記得兩年前在記錄雨崩行程的梅里雪山時，我第一次用到了「中國式的阿爾卑斯」。這是多年後對阿爾卑斯行程的懷念，也是對腦海中那幅揮之不去畫面的紀念。頭頂雪山環繞，冰川從山肩處落下，山下滿是濃密的森林和斑駁的草原，而眼前，則是用木屋組成的村落。這幅畫卷其實並不僅屬於阿爾卑斯，但是先入為主的概念還是習慣性地把它打上「阿爾卑斯」的標籤。
當然，「中國阿爾卑斯」這個風景標籤在網際網路上可以找到很多，也被用在了像阿爾山、四姑娘山、可可托海、卡瓦格博等等身上。今天被我再次記起，是位於林芝的魯朗。其實，世人賦予魯朗的名字很多，每個聽起來都氣勢磅礴，包括「神仙居住的地方」、「天然氧吧」、「生物基因庫」……就連藏語直譯過來的名字「龍王谷」都比我的這個標籤霸氣。以至於我都懷疑這個標籤給魯朗這個川藏線最美小鎮抹黑了。
魯朗隸屬於林芝市的巴宜區，距離市中心70公里的樣子，是318國道上一個很出名的小鎮。之所以出名首先要說這裡的景色優美。伴隨著美景，國內房地產大咖們在這裡打造了眾多五星級酒店，這裡也就被冠以休閒度假聖地的名號。其次，魯朗還和最著名的神山「眾山之父」南迦巴瓦經常被捆綁在一起。
很多慕名之人認為魯朗是眺望「十人九不遇」的南迦巴瓦峰的最佳地點。其實在魯朗是看不到南迦巴瓦峰的。要看南迦巴瓦需要到魯朗往林芝方向10公里的色季拉山埡口的位置。而庇護魯朗的，則是工布人自己的神山工布拉贊。
工布人，更準確地應該叫做「工布藏族」。說到這個概念需要先說下歷史。在松贊干布建立統一的吐蕃王朝之前，西藏一直處於「小邦」時代。在《賢者喜宴》、《漢藏史集》等多部關於西藏歷史的書籍中都有關於「二十五小邦、十二小邦和四十小邦」的記載。這個「小邦」，我覺得可以理解為部落，氏族。也就是說古時候的西藏前期是由多個部落、氏族組成的，後期一些部落做大了，就變成了部落聯盟，這個狀態一直保持到松贊干布統一雪域高原。不過，由於地理位置和自然環境的不同，很多地方至今都保留了自己的生活習慣。所以這個部落的概念沒了，但是人們還是經常用這些稱謂來表示自己。
工布藏族就是其中之一。他們主要集中在林芝一帶，從「十二小邦」時代就有明確的歷史記載。作為藏區唯一深處深山老林之中的人，工布藏族的無論從穿衣、飲食還有生活習慣明顯有別於其他地區，所以也就有了一些屬於自己的自然崇拜。工布拉贊、傑欽朗拉嘎布、薩瑪熱則、貢措湖、巴松措這些大山大湖就是承載了工布藏族信仰的神山神湖。
扯得有點遠，咱們言歸正傳。
魯朗的海拔位於3300米的樣子，這個海拔比拉薩低了300多米。正是這300米的落差和這裡獨特的地形，造就了這裡獨特的地貌。相比於拉薩貧瘠的植被覆蓋，這裡森林覆蓋面積超過了80%，而剩下的20%也被草甸和河流占領了。於是西藏的主色調「黃」，在這裡換成了「綠」。魯朗兩側的高山從低向高，依次分布著灌木叢、雲杉和松樹。而高山中間的谷地則是整齊的草甸和蜿蜒的河流。錯落有致的森林，用顏色標註著種類和年齡，正所謂「幼林明媚母林幽」，再加上草坪上怒放的野花，大自然把最美好的風光都留在了這裡。
在森林下，草原旁，是頗具林區特色的木籬笆，木屋，木橋。牧牛和經幡散落在草場河畔仿佛灑落的群星，而頭頂的雪山此時正在被流雲影地斑駁陸離。如果把這些揮毫潑墨，那便是一幅優美恬靜的山居圖。而放在了照相機里，這又成了我心中的那個「中國式的阿爾卑斯」！
寫到最後，突然發現上面所有關於「中國式阿爾卑斯」的標籤都是偽命題。不是自我否定，而是上面所說的一切都是片面的，或者說是標籤的基礎。而我心中的那個「中國式阿爾卑斯」，不是包含雪山、森林、草甸、河流、木屋、牛羊的畫卷，而是在這幅畫卷中坐在木樁上，邊喝茶邊欣賞風景的愜意生活！
魯朗畫了一個大大的風景，而看風景的人又在哪裡呢？