隨著紡織業的快速發展，現代真絲面料的種類其實已經達到了上千種之多。日常比較常見的主要有綢、緞、縐、喬、紡、綃、宮這幾大類!
其中素縐緞也就是最常見的緞子，是大家印象中的絲綢，表面明亮光滑;綢，多見的是平紋綢和斜紋綢、還有真絲雙縐、真絲喬其、真絲雪紡、真絲雙宮……等等
1縮水
所有的真絲面料在製作前都先進行縮水，因為真絲面料的縮水率在4%—10%之間不等，如果沒有進行預先縮水，製作成衣服之後，除了乾洗，恐怕就沒有別的選擇了。特別提醒，真絲面料一定要用冷水浸泡。
縮水的時候可以在水中加入一些絲毛凈或者柔順劑，這樣既清潔了面料，又可以減少靜電的產生。
縮水的時間一般是選擇四個小時或者更多，讓面料喝飽水，這樣以後它就不會再縮小了。
2裁剪
裁剪前一定要把面料熨燙平整。提前加貼真絲襯之後再進行裁剪。不太建議新手從薄如蟬翼的真絲面料入手，比如真絲喬其，真絲雪紡，真絲歐沙一類的;
3縫紉
首先是針號的選擇，其實不是所有的真絲面料都需要用最細的縫紉針來縫紉的。針號可以根據面料的厚度和自己的縫紉水平來選擇，一般來說是縫紉的料子越薄，所使用的縫紉針越細
4貼襯
一般經常用到的是兩種：一種叫水溶襯，另一種是真絲專用貼襯。
水溶襯：顧名思義遇水可溶，一般是裁剪或縫紉時增加面料的張力，能夠使裁剪和縫紉都變得更簡單些。
真絲襯：比較常用，在製作真絲服裝時，很多地方都會用到。比如真絲旗袍腰部、胸部的收褶處、縫紉處一般都需要加貼真絲襯，一方面增加面料厚度和韌性，另一方面也能防止在穿著的過程中產生拔絲的現象。
很多真絲面料在裁剪和縫紉都離不開真絲襯，比如真絲斜紋綢在製作時需要特別注意，不能拉扯，拉扯會導致面料變形，所以在面料的縫份和邊緣處都加貼真絲貼襯防止變形;
5鎖邊、卷邊
鎖邊、真絲面料在製作前經常會涉及到鎖邊、卷邊，過於輕薄的質地常常讓很多新手非常頭疼。在這裡介紹一個個人的小經驗，就是進行兩次鎖邊。
第一次鎖邊時使用萬能壓腳，面料邊緣處平鋪，用之字形線跡快速車縫;
第二次之再改換卷邊壓腳，因為面料邊緣已經經過一次車縫，張力大大提高，所以卷邊就變得容易許多。按照普通厚度面料的卷邊方法就能很容易的卷出漂亮的邊邊。
6用合適的機針
經過反覆試用，9號德國針是首選。因為這個針做真絲薄料等，不會扎斷布絲，所以就不會出現抽絲現象。另外做薄料針織也不會有針眼。這些都是其他進口針所達不到的地方。
7縫紉線非常重要
做真絲，縫紉線也是非常重要的，50號，60號的進口絲線(滌綸長絲)，是非常好的縫紉線。它比一般的滌綸縫紉線細很多，但它的抗拉強度卻是很好的，縫製時不容易斷線。
8調低送布牙
調送布牙的方法：以老式機為例，把送布牙調到0.4mm為好，老式機送布牙高低，要根據面料調整的。
【真 絲 面 料】：送布牙高度約0.4mm
【中等厚度面料】：送布牙高度0.75mm
【呢料 厚 面料】：送布牙高度1.2mm
一般常用的高度就是0.7mm左右
9調整梭芯套的梭皮壓力
逆時針是調松，順時針是調緊線的張力。
用手捏住線頭，輕輕抖動一下，梭芯套會緩緩下墜，這種情況就比較合適了。
最後再調一下面線的張力，使底、面線線跡上下一致就可以了。縫製時針碼不要太小了，用手拉平衣片，隨著送布牙運送，自然牽引衣片前行。
手工縫線是服裝的必備技能，不會點手工算不得服裝人，就遭致毫不猶豫的鄙視。今天花心思整理了兩種常用的雙針縫線法，還沒有掌握的趕緊學習起來。
雙針縫線法 1.首先將線穿過第一個孔，前後線需平均分配(「面線-A」和「底線-B」)
2.將「面線-A」繞到頂部回到原位，需重複做2次
3.頂部包2個圈後，加強開口味，更為耐用
4.每次由「面線-A」開始穿入一個新孔
5.「面線-A」穿入新孔後，需立即將線擺到上方位置
6.將「面線-A」放至上方位置，斜放，成為45度角
7.「底線-B」由同一孔穿到上方，留意需在「面線-A」的左邊位置穿上，避免穿過「面線-A」
