無錫電視台主持人屈勇健打電話我，「怪兄，今天晚上有空嗎？請你吃飯。」
行啊，定位是「鮮尚軒·斑魚火鍋」。
從我這齣發，坐53路，到溪南新村下。這一帶我比較熟悉，這是濱湖區精心打造的第二條商業街。
東西走向的建築路，在溪南新村一帶，路南側，開發了名叫「溪南公館」的商業街，從東到西，大約有七八百米的距離吧，目前進駐了大大小小的諸多商業業態。
其中，餐飲在這裡扮演了重要的角色。
「鮮尚軒·斑魚火鍋」在大統華超市的馬路對面，二樓，經營面積1000多平方米，海派風格。
參加聚餐的，還有我以前就認識的兩位美女，泛舟和小宜。
這個飯店的老闆是陝西咸陽人。今天在場的都是他們陝西老鄉，但是老闆想認識我，點名請我參加。
程秋全與廚師長商量工作
「鮮尚軒·斑魚火鍋」的老闆叫程秋全，40多歲的年紀，中等身材，話語不多，但熱情好客。
鮮尚軒火鍋起源於成都，由西安人引進後，略加改良，發揚光大，成了西安的熱門餐飲。
秋全十七歲就離家出外謀生，關中有句話叫「從小賣蒸饃，啥事都經過」。2000年開始創業，開過鐵廠，跑過運輸，做過工程。
在西安，品嘗過「鮮尚軒」火鍋後，著迷起這個火鍋。2016年，在上海開了第一家「鮮尚軒」火鍋。
去年，路過無錫，無意中看到溪南公館的開街，感覺到這兒有商機，當即立斷，開出了無錫的鮮尚軒。
這家鮮尚軒火鍋進去後，第一印象就是乾淨寬敞明亮。大廳里的桌頭，擺放寬鬆，就餐感受特別舒適。
店內臨街的一邊有五個豪華包間，窗外萬家燈火，車水馬龍。
一人一鍋，有多種湯底可供選擇。
一般火鍋店的湯料均是小包裝拆開而成，而「鮮尚軒」不是，是店裡自己熬制的。
秋全拿出個單子，上面列有20多種食材：老母雞、甲魚、魚骨、棒骨、黨參……熬6個小時，每一大鍋湯的成本足有700元，只夠用半天，每天要熬兩大鍋。
用這個基礎湯，再調配成各種不同的湯底，最終才能端上食客們的餐桌。
我是食肉動物，對店裡的「厚切牛肉」叫好，伊賽上腦牛肉，每片巴掌大的面積，吃起來特別解饞。
美國進口的黑豬梅花肉，也令我眼前一亮，因脂肪紋理如梅花綻放在肌肉纖維中而得名，肉質鮮美而可口，久煮不老。
好多年前我吃過東來順的涮羊肉，那時記憶最深的，就是羊肉久涮不老。此乃異曲同工之妙也。
我觀察，那天桌上的五六個人，沒有人點藤椒或者麻辣的鍋底，而每人調配的「料碟」則清一色的辣碟。
我疑惑地問，陝西人也吃辣嗎？
屈勇健說，陝西一大怪，一盤辣椒就是菜。其實陝西人是很能吃辣的，我也算長見識了。
既然這個品牌火鍋，是從西安發揚光大的，那麼這個桌上，就有很多陝西美食的影子。
比如這盤關中老虎菜，大概是些韭菜與青辣椒涼調而成，特別爽口。
這個手工扯麵，則是地道的關中一絕，其麵粉不同於一般麵粉，和面也大有玄機，既要有柔度，又要有韌勁，「麵條像腰帶」，這又是陝西一怪，而且久煮不糊。
這名字也怪異：biang biang面。陝西當地對這個字有一段順口溜：
一點飛上天，黃河兩頭彎。八字張開口。言字朝進走，你一扭我一扭，你一長我一長，當中夾個馬大王，心字底月字旁，掛個丁丁叫馬扛，坐個車車到咸陽。
巧了，在茂業旁見到一店招，就是這個字
端上來的蘑菇和豆苗成了餐桌一景，豆苗現割，蘑菇現采，綠色、免洗、營養，又有觀賞性，招來一陣手機「卡嚓聲」。
說到這兒，你可能認為差不多了，其實，它的最大的亮點還沒介紹。你們有沒有注意到，這店名叫鮮尚軒·斑魚火鍋！
所以斑魚，才是這家店的靈魂。
斑魚也叫黑魚。不過，他們的斑魚來自岷江，全部活魚運來，每條魚的大小也有嚴格要求——三到四斤左右，且必須活魚現殺現片。
為何非要用岷江的斑魚？岷江的斑魚刺更少，肉勁道，片成薄魚片更符合要求。
這家店工資最高的，就是片魚片的廚師。斜刀，輕片，魚片被客人形容為「形似蝴蝶，薄如蟬翼」。
薄得甚至可以看到對面的東西。
一條三四斤重的斑魚，據說只能片出40片魚片！只因為大小有要求。
剩下的魚肉呢？熬湯！也太浪費了吧。
這麼薄的魚片，只涮三秒即可，所以有了店門上的「涮三秒的魚」。
我以前說過，我不吃火鍋，因為吃後一身的火鍋味。這家店卻幾乎推翻了我的顧慮。
店堂寬敞，且自己熬制的綠色食材湯底，本就沒有辛辣的火鍋味兒，再有店家在排煙排氣方面做得到位。所以，我才向朋友們推薦。
我們集體喝的德國生啤，微醺之時，我建議來段陝北民歌正合適。
泛舟張口一段「趕牲靈」，哇，西北風，有味道。泛舟的嗓子又亮又高。
不能放過她，大夥一齊鼓掌，泛舟又來了段「圪梁梁」。這本是男女聲對唱，可惜我不會，哈哈，即使可以唱，也唱不出那西北「臊子麵」的味道。
不過，在這裡感受一下西北風斑魚火鍋，就足矣啦～