三十年多前的日喀则非常小，街边的建筑不多，汉式和藏式楼房相互交错，宁静而独特。藏式楼房多是三层，白的墙，红的窗，缀着白色的窗套。
最具特色的还是寺庙，日喀则最大、历史最悠久的是扎什伦布寺，寺院位于市区，依山而筑，壮观雄伟。每天清晨，众多信徒手摇传经筒磕着长头赶往那里，号声齐发，藏香萦绕，开始了一天最虔诚的祈祷。
我住的地方在街边一个空阔的院子内，大约有二十几排平房，屋前立着一排排笔直的白杨树。大院住的人不多，来自不同的地方，说着南腔北调的语言，因气候所限，物资极度溃乏，街上鲜有新鲜的蔬菜，住家都在门口搭有一个温室，自己种一些白菜、萝卜、辣椒之类的菜。
高原气候恶劣，但独具个性。冬天下雪时间之长，冰雪之大是一般人所不能想象的。雪是千变万化的，有时激烈，有时轻盈，有时急促，有时舒缓。常常一夜静寂无声，早晨打开门，就是一片银装素裹。
夏天，又完全是另外一番景象，盎然的绿色把风沙和冰雪一扫而尽，郊外有无垠的草地和大片的青稞，碧绿的年楚河绕城而过，气温适宜，尤如暮春。这个季节藏人们常常会聚在林卡，搭起帐蓬，喝酒、唱歌、跳舞，过着牧人一样的生活。
天气好的时候，邀上三五个同学在林卡烤肉、烧土豆。坐在厚而绿的草地上，那上面缀满了各样的不知名的小花，像是仙女抛下的一块五色织锦，晶莹的小潭似镶嵌在织锦上的钻石。
吃完东西后，我们以地为床以风为被，或是仰面躺着或是把脸埋进温软的草地，嗅着花草的芬芳，静听大地的呼吸，看明净空阔的天上洁白的云儿慢慢地游走。
我虽不信教，但常常被藏民的虔诚所感动。我在日喀则曾三次见过十世班禅大师，前两次是去路上迎接，第三次班禅大师已经去世了，只看到了他的遗容。印象最深的是第一次见到大师的情景，那天我们早早的就赶到了大师进城的必经之路上，街道两边早已挤满了人，前不见首后不见尾。
人们脸上带着肃穆的表情，手上拿着哈达，期盼的目光一直望着路上。
我出于好奇，也迫不急待的想一睹活佛面容。
但是时间好像已经凝固了，警察不停的来回走动，维持着拥挤的不成形的队伍，老师也不住的提醒我们：“快了，快了”。
不知等了多久，前面的人群开始有一阵小小的骚动，有人小声说：“来了”，骚动迅速传至后面，人群就开始热烈起来。
“过来了，过来了”声音变得急促而紧张，后面的人便纷纷开始捧起哈达，导引车走过后，班禅大师出现在我们的视野，人群开始沸腾，队伍已经不成行了，所有人都往前涌去，我从拥挤人群的缝隙里终于一睹了大师的佛面，他穿着黄色的长袍，身材高大，面色红润，声音洪亮，耳垂尤其丰厚，那一刻我突然想到了《西游记》里的如来佛祖。
大师站在敞蓬车里，面带微笑的向人群挥手，不停的说着：“扎西德勒”，哈达向雪片一样的涌向他，许多人激动的哭起来，泪流满面的跟在车队后面跑，直到大师的车队完全看不见了，也不愿离去。
日喀则每年都要搞一些纪念活动，经常会有一些歌舞表演。逢着自治区成立纪念日的时候，歌舞团的演员就会在街上表演。
女演员们挥动着彩霞般的长袖，扭动着婀娜的身姿，男演员踏起铿锵的舞步，皮靴在地上发出欢快的响声，人群的尖叫声、欢呼声像浪涛般一浪高过一浪，整个城市就象一个歌舞的海洋。对我来说，藏戏就没这么有意思了，几样非常简单的乐器和一些看起来稀奇古怪的面具，只见他们嘴里哼哼哈哈的，不时有一些动作，唱腔时而低沉时而高亢，内容我是一句也听不懂的，也从来没有问过藏族同学，每次只是去看看热闹而已，现在想来实在是一件遗憾的事。
（作者：唐风新月）