腋下縫不合體是非常危險的。在傳統的裁剪工藝中，不能把腰部的餘量全部收到側縫，應對它仔細處理，以免臀下出現如局部拱脹或側腰縫傾斜等缺點，保持側縫的形狀，是一種安全穩妥的做法；而對於合體服裝來說，緊縮其縫量也是可能的。
由於背中部是平的或稍微有點彎曲（它不同於肩胛骨部分），所以，後中腰收進量是有限的。如果收進量過大，容易在肩胛骨和腰部之間出現寬鬆下垂的現象。但對於某些服裝款式或體型，後中腰部4cm的收進量往往可以加大（每片各收進2cm）。
腰部以下的前腰省量相對於現在的平均體型而言要小，以免腰部以下、胯骨以上部位過緊，出現腰部緊繃的廓型（除非流行）。極少數體型的前腰省量能超過4~4.5cm，通常少於這一數值，至少傳統款式是這樣。實際上，無論何時服裝款式兜要求在腰部收緊（例如，設計一些額外的線條），而一般減少的量是前腰省量。這些收腰量也常常放在靠近側縫的位置並且有一定角度的傾斜（圖10-2）。這個位置雖不太顯眼，但它能使西裝外套產生更好的腰型。
在後片肩胛骨以下部位可最大限度的首要，在這裡，一條分割線，一個或幾個省道，或僅是產生吃勢，都能處理掉腰部過多的餘量。
因此，最好的辦法就是使用側縫、後中縫（如果款式中存在）和前片的最大省道，消除存留在後背部的餘量，也可設計相應的省道或分割線消除它們。
在成衣原型上，要標出腰省的常規位置，首先從後中線量至側縫，再從側縫量至前中線，使其長為½腰圍加上6~7cm，就新的前中線而言，超過的部分為腰圍減少量，將測得的腰圍減少量平均分配在後片和前片的省道內。由於腰圍減少量增大了，所以後片省道量也增大了，同時前片省道量也很快達到了最大值。
我們應該注意的是，在這個原型中，腰部12~14cm的放鬆量，指的是一件相當有型的外套腰部的平均放鬆量。儘管外套的腰部很少過於緊身或寬鬆，但我們可以在8~15cm之間進行腰部的松量調節
若側縫發生外斜變化，則鄰近的腰口線、腳口線、下襠縫線及前、後縫線都應作相應改變，其變化規律如圖所示，前後片側縫以0為轉動點，作離開挺縫線的變化（前後片相等），則後籠門都要增大2，屬於裙褲類。
2、籠門寬向直襠深的變化主要是指其彎勢大小的變化，一定的襠弧線彎勢將對應一定的鄰近輪廓線，在褲母型中，若襠弧線彎勢變小，將引起下襠縫線、腳口線的改變，其變化規律如圖所示，以0為轉動點，作襠弧線的變化。
襠弧線彎勢越小，則下襠縫線的直接部位就越短，從而決定褲長越短，腳口線越凹斜，其彎勢變化同襠弧線彎勢變化相反，同事臀圍也相應增大。