一到天冷，我就痴迷於吃一些油重味濃的食物，早餐也不放過。糯米燒麥油水豐富，咸鮮可口，配合一碗豆漿下肚，熱乎滿足，是我最近的早餐標配。
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可是到了北方朋友的嘴裡，糯米燒麥就變成了「那個碳水包碳水的玩意兒」。
記憶里從我認識燒麥開始，我就已經吃糯米燒麥了。離開家到了北方，才驚訝地發現：原來糯米燒麥不是全國通吃的啊！
感覺自己以前的燒麥白吃了。
問：如何一秒辨認南方人還是北方人？
答：看他們吃哪種燒麥。
在燒麥這一項吃食上，南北方仿佛有一種天然結界，首先一步讓我崩潰的是，北方居然吃純肉燒麥。
至少在來北方之前，我沒吃過純肉燒麥。南方燒麥很多，除了我常吃的糯米燒麥，還有很多厲害的。
但沒有一個是純肉的。
就糯米燒麥而言，我被吐槽過無數次：你們怎麼這麼喜歡碳水包碳水啊！粢飯要包油條，大餅要卷米粉，還有那個糯米燒麥，這玩意兒有什麼好吃的！
我暗搓搓地想：你們純肉燒麥和肉包子除了皮不同，有什麼區別？！
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就像我不理解純肉燒麥一樣，很多人也無法get到糯米燒麥的美味。和北方朋友在燒麥上的碰撞總是很激烈，因為我們意見永遠無法一致。
糯米燒麥一度被調侃成餃子皮裹米飯，雖然很形象，但作為一個對糯米燒麥有特殊感情的人來說，我不認，我必須給糯米燒麥正個名。
醬油糯米燒麥那可是全包郵區通吃的。
以前家樓下有早點鋪子，老闆夫妻倆每天三四點就起來包包子燒鍋爐，往往第一縷陽光照進店裡的時候，熱氣騰騰的早點就已經出鍋了。
店面不大，大約三四張桌子，門口支著一口大鍋，女人一邊笑呵呵和街坊鄰居打招呼，一邊麻利地收錢遞早點，男人不愛說話，只顧著攤餅炸油條。吃早點的人自己端著包子豆漿進屋拼桌，大多數的人還是在風裡排隊買上一兩樣，然後一邊吃一邊走。
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那時候一個糯米燒麥才一塊錢，我喜歡買一個燒麥和一杯豆漿，一路吃著去上學。可能是自小養成的習慣，我嫌肉包子太膩菜包子沒油水，我獨寵糯米燒麥。一口下去外皮有韌勁兒，內餡兒香軟鮮濃，一個糯米燒麥不但能滿足我對熱戀的需求，還能飽嘗油水。
糯米燒麥真的特瓷實，一個頂飽，加上豆漿才花一塊五。
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南方人對糯米有種迷之熱愛，可能也是因為生在稻米區，我們有一百萬種吃糯米的方法，糯米燒麥就是其一。
除了經典的醬油糯米燒麥，還有很多搭配，我從小都是翻著花吃燒麥，一個糯米燒麥可以樸實，也可以豪華之至。
一口能吃到不同時令，也能吃到萬般滋味，這可比單一的肉餡要豐富多了。
還讓我驚訝的是，北方把燒麥當主食？
我一直把燒麥當點心，拿來當早飯很百搭，餓了饞了也能墊墊肚子。無論是就一碗咖喱牛肉粉絲湯還是一杯豆漿，甜咸皆宜。吃小餛飩、豆腐腦能配，哪怕是面也能來倆。
但按我北方朋友的話來說：我們肉燒麥這是又有面又有菜，配個啤酒就齊活了。
那還真是，很省事的吃法呢……
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最後令我崩潰的是，北方燒麥不論個賣。
平時在家，餛飩按只買，燒麥論個買，到了北方，我發現大家論斤買。三兩餃子一斤饅頭的，我就入鄉隨俗，吃燒麥也論斤點。
第一次吃羊肉燒麥我點了半斤，當燒麥出現在我面前的時候，我瘋了，活生生五屜燒麥出現在我面前，我一頓飯點了五十個羊肉燒賣……
那頓飯怎麼吃完的我不知道，但後來我明白了，在北方，燒麥論屜不論兩，我點的半斤燒麥，並不是燒麥的重量，而是半斤麵皮做的燒麥。
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不得不感嘆一句，南北方的美食結界，在燒麥身上可真是體現得淋漓盡致，真不是我的錯。
南北方都有燒麥，怎麼差別就這麼大呢？
真講起燒麥，它倒是土生土長，遍布大江南北，歷史悠久。早在元朝的《朴通事》里就有「以麥面做成薄皮，包肉蒸熟，與湯食之，方言謂之稍麥」，頂端作花蕊，形如石榴，薄皮大餡兒。
