在沒有戰火硝煙的日子，穿越伊朗
文、圖｜李炯
2011年11月，從杜拜轉機跨過波斯灣，兩小時就降落在伊朗首都德黑蘭的霍梅尼國際機場。同行的人說，這就像烏魯木齊機場，我倒覺得，這裡的地形地貌、外圍的樹木景觀，有銀川機場的感覺。
進城路上，高速路兩側沒有一點植被，如同到了甘肅、新疆的戈壁，只是路邊偶爾晃過一些由坦克、裝甲車圍成圈的軍事設施。進入城鎮，房子越來越多，鱗次櫛比的建築，色彩頗為豐富，讓人興奮。但同行人反覆告誡我，不要亂拍照，否則會惹麻煩。
德黑蘭是伊朗最大的城市，地盤相當於北京市區面積一半左右。越接近市區樓越高、越密集、越堵車，前方的厄爾布士山躍然眼前，主城區坐落在三面環山的懷抱中，猶如一個港灣。有一半城市都建在半山上，有山城的味道，又有大連的感覺。從主路上下來進入街區，街道窄小，但井然有序，車速一點不慢，七拐八拐，一下就扎進一棟樓房的一樓。當地停車擁擠，建樓的時候，許多地方把一樓都建設成停車場了。
石油的項目部就租駐在一棟7層高的白色建築里。稍事休息，我來到被分配的房間，眺望窗外，德黑蘭的市景盡收眼底，瞬間就找到了電影《逃離德黑蘭》里的街景場面。
在這之前，我對伊朗的印象，只停留在伊朗電影和電視新聞，這個國家因石油之爭而戰火紛飛，貧窮與富有交織。但到了這裡才發現，德黑蘭並不是想像中的異類城市，也沒有那樣封閉和恐怖。伊朗男人帥氣熱情，大街上女人幾乎個個美艷動人，宗教的力量讓這裡治安極好，夜不閉戶。
出德黑蘭機場，你會感覺如同到了中國的西北某地。
進入市區，車流量增加，沒有加塞、喇叭聲，互相禮讓有序行通過。
德黑蘭標誌性建築阿扎迪塔，意為「自由之塔」，是為了紀念波斯帝國建國2500周年而建。
德黑蘭市區一角，因處於地震活躍區，沒有特別高大的樓房。
伊朗之行從了解歷史開始，午飯後去參觀德黑蘭的涅瓦蘭宮，俗稱巴列維王宮，是巴列維王朝國王的辦公室和夏天居住的地方。巴列維王朝是伊朗一個短暫的王朝，君王禮薩汗和巴列維父子先後執政54年。40年前的1979年，伊斯蘭革命爆發，巴列維國王被迫流亡，王朝覆亡。
這所宮殿曾是禮薩汗和巴列維父子的皇宮。1943年蘇美英三國首腦在此開會，商討聯合抵抗納粹德國，並於會後發表著名《德黑蘭宣言》。
宮殿大門外有一座只剩雙腿的銅雕，是巴列維王朝的創造者禮薩汗的雕像。1979年的伊斯蘭革命，塑像被群眾將其鋸掉，因近2米高的雙腿因無法搬動，留在這裡成為時代的見證。
巴列維皇宮的林蔭大道上，樹木筆直高大，草地碧綠如茵。如今這裡已經成為德黑蘭人遊覽的一個公園，也是遊客必訪之地。公園裡是情侶約會或是家眷休閒的好地方，每逢節假日，人流如潮。由於導遊反覆提醒不得拍照，很多美景不能拍下。傳統的伊朗女人都是身穿長袍，頭戴面紗，但在公園裡也能見到一些身著現代服飾的當地遊客。通過一步步嘗試接觸，這些穿著現代的伊朗女性禮貌友好，漂亮的薩伊德·芭魯卡就給我留下了深刻的印象。
公園裡散步的伊朗女孩。
老人通常是這樣的裝束。
在皇后曾經乘坐的馬車上留影的女人。
