1986 年 3 月 20 日，麥當勞在羅馬「西班牙廣場」附近開出其在義大利的第一家店，並很快在當地年輕人中流行起來。
年輕人們津津有味吃漢堡的樣子，被路過的義大利美食專欄作家、記者卡爾洛·佩特里尼（Carlo Petrini）看到。他觀察到快速工業化造就的食物開始風靡全球，而自然生長、營養均衡的新鮮食材卻受到冷落。
不久後他提出了「慢食」（Slow food）的概念，反對流水線上的過度加工食物，提倡在地性且營養均衡的乾淨飲食。這一理念得到了許多人的擁護，佩特里尼也於 1989 年 12 月 10 日正式成立了國際慢食協會，logo 是一隻蝸牛。
從那時起，反潮流而行之的「慢食」走過了 30 多個年頭，但依舊適合這個時代 ──若你想要在紛繁的現代飲食中保持健康體魄，適當的慢食會讓身心都得到滋養。
吃飯這件事，
可以更幸福
「慢食」有其字面意思上的慢慢吃飯，更深食物的 優質、純凈、公平。
佩特里尼對食物的專注來自於祖母，在他的回憶中，祖母經常在吃過飯後收集桌上散落的麵包屑，盡其所能地利用食材。她的烹飪也帶給童年的佩特里尼對於義大利鄉村菜肴的最初認知。
佩特里尼還很推崇美國「農夫詩人」溫德爾·貝瑞的一句話：「吃是一種農業行為」，消費者以其選擇來引導農業市場與生產的側重，無形中也成為了生產者的一部分。他想要通過更有滋味的食物，去維護人類不可被剝奪的享受快樂的權利，同時抵制愈來愈流行的快餐和售賣大量工業化食物的超級市場對於生活的衝擊。
這聽起來似乎很理想主義，但換到我們普通人的生活場景中，便不難理解。
如今食品工業的發展，讓全世界人的口味都在變得統一，人們品嘗到的味覺差異正在越來越小。經過育肥催產得到的肉蛋類、讓你快速烹飪的醬料和速食，讓食物的味道變得模式化，不再有手工製作的差異，營養成分也更單一。
不得不承認，在吃這件事情上我們確實更方便，也更「飯來張口」了，但與之而來的是食物的樂趣也大大減少，健康問題相應而來。
如今相比於 30 年前，慢食的概念也在與時俱進。
最新的理念之一是保護世界各地快要絕跡的多樣化農牧產品，譬如少見的蔬果、禽畜等。之二是協助推廣那些堅持著飲食文化理想的小規模農場和食品加工者，幫助他們增加收入的同時，也讓更多人見識到大規模生產之外的物種多樣性。
我們作為消費者，或許應當主動去選擇那些當地種植，利用傳統方式製作的食物 ──它們普遍比快速生產食物的育成周期更長，但滋味卻更足更鮮美，食用的過程中，幸福感很強。
食物的「來處」
在大洋彼岸的美國，米其林名廚、餐廳老闆艾麗絲·沃特斯和她的「Chez Panisse」 餐廳被稱為是美國慢食運動的先驅者。
艾麗絲在新澤西州長大，她有許多和家人一起深入自然的童年記憶。春秋季一起去看花朵盛開、樹葉變黃，夏季則在自家的農田中收穫成熟的番茄和玉米。這些與自然的聯結在她看來，是往後日子裡的治癒時刻，更是生活意義的一部分。
長大後，艾麗斯去了英國和法國學習廚藝，在那裡她看到了歐洲人對於新鮮食材的執著，1971 年回國後，她便在加州伯克利開了一家名為 Chez Panisse 的餐廳，打出所有食材均是「從農場到餐桌」的招牌。
這間餐廳提供的菜品不多，時常會根據時令更換食材，且這些食材全部從當地農民們手中採購。 「我總想知道食物是如何種植的以及它來自哪裡，而不僅是其中有什麼最新流行的營養成分。」艾麗絲說道。
Chez Panisse 餐廳開設之時，正是美國快餐最流行的年代。在艾麗斯看來，快餐帶來的不僅是食物，更是一種趨同的價值觀。
無論去到哪個城市，快餐總代表著標準化。
