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全球人民自我隔离期间，“在家如何造型”成为更多人关注的话题。前段时间Vera Wang的居家照片，凭借傲人的双腿，得到了一波关注，大家都感叹她如此高龄却能保持如此身材。曾经在上海采访过Vera Wang本人，确实很瘦，但从个人审美角度，并不喜欢那样的瘦。前两天，另外一位“老太太”也因为居家服，再次吸引了人们的目光。
Vivienne Westwood即使在家，依然是世界的朋克女王。她穿着一条肉色的紧身Leggings，唯一的装饰仅仅是一片夏娃在偷吃禁果之后用来遮羞的树叶。而这个设计来自品牌1989年秋冬系列——Voyage to Cythera，去往塞西拉岛的旅程。
快80岁的西太后，穿着自己差不多40年前的设计，依然非常炫酷。你以为自己很出位？不好意思，人家老太太40年前就比你更出位。
在对于这个造型的报道后面，看到西太后在自我隔离期间，也拍起了视频，做起了自媒体。这一系列视频短片叫做“Save the World-The Big Picture”，主要就是老太太一个人对着镜头叨叨让大家环保的事情，顺便还让大家在疫情肆虐的当下，不要相信ZF和媒体。
西太后大小也算个人物，不要说在英国，即使在中国，稍微关心时尚的小姑娘，都会知道这个人。可惜看看她的自媒体数据，居然极其惨淡，最多的观看数也不过九百多，都没有破千。YouTube上面，随便一个奢侈品包包开箱视频都有成千上万的点击。很明显，Vivienne Westwood这位20世纪90年代最反叛的时装设计师，也过时了，没人对她有兴趣了。
2018年上映的关于Vivienne Westwood的纪录片，但不管是西太后本人还是她儿子，都很不喜欢这部片子。她自己说，导演根本没有传达她真正想传达的，在纪录片中她只是一个会做衣服的裁缝！
老了的Vivienne Westwood对于环境保护的执着，确实有点太过于唠叨，但她人生中的酷，现在确实再难看到了。这到底是时代的问题，还是时代的问题？
1
Ms. Westwood
谁能想到，Vivienne Westwood的第一份工作居然是小学老师，她一生的反叛形象跟小学老师这个职业实在太不相符了。出生在一般劳动人民家庭的Vivienne Westwood很小的时候就对艺术感兴趣，但在哈罗艺术学院上了一年课之后就辍学了，因为她说很难想象像她一样穷苦人家出来的小孩，能够肆无忌惮地学习和创造艺术。放弃艺术梦想的Vivienne过上了爸妈眼中认可的生活，考了师范学校，毕业之后老老实实成为一名人类灵魂的工程师。她也结婚生子，一切看起来太太平平，什么朋克，都还没有露出迷人又锋利的爪牙。
2
给性手枪乐队做衣服
——
“我不是刻意要叛逆，只是想找出有别于常规的其他方法。”
——Vivienne Westwood
只是天有不测风云，人有祸福旦夕，Vivienne Westwood遇到了彻底将她人生改写的Malcolm McLaren。也正是因为Malcolm McLaren，这个世界上才有西太后，才有英国时尚在90年代的发声。他是Vivienne Westwood的导师、是钥匙、也是伯乐，他们在一起疯狂了整个80年代。他们一起，将朋克这种风格美学推向全世界。Malcolm在认识Vivienne Westwood不久之后，就成为了性手枪乐队的经纪人。
性手枪乐队本身太重要，以至于只言片语觉得讲不清楚。但只需要知道，从音乐到风格，性手枪乐队都是朋克的祖师爷。至于为什么是朋克，而朋克是怎么从英国发展起来，他代表了年轻人们怎么样的心态。这是很多文化研究学者都感兴趣的话题，这其中牵扯到从60年代开始的全体青年的反叛。而英国人，似乎总沉迷在用自己的着装风格，来相互区分和表达自己。朋克风格的确立和流行，就有Vivienne Westwood和Malcolm McLaren的功劳。认识这么一个宝藏男孩，上一段婚姻自然坚持不下去，离婚是必然了。但西太后和Malcolm McLaren拉拉扯扯那么些年，其实都没有一纸婚约。
他们一起在伦敦的诺丁山开了一家服装店，最开始的名字叫“Let It Rock“，后来改名为“Too Fast To Live, Too Young To Die”，但这家店铺最有名的一个名字应该是“SEX”。在伦敦，这家店聚集着一帮最离经叛道的年轻人，他们似乎时时刻刻都在愤怒，他们被主流社会排斥。
Vivienne Westwood和Malcolm McLaren常常为性手枪乐队设计演出服。而很多今天大家依然津津乐道的设计，都诞生于那个时期，比如著名的女王头像T恤。
3
海盗的开始
——
“我进入时装界的唯一理由，便是要摧毁世界上的一致性，除此之外的事物我都不感兴趣。”
——Vivienne Westwood
渐渐Vivienne Westwood的野心不仅仅停留在为性手枪乐队设计衣服上，她希望进入时装产业，这也成为Vivienne Westwood和Malcolm McLaren分道扬镳的开始。
