舊時的生煎饅頭店門口立著柏油桶改造而成的爐子，上面架一口平底大鍋，「滋拉」一聲脆響，皮酥汁濃肉香的生煎就此出爐。
生煎，作為上海的特色點心，幾乎人人都吃過。可是等待生煎出爐，製作生煎的過程，你又知道多少呢？對於上海老百姓來說，生煎饅頭是記憶中的美妙味道，讓許多懷舊的人難以割捨，他們放不下的除了味蕾的享受，更是一種生活滋味。
沙富小吃
凌晨2點，城市中心的靜安寺商圈迎來了一天最安靜的時刻。而這時，店員黃阿姨忙碌的一天已經開始了。為了保證每天早上五點半，第一鍋生煎能夠準時出爐，黃阿姨習慣在每天上班高峰前，把所有準備工作都做完。因為中午時分，靜安寺附近的白領將會蜂擁而至。
直到清晨五點半，店裡的第一鍋生煎出爐了，第一批客人已經在殿堂里等候，他們大多數是靜安寺附近送貨的工人。
18年來，黃阿姨的生煎給人的印象是很傳統的上海味道，而保證這份味道的前提就是手工。不變的老味道似乎讓嘴刁的上海人找到了一分懷舊的感覺，許多老食客把這份感覺變成了他們生活的一部分。
大壺春
余阿姨從18歲就在大壺春生煎館跟師傅學習包生煎，師傅退休後，余阿姨也變成師父，帶徒弟。在大壺春，余阿姨是資質最老的師傅之一，她每天打點早市前的一切。
生煎饅頭口味的好壞，不僅要看原料，還取決於很多必不可少的工序。面點師傅們要來提前打面、發酵。用師傅們的行話來說，發完的麵粉，要花半小時的時間來「醒一醒」，這樣，包出來的生煎才會口感鬆軟。
通常，早上由五個生煎師父一起工作，一個師傅揉面，一個師傅加肉，另外三個師父負責最後生煎包的包製成型。從早上六點半到八點半，五個生煎師父互相配合，不能有絲毫懈怠。因為在這兩個小時里，師傅們要趕製上千個生煎。余阿姨說，師傅們從白天捏到晚上，每天要捏一萬多個生煎。
有同事開玩笑說，余阿姨的手就是一個生煎模子，一把捏下去就是一個生煎的樣子。
這樣的熟練，來自日復一日的實踐。但如此這樣的辛苦操勞，也在師傅們的身上留下了印記。有些師傅因為常年手腕用力患有腱鞘炎，有些則患有肩周炎。
七點半不到，已經有一些人聚集在大壺春門口，等待頭一鍋生煎的出爐。伴隨著熱氣騰騰的滋啦聲，頭一鍋生煎出爐了，店門口也隨之排起長隊。而師傅們則繼續忙碌的工作著。
如今的90後、00後，有可能連大壺春生煎都沒聽說過，而對於生於50、60年代的人們來說，大壺春幾乎可以作為上海生煎的代表。所謂上海灘上一家百年生煎老店，這裡的生煎、這裡的人，都能讓人看到老生煎店的風貌。許多搬了家的市民，還會特地趕來這裡，為了一口記憶中的味道。
這裡還有個小故事，據說大壺春最早開在一家茶館店邊上，以前的茶館店是用茶壺倒水的，在當時的生煎攤頭，吃一兩生煎，旁邊再來壺茶過一過，愜意的很。老闆轉念一想，後來就有了「大壺春」這個名字。
大壺春原址
小楊生煎
曾經吳江路的小楊生煎
無論是旅遊雜誌，或者是點評網站，說起生煎，都會推薦這樣一家中國規模最大的生煎饅頭連鎖店——小楊生煎。
不錯，阿拉上海老百姓對小楊生煎都不會陌生。2010年2月，隨著吳江路動遷，在吳江路開了16多年的小楊生煎結束了營業。小楊生煎的經營者楊阿姨說，對吳江路是有感情的，因為有了吳江路，才會有小楊生煎。
90年代的小楊生煎
20年前，小楊生煎還是一家門面不足3平米個體戶餐飲店。一個二十幾歲的上海姑娘，用一個20塊錢買來的汽油桶做火爐，擺起了生煎攤。回想起當年，楊阿姨說，經常晚上回去的時候騎著自行車都累得睡著了。
直到後來，吳江路煥然新貌，小楊生煎也再次回到了吳江路，原來60平米的兩開間門面，也一晃變成300多平米的商家。
老吳江路畫面
動遷後的吳江路
阿美生煎
曾經每逢中午，在恆隆廣場梅龍鎮伊勢丹和中信泰富組成的南京西路黃金商業圈，集中了大批白領。而在這裡，曾有過一家專為白領打造的生煎店。這家不起眼的阿美生煎門店只有廚房，但依然有慕名而來的食客前來。
年近80歲的王阿姨在上世紀90年代生產組退休後，就自己創業開起了生煎店，她包起生煎來手腳利索，絲毫不輸給年輕人。這家生煎店的口味，都是王阿姨按照記憶中上海生煎的味道製作的。但王阿姨並不是科班的點心師，而是一位生煎饅頭的忠實粉絲。
王阿姨的女兒何阿姨也是店裡的員工，她說，每到中午看到大家來排隊就特別興奮，這說明是對他們店的一種認可。
可惜的是，這家開了年近30年的老店已經不在了，那鍋生煎的味道也只存在回憶里了。
在各位的心裡，哪家生煎饅頭店讓你們印象最深？歡迎在下方留言交流哦。
本文內容來源：《紀錄片編輯室》欄目，《上海生煎地圖》