文/小肥蝦
前兩年有個節目《十三億分貝》，主題是邀請歌手或樂隊用方言演唱歌曲。可以想像，西北方言、西南方言、乃至粵語，用方言演繹，都極具特色。那麼用北京方言，也就是我們常說的「京片子」，唱歌是什麼味道呢？
演唱的樂隊成員，是一群來自國際關係學院的哥兒們。樂隊用學校的地址命名，地域特色濃厚，叫「坡上村」。
樂隊的主唱是我同班同學的男朋友，他以前寫過一首歌，靈感來自某天晚上來學校找女朋友的經歷。已至夜晚，從樓下望去，實驗室里燈火通明，辛勤的大學教授還在繼續工作，不知疲倦。
校園樂隊的主唱看到了這一幕，腦海里浮現出瑣碎的歌詞和歡快激昂的調調，寫成了一首歌兒。
扯遠了，坡上村在《十三億分貝》里，唱的歌叫《水妞兒》：
水妞兒水妞兒 先出犄角後出頭 喲喂下雨天的時候 別揣著兜兒讓手心濕潤 記憶滲透歌響起的時候 別忘開口
歌曲是用京腔演繹，我卻聽出了一絲江南意蘊。小雨綿綿，河邊、田塍、水牛，構成了一幅童年生活小景。歌詞把你帶回了奶奶身邊，記憶滲入到每一個童年畫卷。
這是一首改編後的老北京童謠，原來的版本是：
水牛兒，水牛兒，先出犄角後出頭。你爹你媽，給你買來燒麥燒羊肉，你不吃也不喝，貓兒叼走。
秋天到了，是吃燒羊肉的時節了。
北京人特愛吃羊肉。
一是因為北京離內蒙古近，運輸方便。北京人吃的羊是長城外圍的大尾巴羊，羊吃的是山上茂密的青草，喝的是清冽的山泉。
等到了秋天，膘足肉肥，成群結隊地從張家口趕往北京，路上喝了玉泉山支流的溪水，毫無腥膻味。
再是因為自元大都時候起，北京就是全國的政治文化中心，作為游牧民族元朝和清朝的統治者，對北京人的飲食習慣起到了重要的引領作用。
君不見，元朝的太醫忽思慧在其所著《飲膳正要》里，就把羊肉歸為珍貴的異饌。
許多經典的北京菜，都有羊肉的影子：涮羊肉、烤羊肉、燒羊肉、爆羊肉、蒸羊羔、它似蜜、炸羊尾等等。
正宗的燒羊肉現在不多見了，以前的老字號，白魁、月盛齋等幾家還有的賣。相傳清朝末年，燒羊肉是御膳貢品，每年二月初二，宮裡都會派人去白魁老號取燒羊肉，多年不變。
清人楊靜亭《都門雜詠》一詩，生動地讚美燒羊肉：
煨羊肥嫩數京中，醬用清湯色煮紅，日午燒來焦且爛，喜無膻味膩喉嚨。
平常人家很少做燒羊肉，因為比較麻煩。整塊的羊肉下鍋，溫溫吞吞地要煮上四五個鐘頭。
做好的燒羊肉色如紅棗，吃起來皮酥肉嫩，透著一股醇香。配上一壺好酒或剛出爐的燒餅，就著這北國的秋色，這個滋味，叫做地道。
秋天了，想起北京有句俗語：
天棚魚缸石榴樹，老爺肥狗胖丫頭。
兩個白描短句，說的是老北京安詳和睦、悠然寧靜的氣質。
天棚只有四合院裡才有，院子裡種著棗子和石榴，棗子是郁達夫筆下「像橄欖又像鴿蛋似的這棗子顆兒」；魚缸里養的是「紅帽子」和「墨龍睛」，在秋日午後的斜陽下優哉游哉。
秋涼了，石榴果實也漸漸炸開了，胖丫頭順著梯子往房檐上爬，輕輕一掰，一摘就是一大桶。四合院裡飄出來和諧歡樂的聲音。
《舌尖1》的第七集《我們的田野》，尾聲部分講了一位老北京人和他的院子的故事。張貴春想在寸土寸金的北京擁有一爿自己的菜園，他把這個想法在自家的屋頂付諸實現。自種的倭瓜、西紅柿、辣椒，吃出了幾十年前的老味道。
北京貼秋膘少不了一頓餃子，老張在自家菜園裡，用剛摘下來的大角瓜做餡，招待了鄰里們吃餃子。天氣開始轉涼，北國溫度驟降，這個時節，晚上變得越來越冷，多少人期待著十一月中旬的集中供暖啊。
四合院裡的麵食，除了餃子，最重要的莫過於麵條。
北京人從炸醬麵吃到麻醬拌面，從打滷面吃到了燜面。一鍋噴香的扁豆燜面，令多少人魂牽夢繞。
麵條要自己切制的小刀面，切得越細越好，才能吃出其中的筋道。
隨後炒制扁豆。熱鍋里，蔥姜打底，用瘦肉絲快速煸炒，炒到四五成，加開水燜煮，把準備好的麵條輕輕地抖落開，點睛一筆是讓鮮醬油均勻地澆在面上。
秋天裡，鴨子也到了最肥美的時候。
北京烤鴨最先是叉燒法，和做叉燒肉差不多，講究的是不見明火，全靠燒得滾熱的爐壁將鴨肉烘熟。
到了乾隆年間，御膳房仿照烤小乳豬的方法，將烤鴨技藝改良，把鴨子掛起來直接烤，吹鼓鴨身，灌進清水，內煮外烤，鴨肉鮮美香嫩，鴨皮又薄又脆。
從燜爐到掛爐，北京烤鴨技藝不斷發展更迭，過去的手藝已經漸漸成為「非物質文化遺產」，而烤鴨的口味和吃法一直在街坊鄰居身邊口口相傳。
荷葉餅、蒜泥汁、甜麵醬、細白糖，選擇了一種搭配，也就選擇了一種口味。
郁達夫說北國的秋，來得清，來得靜，來得悲涼，我總能想起每年秋天北京晴空萬里藍天白雲的景象。聽到了熟悉的兒歌和順口溜兒，北京的秋天就顯得親切溫柔。
四合院裡的石榴樹長得枝繁葉茂，碩果纍纍，在魚缸里能看見偌大的石榴的影子；胡同里，丫頭和小伙兒在嬉戲追逐，爸爸買了燒羊肉，嚷他回家吃，媽媽在廚房裡煮麵條，就著羊肉，湯也能喝得見著碗底。