1981年，Vivienne Westwood发布了第一个时装系列——海盗系列（Pirate Collection）。
从这个系列开始，海盗这一形象就没有离开过品牌，也成为品牌一个流淌在血液里的风格。海盗是浪漫又悲剧的，是可爱又可恨的，可能就跟Vivienne Westwood一样吧。
Vivienne Westwood第二个时装系列，名叫泥土情节（Nostalgia of Mud）。
她让模特看起来都脏兮兮的，都像是在乡下草地里滚过一遍的人。她用不同的棕色，打造了一个看起来简单，也异常精彩的系列。而这也成为Vivienne Westwood时装设计的转折点，她曾经讽刺意大利时装，说“意大利人想尽办法让廉价的衣服看起来价值连城，而我却只想将昂贵的衣服改造成廉价商品。”不管她对于意大利时装的评价是否正确，但她自己的设计确实如此，昂贵的面料，却像是乡下人的着装。
4
英国狂热
1987年秋冬系列，Vivienne Westwood发布了一个名为Harris Tweed的系列，运用传统的英国高级西服面料，制作创意风格的女装。
这也成为她设计生涯的转折点，从此除了跟朋克跟反叛之间的亲密关系之外，“英国”也成为了品牌另外一个重要的DNA。而渐渐Vivienne Westwood也成为了英国时装的一面旗帜，虽然之后很多年她都将每年两季的发布会移师巴黎。但在设计上，从来没有停止对于英国元素的应用。曾经有人在伦敦时装周期间，在地铁里碰到西太后，她也坐到embankment去看时装周。她对于伦敦情感，应该相当深厚，她始终热爱这座充满了矛盾城市。因为就像她的设计一样，反叛又传统，在传统里找到一个自由的生存空间。
1993年，Vivienne Westwood直接把整个系列叫做狂热英国文化（Anglomania），模特们穿着苏格兰小短裙，或者是传统方格纹的裙子。
这场秀名模扎堆，一双九英寸仿鳄鱼纹紫色高跟鞋，让业务能力过关的Naomi Campbell，在T台上摔得人仰马翻。这一摔也成为了时装历史中的经典画面，这双鞋后来也由V&A收为馆藏。
5
忘年师生恋
——
“女权主义者希望女性看起来像男性，但她们压根儿不是男人。”
——Vivienne Westwood
Vivienne Westwood的第二任丈夫，Andreas Kronthaler，是她在艺术学院任教时候的学生。两个人在1993年完婚，年龄相差25岁，是时尚界忘年恋的模范。结婚近30年，如今依然在一起。现在品牌主要的设计工作也已经转移到了Andreas Kronthaler身上，西太后本人更像是一个品牌“吉祥物”。
6
环保愤青的晚年
从年轻的时候开始，西太后就是个愤青，愤怒是一个朋克青年的基本素养，时光并没有磨灭这种基本素养。年老之后，她将目光更多地放在环保议题上。我们总在争论一个时装设计师或品牌是不是有资格说环保问题，但Vivienne Westwood似乎并不在乎这件事，谁也不能阻止她自己认为对的事情，从不吝于在时尚领域中结合她自己关心的议题。
2011年，Vivienne 和团队一同远赴非洲肯尼亚首都Nairobi，参与非营利机构Ethical Fashion Africa 的计划，教授当地的贫困妇女制作手袋，不仅提供了她们经济上的收入来源，更让当地人不再盲目砍伐树木，可谓是一举两得。
2013年的春夏系列就以 Climate Revolution 作主题，发表一系列用环保布料制成的服饰来提倡 " Buy Less, Choose Well " 的减量新时尚。2014年，Vivienne 与她的丈夫 Andreas Kronthaler 为了全球暖化的议题，推出了印有“守护北极”图案的短T，并广邀各界名人如同样关注环保的时装设计师 Stella McCartney、知名超模 Kate Moss 等，穿上白T拍照募款，一同替“绿色地球”而努力。
Vivienne更在2016、17年之际举办了“Vivienne Westwood：GET A LIFE复兴生活”展览，这个展览展示了她多年来参与环保行动的完整历程。不同于她深植人心的反叛前卫形象，此展览将她柔软、富有同情心的一面呈现出来，告诉世人弱势族群、自然环境和气候变化也都是她很关注的议题，希望透过这个展览，不只让人们理解并认同环保理念，更能身体力行，实践环保行动。
Vivienne Westwood老了，
她可能不再时髦了，
但我还是喜欢她，
喜欢她我行我素，
喜欢她从来不妥协，
喜欢她一直保持了那份愤怒的热情。
我们的封面真的有在用心设计，
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text：卢笛
graphic：Doreen
produced by Chicology
图片来源：网络
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文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/w-rbPXIBnkjnB-0zo54B.html