馬志傑正在烤燒殼子。
天山網訊（記者於江艷攝影報道）一種用地鍋烤出來的燒殼子，曾經飄香奇台農村家家戶戶，而現在隨著電烤箱的普及，這項技藝即將失傳。
不過，奇台縣老城區的馬志傑，仍在用傳統的古法製作燒殼子，夫妻倆忙活一天能做100個左右的燒殼子。
院子裡擺地鍋做燒殼子
像是掰開的榴槤肉，地鍋里相對放著兩個燒殼子原坯，經過地熱的蒸烤，大約40分鐘後，外焦里軟的燒殼子就烤成了，滿屋飄香。
馬志傑正在烤燒殼子。
1月4日上午，記者走進馬志傑家看到，院子裡擺著一排燒殼子原坯，正準備蓋上鍋蓋烤制，這已是馬志傑當天烤制的第二批燒殼子。妻子劉玉蘭正在屋子裡揉面，她將揉好的麵糰，揪成拳頭大小的麵疙瘩，一個個放秤上稱重，保證每個麵疙瘩重800克，稱重後再將麵疙瘩塑成半月形，擺進托盤醒制。
馬志傑專門負責烤燒殼子。每天早上大約9點鐘起床，將院子靠牆邊的紅磚燒熱，再把擦乾淨的地鍋，挨著擺在紅磚上，一長溜，總共16個地鍋，每個地鍋放兩個燒殼子，16個地鍋一次可烤制32個燒殼子。
燒殼子放進地鍋後，蓋上長柄鍋蓋，鍋蓋上再覆蓋一層炭灰。
三四十分鐘後，燒殼子就烤熟了。
一般每天烤三批。當兩袋子麵粉的燒殼子烤完後，馬志傑就騎著三輪車，到市場送貨。
就這樣，一上午就過去了，下午夫妻倆休息，晚上繼續燒熱地坑，保證地坑360天不熄火，劉玉蘭還要早早準備和面，保證第二天一早起來就能揉面。
夫妻倆做燒殼子已有近十年時間了。「老婆比我辛苦，她每天要手工揉面，還要為燒殼子塑形，長年累月，落下了頸椎病，手關節也疼。」馬志傑心疼地看著妻子說。
做燒殼子掙錢養家
烤熟的燒殼子。
馬志傑今年57歲，8歲時全家來到奇台縣西地鎮。「我8歲那年，才知道什麼叫燒殼子。那時候農村家家戶戶都做燒殼子，人們用羊糞或牛糞做柴火，將其燒成灰，然後將地鍋埋進灰里烤燒殼子。」馬志傑回憶說。
從那時起，馬志傑對燒殼子有了深刻記憶。「每次燒殼子一烤熟，我們都饞得流口水。」
1982年，馬志傑家從農村遷回城市，後來馬志傑買了一輛拖拉機，給別人拉沙子、拉磚、拉石頭，家裡也不再做燒殼子了。
到2000年以後，連農村也幾乎見不著烤燒殼子了，於是吃燒殼子便成了懷念。
2002年，馬志傑搞養殖，沒掙上錢，此後又到石材廠打工5年，一個月2000元的工資，要養活一家5口人，壓力很大。
2009年，馬志傑辭職，「一家人要生活，能幹啥呢？」馬志傑想起小時候吃過的燒殼子，便琢磨著做燒殼子賣。
此時，農村很少有做燒殼子的了，做燒殼子的鍋也很難找到，馬志傑跑遍農村各鄉鎮，費了很大勁收集了二三十個地鍋（生鐵製成的平底鍋），他將一半用做地鍋，一半當鍋蓋，在蓋子上裝一個長柄，「以前烤燒殼子的鍋蓋沒有提起來的長柄，鍋蓋很燙人，都是用鍋鏟撬開看烤熟沒，我自己琢磨著做的長柄鍋蓋，這樣揭鍋蓋不燙手。」馬志傑說。
以前，農村做燒殼子挖的是地坑，馬志傑改進了方法，用紅磚。他在院子裡鋪上紅磚，用紅磚烤燒殼子，燒熱的紅磚保溫持續時間長。
房子徵購後就不做燒殼子了
地鍋里剛烤熟的燒殼子。
剛開始，夫妻倆烤的燒殼子都是自己拉到市場上賣，生意好的時候一天要烤1000個，兩個女兒也都來幫著一起做。劉玉蘭每天三四點就要起床揉面。
「很多顧客吃到我們的燒殼子，說吃到了小時候的味道，天天預訂。後來預訂的顧客多了，我們就在家專門烤燒殼子，不再到市場上零售，每天將燒殼子批發送到奇台縣、昌吉市和烏魯木齊市的幾個固定點銷售。」馬志傑說。
現在，兩個女兒都已經出嫁了，見證了父母做燒殼子的辛苦，起早貪黑，她們都勸父母不要再乾了：「又苦又累，你們也該休息了！」
自從兩個女兒出嫁後，再加上愛人有頸椎病，馬志傑做的燒殼子也越來越少，現在每天只做兩三袋子面的燒殼子，大約100個左右。
「我們也想過用機器做燒殼子，但是烤箱烤出來的燒殼子，跟麵包一樣軟，吃起來也沒地鍋烤出來的香。」馬志傑說。
嘗試過使用各種現代機器，但都烤不出來地鍋的味兒，最終家裡只保留了一台和面機，其它都是純手工來完成。
「我們也快乾不動了，現在烤燒殼子的房子已經住了40年，馬上要拆遷了，等院子徵購後我們就不做了。」馬志傑說。
燒殼子吃法多種多樣
切成片的燒殼子。
記者從奇台縣烹飪協會了解到，燒殼子是從陝西、山西、甘肅一帶傳到新疆的傳統美食，上世紀五六十年代，在生活物資並不充裕的條件下，農村家家戶戶都做燒殼子吃。
剛開始，農村做燒殼子用的是牛糞、羊糞，後來用柴火，再後來用木炭、煤炭。現在有了電烤箱，人們都用電烤箱做燒殼子，「現在只有在農村極其偏僻的地方，才有少數農家還在用傳統方法做燒殼子。」奇台縣烹飪協會會長張忠說。
燒殼子是主食，以前在農村都是就著茶水吃，或者就著肉湯吃，現在燒殼子還就著涼皮吃，或者切成片，蘸辣子醬吃，就著羊肉湯吃，吃法多種多樣。
記者在奇台縣的糕點銷售攤位看到，作為主食銷售的有油香、手工大饃饃、饢、麻花、花捲等，品種繁多，購買燒殼子的大多為四五十歲以上的老顧客，吃的是兒時念想。