文/小肥虾
民国夏仁虎著《岁华忆语》云：金陵人食蟹，谓“九月团脐十月尖”，谓至时始肥美也。
秋风起，蟹脚痒，每年秋天，一年一度的“食蟹季”不断勾起吃货们的肚子里的馋虫。
等待大闸蟹膏肥脂润的日子里，老饕李渔极具仪式感。
李渔在《闲情偶寄》中说，“天下食物之美，无过于螃蟹者”，又说：“江南之蟹，含山珍海错而较之，当居第一。”
他每年都存好一笔银两，等待蟹季的到来。
之后，李渔每日都要食蟹，从螃蟹上市，到寒冬蟹期结束。对螃蟹情有独钟！
像极了一个小孩子，暑假已近尾声，新学期行将到来，自己把文具购置齐全，收一收假期放野了的心思，静静地等待九月一日。
不知道李渔有没有吃过六月黄？对于螃蟹的另一种食用方式。
沈宏非对六月黄有段精确且精彩的描述：
所谓“六月黄”者，因娘胎solo，天生拒绝长大，主动中止蜕壳，故而肉不多，壳不满，无非一口季节之鲜。与四个月之后的成熟大闸蟹相比，独特之妙，在于“壳薄”和“壳脆”。酱爆后，连壳入口，可连番大嚼，年糕毛豆，尽得其味。清脆裂壳声中，不觉六月渐黄，一年又过半矣。
中国人常常讲究不时不食，春吃河豚，夏食糟卤，秋季执螯，冬啖羊肉，每一种当季的食物，在中国人的餐盘上流连，经年累月。
六月黄算个异类，大闸蟹蜕壳尚未完成，肉不多，壳不饱，个头小巧，被唐代诗人李贞白形容为“蝉眼黾形脚似蛛，未曾正面向人趋”的小螃蟹，看上去倒有些令人怜悯。
所谓六月黄，即大闸蟹从“少年”转向“成年”的“童子蟹”。
说到底，六月黄，吃的也是一口“季节之鲜”，既然又小又瘪，蟹肉也谈不上饱满，我们就尝尝那腥香的蟹黄吧。
六月黄这种东西，用蟹的脑子猜想，也应当是旧时江南一带的吃法。问你理由，无他，有钱任性，各种想点子吃呗。
上海有句俗话，“忙归忙，勿忘六月黄”，螃蟹洗净，从中间一刀劈开，多到爆的蟹黄极似近年大火的流心月饼，酒香十足，鲜到掉眉毛。
苏州人爱吃蟹，把蟹颠来倒去，想着点子吃。旧时吴地的官府、阔佬、乡绅，家家备有大厨，每天膳食精细，吃尽人间美味，秃黄油走向餐桌，六月黄自然不会错过。
小蟹翻个背，在热锅里清蒸，不出十分钟，掀开锅盖，腥香满溢，一把掰成两瓣，先吸吮蟹黄，接着吃蟹身，蟹壳薄脆，越嚼越香。
经典的做法是和毛豆年糕一同焖烧，毛豆年糕得蟹味，蟹又中和了年糕毛豆的丰富口感。
《金瓶梅》里，秋风起，蟹肥时节，吴月娘买了螃蟹，请小妾们吃。月娘吩咐小玉，去屋子里筛些葡萄酒。金莲嘴快，说吃螃蟹，得些金华酒才好！
无论葡萄酒、金华酒，来一口酒，方对得起这季节的馈赠，年月的变换。