[遊記] 秦巴深處觀光城
秦巴深處觀光城，是坊間對鎮巴縣城的評價與定義，似乎也得到了官方認可，甚至還進一步延伸到了秦巴深處觀光城景區這個稱謂。
鎮巴，是漢中市轄區內最偏遠的一個縣，縣城距漢中171公里。 因為地處秦巴深處，交通一直是制約經濟發展的「卡喉之殤」。據稱，1978年，全縣通車裡程才388公里，僅有營運載客汽車2輛。即使跨世紀前後，許多地方還是用雙腳丈量。那些年，有同學或親戚在鎮巴工作，卻因山高路遠而不敢前往。當然，鎮巴臘肉還有包穀酒等土特產，倒是品嘗過而且印象頗佳。
西鎮高速通車，結束了鎮巴不通高速公路的歷史，實現了鎮巴人期盼已久的願望，也實現了漢中「縣縣通高速」的目標，拉近了秦巴深處與山外的「距離」。驅車前往鎮巴時，沿涇洋河道蜿蜒穿越的大橋及道路，簡直就是一條觀光大道。資料說，全線橋隧率高達92%，長達12.04公里的橋樑是當時國內規模最大的「鋼板與混凝土組合梁」新結構，工廠生產，現場組裝。
計劃當天往返，重點遊覽縣城。依循習慣，直奔博物館，這裡最大的特色是蘇區革命史展和古鐘陳列。館裡沒有別的遊客，工作人員很熱情，不僅有問必答，還大開方便之門。進入展廳，映入眼帘的是國家一級文物蒿坪寺宋代古鐘，以及一些明清時代的古鐵鐘，還有「漢定遠候班仲異食邑」「漢桓候栓馬處」古石碑等文物。據說，宋代古鐘是國內最大的一口鐵鑄古鐘，鑄於南宋理宗紹定二年（1229年）。
館內有《「鎮巴縣」名稱溯源》展板，從班超城、平西城起，先後有南鄉縣、西鄉縣、洋源縣、定遠廳、定遠縣等稱謂。清嘉慶七年（1802年）設定遠廳，至民國二年（1913年）廢廳改定遠縣。民國三年（1914年）全國統一縣名，為避免與別的定遠縣混淆，又改名鎮巴縣至今。為何叫鎮巴，有以下說辭。
鎮巴因何得名，見諸文獻者不多。一說：以縣境地處大巴山，一方的主山稱鎮，縣城固縣壩又歷為巴山重鎮，故名。另說：民國五年（1916年）《大楷河重修關帝廟碑記》云：「夫定遠廳設於清嘉慶七年，由西邑分屬，因地接川省難以定邊強固邦域，設置定遠，今改為鎮巴縣，乃地屬巴山必有以鎮之，期人民各安生業，永保無虞，故曰鎮巴縣。」
鎮巴蘇區歷史展，占據博物館兩層樓。1932至1935年，紅四方面軍在縣域西南部建立了陝南第一個蘇維埃政權陝南縣，是川陝革命根據地的重要組成部分。當年，曾在鎮巴蘇區建立過19支游擊隊和18支赤衛軍，累計作戰千餘次，擴紅1600餘人。參加紅軍的青壯年，大多數犧牲在長征路上和西路軍浴血奮戰的河西走廊了。1982年2月26日，省政府確定鎮巴縣為陝西省革命老根據地範圍，乃紅軍之鄉。
展廳雖然不是很大，展品也不算很豐富，但對赤化川陝的歷史交代得很清晰。早年間，就有資料概括說，陝南這塊根據地的動盪是個很大的特點，在中國革命歷史上，它曾被稱為人民軍隊「八進八出」的地方。紅軍一來，革命運動就熱火朝天地開展起來，一旦紅軍走了，地主反動派就要進行反撲，群眾就遭到殘酷的大屠殺。當然，受諸多因素影響，無論是宣傳力度還是知名度，確實與其重大歷史貢獻不很匹配。
