三宅一生過世的新聞一出來，為了趕熱點，匆匆編了一條推送發出去。在那條推送中寫：如果你覺得三宅一生的褶皺還是跟別人毫無區別的話，私信來我解釋給你聽。本來只是一句玩笑話，結果居然真的有不少人在後台私信我們，要一個解釋。其實在當下，也並沒有想好具體要怎麼解釋，所以還是在全部的熱點都過了之後，有必要用心細緻地做一個關於三宅一生一生設計的推送。

夢想成為舞者

ISSEY MIYAKE

作為設計師的三宅一生參與過的芭蕾舞劇

可以說，三宅一生是第一位正式用東方美學敲開巴黎大門的日本設計師，但他小時候的夢想卻是成為一名舞者。很可惜這樣的夢想並沒有實現，大學的時候選擇了平面設計專業，因為他喜歡畫畫。而他對時裝的熱情全部來自於姐姐每個月訂閱的美國時裝雜誌。

在一次採訪中三宅一生說：對比現在的內容，那時候在雜誌上的衣服都非常具有啟發性，他們像是在身體上完成的建築作品，我覺得很驚訝為什麼在設計領域，常常會忽略時裝的重要性。

1965年，三宅一生從東京多摩美術大學畢業之後，他來到巴黎，在巴黎著名的時裝學院學習。在巴黎學習這段時間，他為Vionnet的設計著迷，如果還不了解誰是Vionnet，請點擊（這篇推送標題是：她們可能在各個方面都輸給了coco Chanel，唯一不輸的就是才華）。Vionnet那種具有古希臘式神秘氣質的設計，讓三宅一生之後的褶皺有跡可循，對於Vionnet的喜愛也非常直接影響了他之後的理念。

在著名的褶皺被設計出來之前，三宅一生設計的名為Colombe的裙子，他認為面料不需要被縫合，因為形成褶皺的扣子既可以固定又可以起到縫合的作用

之後他在Hubert de Givenchy門下做助理設計師，那時候他必須每天畫50到100張時裝畫，但高級定製始終不是三宅一生的菜，所以巴黎高級時裝屋終歸是人生中的過眼雲煙。在三宅一生小有名氣之後，有記者採訪Hubert de Givenchy問關於三宅一生的問題，Givenchy說：我覺得我對他毫無影響。這可以解讀為大師的謙遜，但在某種程度上來說，Givenchy的經歷似乎真的沒有在他之後的設計中留下什麼痕跡。1969年，三宅一生終於來到他夢想中的紐約，在紐約他為Geoffrey Beene工作，這位設計師被稱為美國當時的極簡主義教父。

所以在紐約的經歷，讓三宅一生意識到，想要保持簡潔是一個非常複雜的過程。1970年，他回到東京，開始了自己的事業。

關於舞蹈的夢想從來都沒有遠離，在三宅一生的設計中，身體和時裝之間的互動一直持續，而他最為關注的焦點就是運動中肢體的姿態。曾經在1991年的時候，他將200到300件衣服拿去給舞劇The Last Detail的演員選擇，演員自己可以決定這一場表演所穿的衣服，因為這樣，每場演出都變得不一樣。三宅一生喜歡用舞蹈演員多過用模特，在他和日本攝影師Noriaki Yokosuka在1978年出的第一本書中，以東方文化和西方文化的相遇為主題，裡面的內容，模特的肢體，還是像舞蹈演員一樣。

對於舞蹈的熱愛，也奠定了一個三宅一生設計中一個非常重要的基礎，他的衣服穿起來都非常舒服，不會束縛任何一種身體活動。皺褶幫助了他。

攝影集East Meets West

在1987年出版

我要褶皺！

ISSEY MIYAKE

有時裝評論家形容三宅一生的褶皺Pleats，Please，是最具「詩意」的。因為在西方文化中，它可以回應古希臘的自然垂墜，在東方文化里，是日本傳統的摺紙藝術。一個小小的褶皺，讓東西方的美學都找到了一個立基點，甚至讓東西方的哲學都可以在褶皺中相遇。

至於工藝上特點，三宅一生的褶皺並不是先將面料壓製成褶皺，然後將面料剪裁縫製而成一件衣服。而是在面料還是全面平面的時候，將面料剪裁為衣服的2-3倍大，然後進行縫製，成型一件衣服之後，再將這整一件衣服進行皺褶的壓制。

