這棟龐大的紅色建築已經習以為常。我在東寶興路上隨便攔了一位大爺，問他知道不知道這裡有座印度錫克廟。

大爺在東寶興路一帶住了30多年，他說，這棟紅色建築確實不一樣，周邊的社區翻新過幾回，前頭的社區醫院也是近年新修的。唯有這裡，從他搬到虹口開始，就是那個樣子。他知道這裡曾是印度人的社區，但並不清楚，這裡曾是錫克教的廟宇。

對於這棟建築，大爺只是笑笑說，每天經過這條路，看到這棟風格奇特的建築，也算是這麼多年平凡生活中的不平凡吧！

東寶興路地鐵站出來，有一片停車場，兩位中年管理員，一邊管理著停車場，一邊充當城市指引員，問起是否知道這裡有一個印度錫克廟舊址，兩人都搖搖頭，「這麼多年，從來沒聽過有什麼錫克廟在這裡。」

這就是印度錫克廟舊址的現狀呀！雖然被記錄為歷史建築舊址，但相比相距不遠的猶太人紀念館、猶太人舊居，錫克廟可以說是無人問津。

住在錫克廟舊址里的住戶大爺說，「有還是有一些遊客來的，大部分是印度人。國人也有來，一年總共也就那麼幾個。」

我可能是今年的第二位訪客，在我之前上海新民晚報的記者，為了寫一位為上海文化事業做出傑出貢獻的印度專家，來過這裡。

這位專家也不得不提，他叫畢韋西·穆克基 Bivash Mukherjee，是上海日報特聘的創刊印度專家，2018年他獲得了上海市「白玉蘭榮譽獎」，他為上海文化事業做出的貢獻得到了上海市的認可。

Bivash在上海生活了20年，他在上海走街穿巷時，發現了虹口區錫克廟，並將自己的見聞和歷史記載編寫成了一篇文章。文章在印度人圈子中產生了不小的影響，尤其是錫克人，都非常希望實地到訪他們祖輩生活過的地方，親自追憶往日的上海情緣。

或許往日的錫克廟也是人來人往，誦經聲不斷，印度社區也如今日世界各地任何一處印度社區一樣，色彩繽紛、人流攢動、熙熙攘攘。

但今日的錫克廟一帶是十分冷清的，舊址也已隱於上海的都市之中，上海有太多的優秀建築、太多的文化古蹟、太多可逛可玩的地方，印度錫克廟舊址立在其中沒有什麼特別顯眼的地方，能吸挑剔的遊客們前往。

舊址里的生活條件也可以用惡劣來形容了。自20世紀60年代就住在這的住戶說，「煤氣是近幾年才通的，院子裡的衛生間也是他們自己搭建的，房子裡潮濕油漬斑斑，離地鐵高架橋不過數米的距離，地鐵開過，窗戶都在震動。她的朋友打趣說她住在洋房別墅里，只有他們才知道這裡條件有多艱苦。有點錢的，早都搬到外面樓房去了，沒錢的才留在這裡。」

舊址對面嘉傑國際廣場房價已經賣到7萬多一平米，就是舊址周邊的老小區房價也在5、6萬。

日軍占領租界時期，大量的印籍巡捕、看守、司閽被解僱失業，在滬印度僑民生活陷入困境。有些人離滬回國，有些人轉業牧場，經營乳品。1949年5月上海解放，解放軍接管了上海的警察局和監獄，此時已經沒有印籍巡捕和看守了，上海印度僑民僅有200餘人，江寧路、黃陂北路、舟山路的錫克教謁師所先後關閉。1956年，上海市人民政府資助印度僑民離滬去香港謀生，留存上海不足20人。1962年10月，市政府再次資助留滬印僑去香港。東寶興路錫克教謁師所因無教徒禮拜也停止宗教活動。

租界當局共為印度錫克族群建設了4處錫克寺廟，分別位於東寶興路、江寧路、黃陂北路、舟山路。相比來說，前兩者較大，後兩者比較小。隨著時間的變遷，這4處印度寺廟，並環繞著寺廟的印度人社區都沒有被很好的保留下來，上兩個世紀的印度族群生活足跡幾乎完全淡出了上海。

親歷大上海動盪年代的印度人，在登上離港的輪船時，或許早已預料到「舊上海小印度」的蕭條。現在生活在上海的印度人早已是他們祖輩總人數的100多倍，知道這段歷史的印度人，可能也曾在某天想過重建一個上海印度社區。

就像長寧的日本社區，閔行的韓國社區，我們很難說，將來的某一天，或許就是在虹口，一個飄散著香料味，四處可見神像，擁擠熙攘的小印度就會在這裡組建起來。

不必擔心多元文化會擠占了上海的本土特色，海派的精彩之處就在於她的多元和包容，只要你有能力，這裡就能有你的一番天地。

作者：Tulsi

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