文學
作家新幹線
主編寄語
且讀書，你就是活了兩世；
且寫作，你就是活了三世。
作家新幹線
作者簡介
劉雲霞，中國散文家協會理事，山西省作協會員。作品散見於《人民日報》、《人民文學》、《山西文學》、《華夏散文》、《散文詩世界》等報刊，曾獲人民文學徵文三等獎，中國散文家協會徵文優秀獎，兩次獲臨汾市 「五個一工程獎」。出版有文學作品集《山野》。
文學天地
對面的人看過來
劉雲霞
越南之行，是境內外各半的兩國連線：中越旅遊牽手了。
離得太近了。牽手是橋，放手成溝，過境先要過一道敵友是非的辯證線。
界河，界橋。河為北侖河，橋隨兩國關係的冷暖，或叫北侖河大橋，或叫中越友誼大橋。
出防城港東興口岸，一橋連兩門。北邊是漢字的「中華人民共和國」，南邊是越文的「越南社會主義共和國」。門的式樣及顏色相同，都是方鼎式青灰色；門上國旗、國徽等國家象徵物也都是紅黃色系下喻指相同的要素組成。
左右望去，像一個口令下同時立正的兩哨兵。
自小就學過，中越是同志加兄弟關係。中國在經濟最困難的建國之初，曾勒緊腰帶給予「兄弟」數千億人民幣的無償援助；不成想，老大哥割肉輸血，小兄弟卻不仁假義，幾十年間，先有中越之戰，後起南海爭端，以至於一段時間，每提「河內」人人側目。現今，大勢所需，橄欖枝搭在兩側，卻總讓人感到一張皮笑肉不笑的臉在晃，胸口悶悶的。
東興口岸作為與越南海陸相連的國家一類口岸，曾是援越物資的輸出通道；現在一浪又一浪的人流自北而南漫過來，以另一種形式將給養送到對岸。
兩側國門之內。東興這一邊，人如海車如潮，旅行社一個接一個。尖峰時段，大巴車是進不來的，計程車、電瓶車如小型快艇，忙不迭地穿梭於其中，一波又一波來往擺渡著遊人；有按號分組排車的人派生出來，緩解分流著旋渦中焦躁的情緒。
隨處可見「廣西壯族自治區成立XX周年」、「改革開放XX周年」的祝賀標語，抬手進入鏡頭，都是空間裡的時間標籤。
越南芒街這一端，像是定時開閘時從對面河道溢過來的浪，依然是濃濃的中國氣息。「越南榮基—中國商貿城」、「和平廣場」等街兩側商鋪門楣上，越文之下的同步中文標識赫然於目。
芒街市隸屬越南廣寧省，另有廣平、廣南、廣義、廣治等，與一岸之隔的廣西如廣字號的兄弟排名；從中國廣西至越南廣寧，同人種的相貌，同樣的春節、端午等風俗文化，方興未艾的商貿互通，邊民們融合性的交流語言，如果不是國門之隔和一條人為劃定的紅色界線，你會認為這是在一個大家庭套疊迴環的宅院裡走動，沒有異鄉他客之感。
「東協」是界兩邊共同的關鍵詞。北邊，緊鄰國境，有「東協大道」，通向的是「共建21世紀海上絲綢之路，構建中國—東協創新共同體」的主題；南邊，跨入國門，「東協名品城」最先進入眼帘。也有大型購物點掛了「中越一帶一路國際交流合作單位」的牌子，而且是純中文標識；處處可見的中國臉、中國音、中國字，匯成一股濃濃的中國風，讓人感覺全球化時代中國風在世界領空里的獵獵流響，油然生出一種自豪感。
自豪還緣於一直以來對越南的認知。
不知因了何種穴道的濡染，從未到過越南，更未與越南人有過面對面，認知領域對越南卻固化著這樣一幅畫面：南國烈日下，一群凹眼、黑膚、乾柴體貌的人，囚在破亂髒差的貧鄉瘠壤里，個個都用一雙羨慕的目光朝向北方的我們這一端。
走一走，看一看，方知此前有太多成見誤解都是因了以聽聞為當然的習慣。就越南而言，縱然這裡儘是窮山惡水，也未必養出的全是刁民醜八怪，更何況這是一方水鄉澤國的靈秀所在！抬首舉目所見不能說個個男俊女靚，但每每亦如我江南天堂之地的男子清秀女兒娟巧；從大型對外服務窗口到里弄小巷散攤小點的商家，買賣交流間也都是輕聲曼語，不急不慌的樣子。
越南水源充足,河網密布，一路走來，隨處可見細的河，闊的灣，小的塘，大的湖，如練似鏡清凈寧靜，與藍天、白雲、綠野、一簇簇紅頂白牆的房屋交錯互映，構成一幅澄明祥和的南國風光畫。
這些瘦瘦高高的房屋也可叫閣樓別墅，最袖珍的據說僅有8米長2米間寬，遠遠望去，總要因其中大件物的擺放、人及物什的騰挪周轉費一番想像。小巧玲瓏的人、窄窄的公路、扁擔狀的國土、瘦高的房屋構成了越南的「四苗條」；胎裡帶的加上後天塑形，造就了越南的弱柳扶風，而越南又慣於示弱的，由不得人要動惻隱之心哀之憐之。