1999年秋冬系列

只是一個製作工藝上的倒置，就讓三宅一生的褶皺跟以往任何設計都不相同。這樣的倒置，讓所有的可能性蜂擁而至。一條裙子，你想如何壓制褶皺，以什麼角度壓制褶皺，是否重複壓制褶皺，都可以帶來完全不同的視覺效果。這一切都是直接用壓好褶皺的面料來製作衣服，所做不到的。另外，當初推出這個系列的時候，所有的褶皺衣服都是用滌綸製作的，這種在當時還難登時裝大雅之堂的化學面料，讓那些old school的巴黎設計師們大跌眼鏡。

三宅一生還是一位非常會做展覽的時裝設計師，其中這場1998年在卡地亞基金會作的展覽，真的如夢如幻

Pleats，Please已經讓衣服的結構在視覺和實踐中非常不一般了，那麼圖案呢？應該在上面印什麼呢？

1996年，三宅一生開始推出客座藝術家合作系列，這個系列做了四個季度：1996年第一個合作系列和日本挪用藝術家森村泰昌，主題是法國新古典主義代表作Le Source；1997年三宅一生和荒木經惟合作，將荒木經惟的作品直接印製在衣服上；1998年，先是在春夏季跟美國藝術家Tim Hawkinson合作，然後在秋冬季跟玩火藥的蔡國強合作。

曾經有機會非常近距離在一位收藏家的店裡，看過三宅一生和蔡國強合作系列中的一件衣服，那種創意和創意直接的碰撞，實在難得。

ISSEY MIYAKE X YASUMASA MORIMURA

1996

ISSEY MIYAKE X NOBUYOSHI ARAKI

1997

ISSEY MIYAKE X TIM HAWKINSON

1998

ISSEY MIYAKE 蔡國強

1998

一件衣服

ISSEY MIYAKE

A-POC，a piece of clothing，一件衣服，是另外一個三宅一生重要的設計概念。當初Pleats，Pleas的推出，三宅一生就認為這是未來時裝該有的樣子。而A-POC更加是設計師對於未來的無限暢想，在這種暢想里人類的未來將變成全部自動化的未來，取錢用atm，汽車有自動駕駛，那既然這樣，人類的衣服是不是也應該不一樣。伴隨著這樣的暢想背景，三宅一生創造了A-POC。在他的想像中，人類在未來也可以在自動販售機上買衣服，那什麼樣的衣服可以在自動販售機販賣呢？這樣的衣服需要符合各種需求，還需要充滿個性，不能於別人相同。

於是三宅一生用針織面料設計了類似管道一樣的「面料筒」，所有人都可以按照自己喜歡的樣子剪裁這個面料，然後燙製成型。

於是就有了在T台上我們看到的幾乎連成一體的紅色衣服，模特成為了衣服的一部分，而衣服也因為單獨的模特而存在。三宅一生說，日本和服教會他的是空間的問題，是衣服與身體之間存在的氛圍。A-POC就延續了這樣的原則：不改變面料本身的樣子，只是將它做成一個可以容納身體的容器。A-POC的概念誕生於1998年，當A-POC正式在1999年的東京開始販售的時候非常受歡迎，但當三宅一生在2000年將A-POC帶到巴黎的時候，成為流行的速度就慢了下來。人們並不是非常接受這樣一個看起來很厲害，但太過於後現代的作品。

Pleats，Please在今天已經大獲成功，無論是在設計美學上還是在商業上，三宅一生的褶皺已經成為一種大眾消費品，確實在某種程度上成為了年長女性來表達自己時尚態度的一手利器。但A-POC這個當年同樣震撼時裝界的概念，依舊有點前衛得無法得到更多的認可。就像是女魔頭Anne Wintour說的那樣，「日本設計師的衣服都再難被穿著了」。

三宅一生肉身離開了這個世界，但是這些靈魂點滴，依然在想辦法開花結果。去年九月，A-POC在京都開了新店，試圖延續著這個伴隨新千年而誕生的前衛概念。

text：盧笛

graphic：Doreen

produced by Chicology

圖片來源：網絡

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