薩伊得·芭魯卡是一名伊朗大學生。她很開朗，對中國印象非常好，渴望去看中國的長城。臨別時她給我留下了一個雅虎的郵箱，要我把照片發給她。可惜由於忙碌，3年後，我整理照片時，才兌現承諾，發給她，沒有迴音。
為了趕上行程，我們決定由德黑蘭乘飛機前往伊朗西南部的阿瓦茲。
凌晨1點出發，沒多久就趕到梅赫拉巴德機場，這是德黑蘭的另一個機場，以運營國內航班為主，同機乘客多為伊朗人，不過夜間乘飛機的人並不多。
在伊朗，多數人出行選擇飛機，全國52個地區都建有機場。由於油價便宜，國內範圍50美元就可以打個來回，飛機是他們的主要公共運輸工具。排隊安檢時，感覺他們都是走親戚串門，許多人手裡拎著很簡易的行李，有人拎著一筐子蔬菜，有人拎著像是犁地的農具，有人拎著中國老式彈棉花的大木弓一類的東西。我排隊安檢，前面一位老人懷裡竟然抱著一隻大白鵝，伸出長長的鵝脖子四周張望。
辦理完登機手續，上了一架比較老的空客320飛機。等待很久，沒有見到空姐進行安全檢查，也沒有要起飛的樣子。大家都紛紛低聲聊天，陪同的小伙子與附近的乘客交流了一下，告訴我，飛行員和空姐都在看足球比賽，飛機即將延誤，在伊朗這是常見的事情。這時那隻大白鵝在飛機的走廊上來回散步，引起了一串笑聲。
大約凌晨4點左右，飛機終於啟動。經過一個多小時的飛行到達阿瓦茲，天已經大亮了。阿瓦茲附近油田較多，又毗鄰波斯灣，是一座著名的石油城，伊朗大部分石油和石油煉化產品都來自這裡，但與石油生產相比，更出名的是污染，阿瓦茲曾被列入全球十大污染城市。
鳥瞰阿瓦茲
從阿瓦茲乘車往西北方向不到一百公里的MIS油田，MIS油田是馬斯吉德·蘇萊曼油田的簡稱。
1908年5月26日。這一天在現代石油史上是一個重要的日子，一個隸屬英國人的勘探隊在伊朗和伊拉克交界處，打出了伊朗現代史上的第一口油井，隨後發現了MIS油田，這是中東第一個巨型油田，由此組建的英波石油公司（BP公司的前身），改變了整個中東的歷史軌跡，也開啟了世界石油史上的新篇章。一百多年後的今天，中東地區探明的石油儲量，占到世界總儲量的60％以上。
現代伊朗的命運與石油開發的歷史緊緊相連。在中東，眾多的大油田風頭早已經把MIS油田掩蓋，然而具有百年歷史地位的MIS油田在中東石油開採的歷史地位卻永遠無法抹去。
馬斯吉德·蘇萊曼小鎮的一角保留著MIS油田的發現井遺址，標牌上紀錄著1908年5月26日，鑽井到1179英尺開始出油，中東第一口油井由此誕生。
如今的MIS油田，開放引入外國合作夥伴，讓百年老油田重現生機。
由MIS油田繼續往西北方向行進，路西邊不遠就是與伊拉克的邊界。這片看似平靜廣袤的土地，卻經歷過多年的戰爭，至今仍是危險之地。在這裡，除了公路可以行走，其他地方禁止涉足。二十多年來，伊朗的邊境埋有1600萬顆各式地雷。為防止人畜意外踩雷，當地把河水引了過來，相關爭議地盤就無法通行。
看似平靜的土地，卻隱藏著不為人知的危險，和平與戰爭永遠就是一線之隔。