在紐約吃的熱狗應該和在洛杉磯吃的一樣，如果味道有差池，說明品控出了問題。誠然，標準化的食物能帶來安全感，讓我們在不同的地方品嘗到熟悉的味道。但這也減少了去嘗試新事物的可能 ──至少在吃東西這件上是這樣。
艾麗絲對於慢食的思考更加深刻恆遠，將目光投向當下的食品界，其面臨的問題遠不止「標準化」，更多與環保、氣候環環相扣。
奶酪是英國文化中很重要的一部分，但最近奶酪生產的方式和生產者都發生了實質性的改變。現在英國市場上大部分奶酪的原材料都選用巴氏殺菌牛奶和精緻發酵粉，從農場到餐桌上要經過很長的鏈條。為了抗衡這種趨勢，2019年英國奶酪展將聚集生乳奶酪生產者，他們是對抗工業生產邏輯最有力的證明。照片中，Joe Schneider是唯一一個使用生乳製作Stichelton奶酪的生產商（或者應該被稱為「Stilton」，但歐洲原產地名稱保護規定製作這種奶酪一定要使用巴氏殺菌奶，但使用生乳才是最正宗的做法，我們只能稍稍為它改個名字）。
根據聯合國糧農組織2020年的統計數字，全世界每年約有三分之一用於人類消費的糧食被損失或者浪費。
與浪費糧食一同出現的，還有越來越普遍的「暴食」（overeating）和那些很快讓人感到飽腹的精細食物。這些食物往往生產快速，為了增加風味加入了大量鹽、糖和油脂，對於任何年齡階段的人來說，都是「垃圾食品」。
高油高脂、速成生長的飲食也讓健康亮起紅燈。
在追求快速的食品工業下，一隻雞由原先1年的成長期縮短到45天就出欄上市，豬則由原來的2年縮短到現在的4個多月長成；以往只有某個季節能吃到的水果蔬菜，因為大棚的存在變得全年唾手可得。而在這些農產品生長中最不可缺少的，就是各種激素製劑，即便符合了各國相關農業部門的要求，依舊會被人類吃進肚子裡吸收進身體。
土耳其的「慢橄欖」。採摘只是橄欖在變成食物前的一個小步驟：在製作橄欖油時，橄欖需要被壓榨；當被作為菜肴時，橄欖需要提前浸泡鹽水，經過處理後才能被食用。
2050年，全球人口預計將增至近100億人，土地、水源正在越來越被擠占，人類進步的速度越來越快，對於每日吃進的食物，卻關心得越來越少。
「你吃什麼，就是什麼」
從三十多年前到現在，慢食也曾經被扣上「精英主義」的帽子，受到抨擊。
一個重要原因是，無論國內外，「慢食」所提倡的在地農業（比如上海買菜時經常看到的「崇明蔬菜」）會比普通的農產品價格貴出約30%，這直接導致大部分收入普通的人群會優先考慮價格，再考慮是否要履行「慢食「理念。
對此，佩特里尼在2015年的一次採訪中表示，雖然現在大部分的人在購買食物時還是只看價格，但這個世界正在改變，飲食對於身體的影響正在不斷顯現，加之年輕人中環保意識的增強，都讓他覺得需要讓更多人懂得「便宜的代價」——對於食物的敷衍，可能導致之後花更多的醫藥費，對於環境修復的成本也更高。
因此對於大多數理性而實際的慢食主義者來說，慢食並不是365天都去有機農場買菜，它更希望人們從忙碌的生活中抽身，認真審視並珍惜自己碗盤裡的食物，思考它真正的來處；以及細品每種食物應當有的本味。
一周七天裡，抽出幾天關掉外賣app，嘗試著自己做些清淡飯菜；假日裡和親朋好友去城市邊緣的農場果園，感受食物是如何生長出來。
圖片版權ins, slowfood_international
文字：小石，編輯：葉子
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/8453c17ef94117e643f8a4637be1e690.html