丨本文由小陳茶事旗下岩茶課堂原創
丨首發於搜狐號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
岩茶圈子藏有不少喝茶鄙視鏈。
喝正岩的鄙視半岩，喝足火的鄙視輕火。
哪怕同樣都是喝牛欄坑肉桂，還要分出坑頭、坑中、坑尾之別。
換到岩茶品類項方面，更是競爭得白熱化。
喝大熱門品種肉桂後，瞧不上喝水仙的。
或者說，喝水仙必須要選老叢水仙，才能和肉桂掰手腕。
另一邊有意思的一幕是，麻花也在武夷山接觸過不少老茶友。
其中有部分是「水仙控」，家裡藏了很多陳年水仙。
在喝岩茶水仙時，反而瞧不上跟風去喝肉桂的。
某種意義上，水仙肉桂作為岩茶主流品種，江湖地位相當，難分伯仲。
但在很多時候，有的茶友在選擇了水仙肉桂後，又開始了「一邊倒」，覺得喝品種茶根本沒意思，不夠過癮。
也許在那些對岩茶品種抱有偏見的群體眼裡，大多數品種茶都是重香不重水，所以抱有輕視心態。
但說到底，這種重此輕彼的「鄙視鏈」從一開始就不客觀。
對待好茶，麻花只想勸大家一句，只要是好茶，不妨多些「博愛」，少些偏見。
符合「香清甘活」這四字硬性標準，就是喝了不會虧的好岩茶。
說來也奇怪，過去提到岩茶水仙，一般就是直呼其名，稱其為「武夷水仙」。
但近些年，市面上出現了一股「老叢熱」，不少茶客紛紛對外亮出一副「非老叢不喝」的態度。
這太奇怪了，市場上追捧老叢水仙的原因到底是什麼？
《2》
一、老叢水仙的湯感極醇。
武夷岩茶的傳統審美是重水求香。
水，指的是老茶客口中常提的水路，即湯感。
湯感厚，茶水入口有質感，滋味層次豐富的岩茶，才是一流。
不然，那些空有抓人茶香，但從始至終茶味特別薄，泡開後茶湯沒有半點漿感的高價茶，只能是虛有其名。
老叢水仙之所以能在岩茶圈內火起來，憑藉的是自身超強的湯感實力。
水仙茶樹是國家級的良種，本身屬於半喬木，在沒有修剪前提下，樹形高大。
春茶季看工人采老叢水仙時，由於山地不平整，沒法搭梯采，只好依靠人力，爬上樹，腳踩著一側樹枝，等采穩之後，再雙手採茶。
遇到個別窄枝，還要一手扶穩，一手採茶，更是費勁。
在正岩深處某處小山場，今年就親眼目睹了一片老叢水仙的採摘現場，有幾列特別高大的茶樹，上面還能站上5個工人去採茶，茂密枝椏將採茶工的身形遮擋了大半，但遠遠就能看到茶樹受到採茶動作影響在晃動……
回到正題，達到60年以上樹齡的老叢水仙，經歷小喬木的多年紮根積累後，從四周茶地土壤內部獲取的含氮類物質更豐富。
經過根系輸送給枝梢青葉後，能產出漿感無比稠滑，喝入口類似米湯那般綿、密、厚的極致湯感。
如此超強的湯感實力，是老叢水仙在岩茶圈內立足的根基。
《3》
二、老叢的耐泡度驚人。
和普通水仙比，老叢水仙的茶味優勢明顯。
不僅僅體現在茶湯厚度，還表現在耐泡次數。
圈內有一部分茶友，他們很愛喝岩茶，但喝了有一段時間，始終談不上太懂。
對於武夷岩茶的山場文化、品種體系、各家特色等，了解不深。
但這不妨礙他們對老叢水仙的欣賞之情。
遇到一泡樹齡真實，茶味極醇，好喝又耐泡的老叢水仙時，不論懂茶不懂茶，心底都會感覺特別值。
遇上泡茶待客之類的重要場合，找一款耐泡度高的老叢水仙很重要。
以正岩老叢水仙的平均實力，用蓋碗沖泡時，連續「快出水」沖泡六次、七次，茶味都特別醇。
泡過七沖之後，逐漸延長每一衝的浸泡時間，稍加坐杯。
不出預料的話，還能再泡出5沖左右茶味清甜的尾水。
前後相加，平均泡茶次數超過十沖，是老叢水仙的正常操作。
待客喝茶時，哪怕只亮出一泡老叢，三、四人在場喝茶，慢慢消磨好幾個鐘頭，問題也不大。
如果茶味不耐泡，才泡四沖味道就明顯淡下去，需要頻繁起身換茶。
這樣不耐泡的岩茶，著實拿不出手。
