法國Hala立體裁剪課總結 才智服裝製版
中法艾蒙講師視頻試看
3月15日，中法艾蒙講師Hala的在青島大學舉辦的立體裁剪課很成功，參加後參加受益匪淺，小結40條如下：
01、立裁的人台標線決定成衣形態。
02、胸部立裁，拼合部位的松量要上移，不然成衣會是一張哭臉。
03、放鬆量是有起止點的。
04、立裁過程，放鬆量的設計是可以暫時歸總固定。
05、墊肩可以調整塑型。
06、AH下降越深越鎖緊胳膊，AH太高會卡腋窩，通常下落2厘米。
07、AH的放量：立裁袖窿的形狀像數字「9」，越往後弧度就越小。
08、後背寬線是後身的基礎線。
09、後背松量一側最低1.5厘米，前胸0.7厘米。後邊是前邊的兩倍。
10、在做衣領、衣袖立裁之前要有一個正確的衣身版。
11、立裁確認的三種拼合方法：用大頭針；手針縫合；車縫。
12、立裁確認時，要解放外衣，看下垂感如何？每一種面料都有自己的特性語言，都有自己的放量方案。
13、平面修正時，AH、領口、下擺需要拼合後再修順。
14、衣服的美觀取決於每一條好看的線條。
15、假縫的倒縫順序：統一後壓前。
16、立裁匹樣修正後的確認內容：
A、對齊前後中心看下垂感如何？
B、檢查胸肩部分的貼服性如何？
C、檢AH部的松量是否合理？
D、衣身的平衡性如何？
E、檢查領圍的開放度，最低處理量後中0.3厘米，頸側0.7厘米。
17、翻駁領立裁時採用正斜絲面料，可以很好地做出領折轉。備料：16X28厘米。
18、翻駁領在肩頸點處打剪口將翻卷的縫份折向外側，領寬線止點垂直設定至鎖骨。
19、袖子立裁面料的料性很關鍵。袖筒圍度的計算考慮面料的吃進量，取值範圍在70%至75%之間，不確定料性時取平均值。
20、立裁袖子不易太肥，肥大會顯胖，用2-3%的彈性面料最好。
21、袖子的活動量最低占臂圍的5%。
22、AH的測量方法：立體狀態，自上而下，最好多測量幾遍。
23、面料的直絲線就是袖子的中線。
24、袖長亞碼63厘米、歐碼65厘米；立裁袖山部分預留20-25厘米；袖肘位置：亞碼36厘米、歐碼37厘米。
25、袖子立裁標線的左右分片習慣：右前左後分片。袖片在胸圍線以上部分四等分。
26、立裁裝袖時先固定胸圍線，再固定腋下點。立裁時，通過調整AH前後結構點的高度來調整袖子的擺位和傾斜角度。
27、檢查袖筒的懸垂感如何？
28、AH前後結構對位點打剪口，翻折縫份後設計袖山上部造型。
29、立體狀態下確定袖山高度。
30、裙子的腰口計算：根據四分之一腰圍大小除以6.28來計算去除量的大小。
31、對摺摺疊裙片時要對齊直絲，不是布邊。
32、固定裙片前後中心時預留1厘米縫份。
33、立裁的注意事項：面料直絲；不要隨便打剪口，要保持面料的自然量；松量設計；精神狀態直接影響立裁的結果。
34、衣袖的舒適性取決於衣身袖窿，衣身袖窿的設定是根本。
35、特殊人體觀察的三大部分為：胸上、胸腰和腰下部分。
36、胖體的變化不在承重區，多在胸以下部位。
37、服裝肩部的寬度影響成衣的舒適度。
38、腋下鉛筆頭的間距是最低後背寬度。
39、大頭針儘量垂直與拼合線，別合部分儘量少。
40、立裁的選材，料性要儘量接近實際面料。