臨近北阿扎德甘（北阿）石油營地，遇見一座兩伊戰爭時期的伊朗軍營遺址，這已成為途徑車輛休息的驛站，也是當地愛國主義教育的一個基地。偶遇當地一所中學有幾百名中學生在此接受教育。同事告訴我，兩伊戰爭時期，這裡發生過一次重大戰役，駐紮在這裡的伊朗坦克師，在夜間遭遇薩達姆軍隊的偷襲，近萬名伊朗軍人殉國此地。
兩伊戰爭時期，伊朗在這裡駐有一個坦克師。布滿槍眼的油桶就是當年戰火的見證。
在戰爭的遺址上建立的展覽館。
與當年兩伊戰爭時的照片對比，能夠體驗到戰爭的感覺嗎？
寓意「不要戰爭」的雕塑表達了伊朗人的心愿。
這位老人或許在那次戰爭中失去了親人，久久靜默於此。
伊朗的年輕人。
遺址的東部水域裡原是一片墓地，長眠著近萬名伊朗軍人。
繼續往北，公路兩旁的水更多，邊界爭端難平，放水進來是擱置爭議的好辦法。多年來人跡不至，這塊土地變為濕地沼澤，蘆葦叢生，成為野生動物的天堂。
到達阿扎德甘作業區石油營地時，已經是傍晚時分。阿扎德甘油田1999年被發現，是世界級的大型油田，也是伊朗最大的油田。戈壁上的營地被鐵絲網裡里外外包裹著，入口由荷槍實彈的軍人把守。營房表面不起眼，走進裡面卻別有洞天，什麼生活設施都有，客房、餐廳、會議室、醫院、健身房……一應俱全，如同國內的四星級的賓館，設計非常合理。迎接我們的中方經理的一番介紹，才知道，這個營地是早年到此準備合作開發油田的日本人修建的，營地建設好後，日本公司認為開發該油田投資會大大超出預計，於是在2006年退出了合作項目。後來中國公司接手合作開發該油田，當年日本人建好的營地轉讓給了中方。
原本引水漫地是為邊界防禦，卻滋潤出一片濕地，改變了這裡的生態環境。
進入石油營地的第二道關口。
日本人早年建造的野外營房因退出項目，後來轉讓給了中方。
我居住的房間，管理方要求睡覺前仔細檢查有無蠍子等毒蟲。
安頓好住所後，為了迎接我們的到來，營地廚師經過精心準備，熱情豐盛的大餐已經等待我們。各類烤肉、海鮮幾乎都有，中西合璧。
這是一次難忘的夜晚，我喝下很多的法國紅酒。
大餐即將開始。
這些水果我也叫不出名字。
蔬菜的種類相當豐富。
由咖喱、藏紅花、松茸沫蒸煮出的米飯。
最重要的壓軸戲，是這個寫有兩國名稱的蛋糕。
伊朗人熱情真誠，他們懂得生活，珍惜和平，在極端惡劣的自然環境里，建設好小環境，讓員工心情愉悅，才能更好地工作。
營地外危機四伏，除了數以萬計的地雷，這裡氣候惡劣，夏季氣溫高達50多度，沙塵暴、暴雨也隨時發生。當地主管提醒我們，地面野生動物多，常見的有毒或無毒60多種，有蛇、毒蜘蛛、毒蠍子、有毒昆蟲以及瘋狗。我終於明白營地多層防護的必要性。
營地每天都需要對防護網進行檢查，噴洒防蟲藥物。
在這樣的地區開展石油作業，風險很大。人員和設備進入工區前，必須由當地的排雷專業掃雷開道，水域內還需要鋪設專用的通道，開採成本可想而知，但此地豐富的石油資源畢竟會帶來豐厚的經濟回報。
在這個危機四伏的地區，前往油田現場時，項目方為保障我們的安全，出發前聯繫了當地的軍方來進行安保。保安司令親自帶隊為我們開道。只可惜，他們的皮卡車太破，根本跟不上我們的豐田越野車，一連參觀幾個點後，保安司令才急匆匆地追趕上來。