清代薛寶辰的《素食說略》提到，用生面擀成餅，包上髮菜、蔬、筍入鍋蒸，稱為「捎美」；《嘉定縣續志》里「以面為之，邊薄底厚，實以肉餡，蒸熟即食，最佳。因形如紗帽，故名。」；《揚州畫舫錄》里「聞杏園以稍賣得名，謂之『鬼蓬頭』」；《閩雜記》里「饅頭皮薄開口者，吾鄉謂之燒麥，閩人則呼開口饅頭，亦開口笑」。
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無論是「燒麥」「捎美」「紗帽」「蓬頭鬼」還是「開口笑」，講的都是同一種吃食，可見燒麥真的是祖國山河人民都愛的一種食物，不光歷史久，種類多，就連叫法也千奇百怪。
出生內蒙的經典硬核燒麥，自然是羊肉燒麥。羊肉大蔥做餡兒，油重而且肉足，蒸好的燒麥帶著濃郁的湯汁，咬一口，連湯帶肉一起滑進嘴裡，讓人連呼過癮。
好的羊肉燒麥要用優質的羔羊肉，燒麥皮一定要特別薄，這樣蒸出的燒麥才能是晶瑩剔透的，隔著半透明燒麥皮，仿佛可以看見燒麥里濃郁的肉汁。
手藝精巧的師傅左手拿皮兒右手挑餡兒，一攏一捏一步成型，包好的燒麥要像一朵花，餡兒不能壓實，這樣才能蒸出鼓鼓的石榴型燒麥。
感覺和南方的小籠湯包有點像，所謂心急吃不了熱燒麥，因為湯汁豐富，所以要小心燙。
吃了一輩子羊肉燒麥的人，點上一鍋奶茶，放進奶皮子、炒米和牛肉乾，倒一疊醋，拌上辣子蘸燒麥，還不忘和老朋友嘮嘮嗑，生活的火熱和豐盛，都在羊肉燒麥里了。
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而武漢的燒麥，和我常吃的糯米燒麥差不多，但肉塊更大，油更重。相對於羊肉燒麥來說，武漢的燒麥外皮偏厚偏軟，也並不是開口的，放上糯米肉餡兒和皮凍，一大鍋蒸完，燒麥里滿滿都是油水。
值得一提的是，武漢的燒麥里會放很多黑胡椒，大口嚼著黏糯的糯米和咸鮮的肉，配合黑胡椒的香，一不小心吃到嘴角流油，武漢人的早晨和燒麥一樣，霸道而飽滿。
畢竟是熱愛過早的武漢人，早餐花樣百出，一口油餅包燒麥能讓無數人魂牽夢縈。戳破金黃的油餅，塞進熱氣騰騰的燒麥，老闆動作快，食客動作更快，迫不及待入口，外脆里軟，仿佛能嘗盡武漢的煙火氣。
再往南走到了廣東，燒麥全在精緻的早茶里。鮑翅鳳肚，雞鴨魚蝦，湯湯水水，一應俱全，廣東人的早茶可是相當講究。同樣講究的是裡面的燒麥，蒸好擺盤，個頭精緻，數量也精緻。
很出名的是干蒸燒麥，燒麥皮不是麵皮而是蛋皮，餡料是豬肉混著馬蹄，有些放蝦仁，有些放蟹腿，總之蝦蟹在廣式燒麥里一定要擁有姓名。
燒麥頂端要放上蟹籽才算好看，有些豪華版的還會放上一整顆鮑魚。
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蝦蟹的鮮美混著豬肉，光是想想就很有滿足感了，更別提還有蟹籽鮑魚提味，大小剛好一口一個，吃起來也精緻。
老廣東人家的老太太，四五點就會起早去占座吃早茶，一家人和和美美喝著艇仔粥，吃著燒麥蝦餃蛋撻，生活還是要有儀式感的。
從古到今燒麥名品頗多，有加了海參的三鮮燒麥，放了火腿和蟹肉的葷餡燒麥，愛吃甜口的還有油糖燒麥、豆沙燒麥，揚州的翡翠燒麥，湖南的珍珠燒麥，燒麥是同一個燒麥，不同地區卻融入了各地風俗和飲食習慣，甚至各地的方言和人們的愛好。
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而據說燒麥之所以不封口，一是為了造型，二是因為燒麥餡兒種類繁多，眾口難調，必要的時候可以做區分，才不至於拿錯。
我算是明白了，來了北方吃到純肉燒麥也是正常的，其實燒麥才是走南闖北，堵住悠悠眾口，統一南北的絕佳食物吧！
我獨好糯米燒麥，只想為它搖旗吶喊，我猜很多人也都是我這狀態，非要強調一下自家的燒麥最好吃。
其實南方燒麥精緻秀氣，北方燒麥肉多汁濃，一定要探究到底誰更好吃，我只能說：好吃的都好吃！
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俗話說得好，第一口吃到的食物才是最好吃的。很多食物，都是一方人世世代代吃的，不但是他們心中的美味，也是他們生活里不可或缺的重要組成部分，比如這裡的燒麥。
油餅包燒麥，如果包成羊肉餡兒的，總覺得沒有家的味道；
干蒸燒麥如果不放蝦仁，好像又缺了點意思；
羊肉燒麥里放糯米？那這做燒麥的師傅可能是個假的……
與其去攀比什麼正不正宗，或者什麼更好，倒不如說同樣的食物到了不同的地方，總會因地制宜的。
接受地域的不同，文化的差異以及飲食的特殊性，才算對得起我們追求美味的腳步。
再說了，小孩子才選擇，作為一個成年吃貨，我全都要！