說起西藏博物館，自然首先要提到百萬農奴解放紀念館。作為最近三年博物館唯一開放的展館，這裡是我國唯一一座關於廢奴運動紀念館。館內通過西藏的發展史，政教合一封建農奴制度統治下的舊西藏和民主改革，社會主義新西藏的對比，展示了百萬農奴解放前後翻天覆地的變化。展館內用大量的圖片、實物陳列和場景復原，反應了中國共產黨帶領西藏各族人民進行偉大改革，翻身解放的過程。

其中館內展覽著同一個人的兩張照片，一張是農奴制度下衣衫襤褸的乞丐桑登正在乞討，另一張則是民主改革後分到土地滿臉希望的桑登。短短几年，桑登的生活發生了巨大的變化。而這份變化全都寫在了他的臉上。

在歐洲18，19世紀就廢除奴隸制度的背景下，當奴隸制度已為現代文明所徹底唾棄時，西藏地方社會依然處於僧侶貴族專政、政教合一的封建農奴制統治之下。由官家、貴族、寺院上層僧侶組成的三大領主生活極度奢靡，而與之對應的奴隸則成了明碼標價的商品。「命價草根一條」、「會說話的牲口」、「人換驢」這些慘不忍睹的曾經，正是那個時代真實的寫照。

直到1959年，中國共產黨領導的西藏民主改革才讓百萬農奴翻身解放，當家作主。而後，川藏公路、青藏公路通車，西藏第一代女拖拉機手，拉薩市民首次用上了電燈、西藏生產第一批水泥、青藏鐵路通車、7市地主城區實現5G網絡覆蓋……一張張照片，一段段音視頻，一個個沉浸式體驗，讓我們隨著西藏的發展走到了今天。

鮮明的對比，帶來的不僅是心靈上和視覺上的震撼，同時也為我們西藏的旅行提供了一個全新的視角。民主改革前，作為現在旅行熱門地點的拉薩三大寺，共占有莊園300多個，土地14萬畝，牧場400多個，農奴6萬多人。

看到這個數據，大家千萬不要認為出家為僧是多麼美好的事情。因為這些財富數據只掌握在不到5%的上層僧侶手中，而剩下的95%僧侶，仍然不能擺脫被剝削被奴役的狀況。

看完這些，當你再見到那些雄偉的寺院，神秘的辯經，也許就會有一個全新的感觸和認知。

不過，歷史終究是歷史。拋開歷史的旅行是不完整的，同樣，過度放大歷史的某一個階段也是不科學的。百萬農奴解放紀念館和新開的《雪域長歌》、《離太陽最近的人》兩個展館一樣，都是我們走近西藏，認識西藏的寶庫，也是我們旅行的路書！