軍人手持AK47蘇式步槍，右2為作者本人，右1為保安司令。
在北阿的濕地里開展鑽井作業的中國石油鑽井井架。
鑽井平台上作業的工人，與中國石油的合作項目，按照屬地要求，必須使用90%的當地員工，促進了當地人就業。
大面積的濕地成了鳥類天堂，野生鸕鶿在這裡捕魚。
工人們閒暇時間，在水域裡捕撈到的「精靈」小龜
北阿的行程結束後，我連夜由胡奇斯坦前往伊斯法罕。伊斯法罕地處伊朗內陸的中部，是伊朗最古老的城市之一，始建於公元前6世紀，在16世紀就有「伊斯法罕半天下」的美譽。這裡有伊朗最宏偉瑰麗的清真寺和宮殿，多次成為波斯王朝首都，直到後來遷都德黑蘭。
對於中國人來說，伊斯法罕相當於古都西安（這兩個城市在1989年結為友好城市），有150多萬人口，是伊朗第三大城市，城裡歷史古蹟眾多。伊斯法罕比德黑蘭更像是一個有規劃的大城市，扎因代河穿城而過，綠樹成蔭，開闊整齊的大街上各種具有波斯民族的工藝品店，琳琅滿目。這裡與德黑蘭有著完全不一樣的感覺，古老與現代交匯，年輕人更加開放，有人說德黑蘭跟伊斯法罕比起來，就像一個粗俗的二線城市。
陪同的小劉為了讓我們能更好地了解伊斯法罕，打過一通電話，聯繫到一個當地的導遊。我們都一直沒有吭聲，期盼著波斯美女導遊的出現。到達賓館後「導遊」出現了，竟是一個70多歲的禿頂老人。小劉解釋到，在伊朗，女人是不會讓去干出頭露面的工作，比如在機場或是服務行業，所有工作人員都是男性。
聖山上的拜火廟，可鳥瞰伊斯法罕市區，拜火廟造型頗像古代的烽火台。
拜火廟也是戀人必去的地方。
「伊斯法罕半天下」這句話說的就是伊瑪目廣場，它留下了很多阿巴斯大帝在位時期的建築。整個廣場512米長，163米寬，這個巨大的廣場是世界第二大廣場，僅次於天安門廣場，如今被列為世界文化遺產。
1602年，阿巴斯大帝定都伊斯法罕，建造了伊瑪目清真寺。
我們遇到了一群大學生，在伊瑪目清真寺上歷史課。
伊瑪目廣場也是年輕人談情說愛的好地方。
三十三孔橋位於扎因德魯河上，是一個水利工程，有著中國都江堰的功能。
三十三孔橋的橋洞裡是夏季人們休閒納涼、交流的最好場所。
伊斯法罕人對學習英文非常重視，一位母親在這裡為孩子教授口語。在遊覽時，我們還遇到一位主動搭訕小伙，他想與我交流英語，目的是提高口語能力。
伊斯法罕返回德黑蘭，項目部特意安排我們乘汽車，從邊境的北阿到伊斯法罕再到德黑蘭，完整地穿越伊朗大地，從空中到陸地行進式地體驗地貌、人文，遺憾的是語言溝通不便，沒有和伊朗百姓作深度交流。但是，我們已經看到了與原來想像不一樣的伊朗。他們美麗的外表下，隱藏著一種波斯人的高貴。對待朋友他們真誠熱情，對待仇人不卑不亢，在多年戰亂、經濟封鎖下，一方面堅持信仰，另一方面由渴望和平自由，渴望與世界交流。
穿越伊朗中部的無人區，讓我深深地愛上這片充滿財富與戰爭的土地，以及土地上的人們，看著窗外的遠山，也聯想到在國內曾經駕車從新疆到上海，穿越中國。或許他們真正羨慕的是我們這樣的和平。
從伊斯法罕到德黑蘭，途徑大面積的戈壁荒漠，非常像柴達木盆地的景色。
—— 完 ——