行業報復性反彈
不存在
紡織產業的「氣候」單調許多。年後陸續復工至今，南通永尚紡織有限公司坯布車間每天只開一班。「多了肯定消化不了。」在公司董事長顧旭春看來，國內疫情常態化防控形勢下，疫情給產業帶來的「霜期」將長久存在。
「明顯感覺到，今年客戶詢價沒有以往那麼頻繁。」南通清雨飛菲紡織有限公司總經理章秀紅說，「下游能不拿貨就不拿貨，寧可等一等。」復工後，公司訂單接到了4月底，後面的生產經營均要在未知中度過。
作為坯布織造的主要原料，春節後，棉紗價格一直在深度下跌。以32支普梳純棉紗為例，中國紡織工業聯合會發布的交易數據顯示，7月初，其每噸銷價為18650元左右，較4月初又下跌了600元以上。
「 全球疫情導致紡織出口訂單取消或撤單，紡織廠大量庫存積壓。」雙甸鎮經濟發展局局長陳曉進說，對行業的悲觀預期沒有改變，市場就很難開動。全鎮紡織業30多家規模以上企業和100多家小微企業4月以來已全部復工，他認為，復工後訂單不足的問題會持續存在，這是更大的問題。
「在疊石橋，外地客戶來得少，老客戶去得也少。」顧旭春說，如東紡織產業長期背靠疊石橋市場，目前一級市場尚在恢復，下面的二級市場、三級市場也都沒有完全開動。他斷言，「今年新下的訂單會很少，90%以上產品將變成庫存。」
章秀紅的估計要樂觀一些。她盤算，隨著後期疫情防控形勢的趨穩，公司銷售做到去年的3300萬元或許不成問題，但利潤無疑會被攤得很薄。
復工一延再延，原料供應不上，物流遲遲未通，工人艱難到位，訂單陡然蕭條。2020年新春伊始，新冠肺炎疫情的突然蔓延，讓紡織企業遭遇當頭一擊。更難的是，困境中的企業仍然必須用一定代價，維持必要的體面。
「訂單少了，但管理人員的工資要開，計件的工人活兒做得再少要養。」岔河鎮紡織協會秘書長嚴麗培說，在這些費用之外還要注意到，八成紡織企業有貸款，利息也是不小的壓力。
顧旭春認為，失去的時間也是無可挽回的代價。布只是一種普通的生活用品。即使疫情影響減弱，被抑制的消費需求也無法釋放，何況一家企業的產能基本固定。「報復性反彈，在我們這個行業是不存在的。」
紡織寄希望於終端需求的復甦
但服裝品牌的故事已越來越難講
今年上半年對於紡織服裝行業來說是天塌地陷的半年。這場劇震被疫情點燃，始於終端品牌，也將終於終端品牌。國內較多中上游紡織企業依靠品牌的訂單過活，一季度生產受阻，二季度訂單銳減，目前很多紡織企業不得不節衣縮食。終端品牌拿走了產業鏈的大部分利潤，理論上他們的抗風險能力要更強，應該為產業的中上游企業遮風擋雨，然而我們看到的是一家又一家品牌商的倒下，紡織服裝業還有救嗎？何時才能觸底反彈，誰來挽狂瀾於既倒，扶大廈之將傾……恐怕還是要寄希望於終端需求的復甦。
但近半年以來，優衣庫、Zara、H&M、GAP、拉夏貝爾等快時尚品牌紛紛宣布關閉部分門店，從資本熱捧到門店關閉、股票瀕臨戴帽，服裝品牌的故事越來越難講。
2020年第一季度，拉夏貝爾實現營收10.02億元，同比下降57.75%，而在此前，拉夏貝爾已經經歷了連續兩年的業績頹勢。2019年大規模關店清倉，全年關閉約4400家門店，品牌數量多、運營難度大、主業盈利難、海外收購失敗、違約、負債等資金壓力讓拉夏貝爾陷入退市預警。
無獨有偶，美國快時尚巨頭GAP因疫情暫時關閉了全球範圍內大多數門店，雖然還有20%的線上收入，但在疫情時期，多數消費者並沒有購買慾望。大範圍關店、線上轉型遇阻、收入停滯，GAP遭遇致命打擊。
H&M、Zara的境況也同樣不樂觀。受疫情影響，今年3月，H&M銷售額下降46%，關閉了3778家門店。Zara發布的2019年度報告也顯示，該集團全球50%的店暫時關閉。
疫情導致各大服裝企業對下半年的市場缺乏積極性， 訂單取消減少已是常態。今年下半年的紡織旺季能否如約而至已經變得撲朔迷離，畢竟去年遺留下來的大量庫存還沒有消化完全，必然會嚴重影響庫存消化速度，同時也會限制新訂單的下達。並且海外新冠疫情還沒有出現好轉的跡象，紡織人的下半年可能比上半年還要艱辛。
謹慎布局秋冬面料市場，準備充足流動資金，為即將到來的嚴冬做好準備。