越南極少重工業，澄明的南國風光，是緣於一國生態保護的自覺，還是工業時代尚未鋪天蓋地而來之故？
房屋苗條不知是否與其有限的土地資源有關，近些年對外開放外資湧入應該更助推了地價上漲。地盤雖小，卻是可以世代傳承的自家的根；因而，橫向有限，縱向里從層數、空間布局到屋頂屋體的色澤搭配等自然要多下一些功夫。也有國窮民富之說，民之富首先也體現在房屋的豪華上。下龍灣有「富人別墅區」，多為發跡的煤老闆富豪所有；富人區從房屋到院落都要舒展和「發福」一些，而且院落里還有香爐、綠植花卉盆景、竹藤鞦韆和茶座之類的精神空間。由此看，國與民，或窮或富不能一概而論。
「越南現今相當於中國上世紀七、八十年代水平」，中越導遊的職業表述師出同門般的一致。久而成習，不覺中已有了先行與滯後、引領與追隨自我定位下的高傲與謙卑。至於數十年的差別，差得是數字標線，還是社會經濟、理念人心不得而知。表面上看，那滿街飛奔的摩託大軍，還有如我國當年深圳一樣的大開放格局，真能讓人找到一些年代的對應關係；那時，我們舉國正在唱響著《春天的故事》。
越南的革新開放始於上世紀八十年代中期，現今仍是開門迎客的一片火熱狀態。開放對象中國為首，尤其在北越，幾乎是中國專場。
大型購物場所門面處顯赫地掛著毛胡習阮今昔兩國領導人的照片，店內銷售主講多半是中國同胞，鄉情鄉音讓買賣對壘瞬時成故知相逢的「珍品舍本」大放送；加上越南導遊時時掛在嘴邊的「老大哥」，讓人更多了一重走親戚的感覺，一時人人爭先，唯恐過了此村再沒這店。一店店一門門走過來，人人傾囊，個個大包小包不亦樂乎。
越南現狀讓人想到低位接水的茶杯。行走間，不時聽到越南吸引外資及外資企業落地的一些消息。中越經貿合作之外，東協、跨太平洋夥伴、歐盟與越南、美越合作等詞彙不斷入耳浸目，描摹著當近越南與世界多維對接的圖譜，不由讓人對這個國土僅30多萬平方公里的小「扁擔」悄無聲息間的大肩負刮目相看。
河內巴亭廣場牆內外，參觀胡志明陵墓的人，長蛇般盤了足有兩公里長。
每個路口都有身著橄欖綠的武裝人員維持著秩序，定時開閘放流。
隊伍中盡見黃皮膚、黑眼睛的人，隨便搭訕都是熟悉的中國音。導遊說，歐美人不來這裡，有專辟線路；此線路幾乎是中國人的專利。
中國百姓對胡志明的認識，教科書外多半緣於報紙、黑白電影前加演的新聞公報；那些有聲無聲的文字，隨光陰之水的擁浪奔花一閃而逝，唯有一句話，如一面旗幟，不僅塑形了越南的民族精神，也導引著一支龐大的異國人流從歷史深處充滿神往地走向這裡：
「沒有什麼比獨立、自由更可貴了」。
胡志明的這句名言，鐫刻在他墓前花崗岩的石壁上，和他的《獨立宣言》呼應著，成為巴亭廣場的主題。胡志明的水晶棺呈下沉式。走上樓梯過程正好清晰地看見全貌，黑白加演片中，那個留著山羊鬍子的人剪紙般飄落於這裡。棺槨四角，各有一名戰士肅穆而立，由於光線太暗，身上白色制服格外顯眼。黑白兩色調的素描里，流動著一個人與另一個人，一個無名戰士與一個故去偉人的時光和故事。胡志明陵墓東六百米，有越南軍事博物館，露天陳展著越法、越美戰中繳獲的飛機、大炮、裝甲車等戰利品；中國曆次戰爭中對越南的支援、中越戰爭中勝起敗落的裝備均未在視野里——在這個國家情感回放現場，面對為主流的中國看客，越南人巧妙地將中國部分作了屏蔽，將一段尷尬往事走了暗場。
巴亭廣場，廣場周圍的英雄紀念碑、列寧公園、越共中央機關辦事處、主席府、軍博等，匯成了越南的精神脈動圖，百姓們穿梭於其中，在歲月的巷道里蜿蜒著煙火人間的日子。
（責任編輯 楊志強）
推廣團隊
平台顧問：
李清水 運城市文聯黨組書記
李雲峰：運城市作協主席《河東文學》主編
本刊主編：譚文峰
平台策劃：高亞東
小說編審：張 輝
微信號：zhanghui750525
散文編審：楊志強
微信號：yzq13734283479
詩歌編審：姚 哲
微信號：8913480
圖文編輯：閆 紅
微信號：yanhong6033
小說投稿：3295584939@qq.com
散文投稿：3118633192@qq.com
詩歌投稿：3474682901@qq.com
關注我們