《4》
三、老叢水仙的叢香，被人津津樂道。
岩茶圈內有不少爭議。
其中，關於老叢水仙的叢香具體表現形式，是最多人熱議的。
從苔蘚味、青苔味、腐木味、木質香、粽葉香等，各方觀點不一。
先再次申明立場，麻花認為，木質香才是老叢水仙的真正叢香表現。
所謂苔蘚味、青苔味，不過是一股怪味。
如果是特意用上「雨水青」（雨天採下的茶青，水汽重，做青難度大，走水不及時容易出現植物腥氣），那麼，做出來的成品容易帶這股悶悶的、潮濕的、類似潮濕背陰牆角經常出現的大片青苔發散出來的味道，不是那麼好聞。
圈內也有人將這股類似苔蘚的氣味，調侃為給魚缸換水時最常聞到的味道。
不管怎麼看，香是香，臭是臭，不能混為一談。
老叢水仙的叢香，不可能是這些莫名其妙的怪味道。
受到多年樹齡實力的積累，老叢水仙的叢香更接近深邃、有穿透力的木質香。
類似穿越一片老樹木、老森林時，呼吸間能直觀感受到的幽涼氣息。
那股蒼老沉鬱的老木香氣，遠非其它普通香型能代替。
聞著老叢水仙的叢香，啜著又醇又滑的茶湯，一口咽下去，心中能獲得無比滿足的感覺。
這種喝茶直接讓人喝過癮的表現，是老叢水仙能夠走紅的關鍵。
《5》
四、喝老叢水仙的稀缺性。
水仙不是武夷山本地名叢，從清朝末年才陸續引入武夷山種植。
發展至今，水仙已經成為了武夷岩茶的當家品種之一。
如今的岩茶圈，如果少了水仙的參與，根本不完整。
但即便如此，放眼整個武夷山，老叢都是稀缺資源。
能獲得認可，樹齡可追溯的百年老叢，寥寥無幾。
能有文字記載的，半個世紀以上的老叢水仙，少之又少。
畢竟，將時光回到百年之前。
彼時的茶行業發展，根本不像今天這麼火熱。
甚至於，在動盪年代，連吃飯種糧都顧不上的時候，更不用談種茶與管理了。
早期先輩栽種下來的水仙老樹，經過多年自生自滅的，保留量有限。
建國之後，經過後面的不斷發展，從國營制茶，統銷統購。
再發展到後面80年代的分田到戶，按照就近原則，給各生產隊（如馬頭組、慧苑一組、桂林組等）分配茶地。
一路保留至今，有許多茶農面對自家從80年代接手過來的茶山，大多說不清原先茶地里栽種的茶樹，樹齡有多老。
畢竟，早期在沒有掃盲班之前，茶農們的文化水平不高，能讀書識字的極少，栽茶種植少有文字記錄。
對於多數老叢水仙的樹齡確認，只能是模糊定位為，爺爺輩小時候就有看到過，和自家長輩大致估算過……
所以，如今市面上比比皆是的老叢水仙，樹齡注水，謊報樹齡的情況，不是新鮮事。
如果為了跟風趁熱度喝老叢，建立三思後行。
《6》
想當年，牛欄坑肉桂橫空出世時，「牛肉」特別火。
不誇張地說，走到外面的大街上。
10家賣岩茶的，9家都說自己有「牛肉」。
現如今的「老叢熱」，和牛欄坑肉桂的熱度相比，有過之而無不及。
10家賣岩茶的，家家都說自家有真老叢。
甚至於還能一口氣從自家亮出幾十款不同山場、不同火功、不同做青、不同香型、不同賣點的老叢水仙。
但這些泛濫成災的老從概念，稀缺度已經大不如前。
茶友們在買茶選茶時，不要只為了泡袋上的名字買單。
喝准老叢水仙的實力，才能獲得性價比。
不然，花了高價去買一泡所謂的百年老叢水仙。
結果真正到了茶桌上，茶湯厚度竟然比不過一泡高叢水仙。
這種啪啪打臉的事， 對「老叢」二字而言，無疑是一種侮辱。
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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體「小陳茶事」主筆，已出版白茶專著《白茶品鑑手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章。