8.「底線-B」穿到上面，完成一次8字交叉，互換位置
9.謹記，完成一次交叉後，需拉緊2條線，線鋪平在皮件上就可以，不宜過松或過緊
雙面呢縫製工藝
目前市場上經常見到的有雙層大衣呢和雙層制服呢兩大類。雙層面料是用染好色的紗線織造而成，上下層可用同種顏色，也可分別用不同顏色的紗線製造，還可把其中一層製造出豐富多彩的格子料。用這種面料，在經過雙面製作工藝的加工，可得到兩面都能穿用的服裝。
雙面縫作工藝，是針對雙層面料的特點而出現的一種現代縫作工藝。其特點是：
1.用這種工藝製作的服裝，不用加襯裡，里外光潔，兩面都能穿用。2.剪裁時不用加放貼邊，不用掛麵，只需在四周和拼接部位適當加放縫頭。裁剪衣領、口袋蓋、口袋等部件時，只需裁製單片面料，而不用底料。
3.不需燙貼粘合襯等襯料，但需要在止口、底擺等易拉伸的部位的縫頭上燙貼粘合牽條。
4.在製作時，首先得剝離拼接部位和周邊部位的縫頭才能縫製。雙面製作工藝可分為手縫和機縫兩種形式。手縫雙面製作工藝縫製的服裝表面沒有線跡，機縫雙面製作工藝縫製的服裝，可根據需要機縫不同的風格線。通常認為，手工製作的雙面服裝檔次較高。
下面將雙層面料的製作方法介紹如下︰
1。揭剝縫頭 揭剝縫頭就是根據面料厚薄程度、拼接處理形式、以及周邊處理方法不同，首先確定揭剝寬度，揭剝寬度應等於2倍縫頭寬+ 面料厚度，把雙層面料中間的結節紗布剪斷，剝離成獨立的兩層。揭剝縫頭方法。
機械揭剝：機械揭剝就是用「雙面呢開逢機」將雙層面料剝離開來。其方法是打開關，使其運轉，將衣片反面或絨毛相對較短的一面朝上，輕輕按住面料，按順毛方向向前喂送。前進過程中，滾刀將面料分離，為防止滾刀將面料推出，手的用力方向可指向右前方，喂送速度不能太快，防止面料拉伸變形。之後，將縫紉機針碼調大，沿分離部位按剝離寬度緝線，然後檢查剝離寬度是否一致，如剝離寬度不夠，需用手工彌補，直到分開縫頭能露出緝線為止，如圖01。
2. 縫製要點 劈縫式拼接方法：按縫製縫頭的二倍寬度揭剝拼接部位縫頭，拼接兩衣片均需接剝，然後按規定縫頭寬度，把其中一層拼緝好，劈縫，在將另一層縫頭剪掉0.2厘米，目的是使縫頭形成梯度，沿緝線扣燙整齊，最後用手工做通針，把拼縫縫好，如圖02。如需要風格線，還可在拼縫處緝明線，如圖03。
倒縫式拼接方法：這種拼接只需揭剝一側縫頭，縫頭倒向哪一側就揭剝哪一側，接剝寬度為縫頭寬度+0.2厘米。然後將兩衣片正面相對，掀起揭剝開的一側縫頭，按規定寬度拼緝，燙倒縫頭向揭剝側，扣燙上層縫頭壓住緝線，最後用手工做繰針，把拼縫縫好，如圖04。如需要風格線，還可在拼縫處緝明線，如圖05。
包縫式拼接方法：包縫式拼接留縫頭方法與其它略有區別，揭剝側縫頭應多留出1厘米，然後剪掉其中一層1厘米寬，如圖06。然後將兩衣片正面相對，按規定寬度拼緝，如圖07。燙倒縫頭向揭剝側，在按0.5厘米扣燙上層縫頭，如圖08，最後緝雙面呢開縫機 0.2厘米明線，如圖09。
周邊處理方法 將揭剝好縫頭的衣片放與案板上，正面朝下，掀起上層縫頭，在下層縫頭上燙貼0.5厘米寬的粘合牽條。注意鬆緊要適當，然後按凈印對扣縫頭，如圖10。縫製方法如圖 11。
1、兩片需縫合布。
2、其中一片離門邊 1.8cm 車一道。
3、剝開面料兩層，一直到車線位置。
4、一層與另塊布料縫合 一層與另塊布料縫合。
5、把縫邊倒向剝開的兩層中間 ，扣燙上層縫頭壓住緝線 。
6、把剝開的另一層向內折，用珠針固定 。
7、用藏針法縫合，要縫在車線外側，不要看到車線 。
8、拆掉第一道車線，完成 。
9、下面是袖口下擺等單層，同樣1.8CM剝開雙層裡面加燙粘襯 。
10、兩層都向內疊燙平 ，用珠針固定。
11、同樣用藏針法。
12、折去車縫線，完成。
衡量一件雙面呢大衣品質的標準之一，便是縫製工藝。