傳唱不衰的《十送紅軍》，還有鎮巴版與空政版之爭。展廳的一面牆上貼滿了紅歌，首篇就是《十送紅軍》。鎮巴版最早傳唱者朱有熾，擔任過陝南縣前身赤北縣蘇維埃政府主席，根據他演唱記錄的歌詞，《民間文學》曾於1958年有兩期予以發表。空政版為朱正本、張士燮創作，於1961年空政文工團大型歌舞劇《革命歷史歌曲表演唱》上亮相，一炮走紅，很快傳遍大江南北。後來歌曲被《長征》等影視劇作為主題歌或背景音樂應用，版權或誕生地引發諸多爭議，曾任空政歌舞團團長的牛暢給央視出具證明說，江西確實沒有《十送紅軍》這首民歌，是一首編創的革命民歌。不過，他這是給朱正本和張士燮爭取署名權。
帶著被震撼的心情走出博物館，一路尋訪老城老街道。經人指點，在老街道和農貿市場走了一趟，順便還買了點臘肉。擠擠挨挨，密密匝匝，高樓大廈與小矮平房相鄰，還有橡皮壩囤積起來的涇洋河人造湖輝映，也不見得就是現代與落後為伍，至少是經濟社會發展的尺度展示。熙熙攘攘的交易市場，跟記憶里年少時見過的農村集鎮差不多。當然，也不能說大山深處與平川地帶的發展有幾十年的差距。對山民而言，縣城的市場作為農副產品集散地，是他們辛苦勞作變現的重要平台，一時半會兒還不可能被電商所完全取代。
跨過涇洋河，遊覽班候園。想那班超，西域奮鬥31年，執行朝廷「斷匈奴右臂」政策，分化、瓦解和驅逐匈奴勢力，為西域回歸貢獻巨大，得以萬里封侯，似乎至死都未能來自己的封地走一走看一看。園子不大，元素齊全，有食邑碑、塑像以及《投筆從戎》《不入虎穴焉得虎子》《三十六騎夜踏番營》《群番納降》《封候》等故事石刻。有班超，有這座濃縮鎮巴千百年歷史流程的園子，乃小城之幸。但凡走進來的人，即使涌動不起駕長車射天狼之英雄氣概，思緒也有可能被拽往西域以及秦漢時代，至少會被拽到了大山之外。人在鎮巴，心在天涯，那是一種見識與格局。
不由自主地聯想到了「三班」，也就是班超的父親班彪、兄班固、妹班昭，都是著名的歷史學家。班超上疏請回中原，「臣不敢望酒泉郡，但願生入玉門關。」班昭為兄求代疏，「超以一身轉側絕域，曉譬諸國，因其兵眾，每有攻戰，輒為先登，身被金夷，不避死亡。」炎漢四百年，前有張騫鑿空西域，後有班超守護絲路，連接起亞歐非三大洲，成為當時世界上最重要的貿易路線之一，延續了幾個世紀的繁榮時期。他們一個出生於漢中的城固，一個被封漢中的鎮巴，與這片沃土作為漢家發祥地的淵源真可謂深厚。或曰，鎮巴儘管遠離漢中位於大山深處，不僅是班超的封邑，還有張飛的遺蹟，也是「兩漢三國，真美漢中」的傳承者。
遊覽黑虎梁，占用了大塊時間。撇開黑虎梁的民間傳說，但就氣吞萬里的伏虎架勢，還有登高鳥瞰的愉悅愜意，就是一個令人十分嚮往的地方。驅車穿越隧道直奔山頂的廣場，先奔黑虎樓看了個仔細，折轉回來遊覽苗寨風情園，徘徊於蚩尤廣場。森林公園乃至建築，儘管都是現代打造之物，卻也凝聚和展示了鎮巴的地域人文特色。漢中，浸淫於巴楚文化，哺育出漢家文化；鎮巴，接納貴州逃難來的苗民，打造「中國最北苗鄉」，推動苗漢文化交融。
登上黑虎樓遠眺，青山如黛，層巒疊嶂，莽莽群山，無邊無際。大自然鬼斧神工造就出秦巴山地這種相對獨立和封閉的地理格局，也造成了這片地域因為關山阻礙、交通不便、治理不易、發展遲滯，有人概括這裡是「自古以來，世治則僻，世亂則蕪」。山高皇帝遠，秦巴山區曾是匪患橫行之地。百年前，大土匪王三春在這裡與軍閥、國民黨和紅軍等各種勢力周旋幾十年，擁有4個團的兵力，還成立「中華救民鎮槐黨」，盤踞鎮巴期間在政治、經濟、軍事上完全自治，自行徵稅，鑄造銅元，委任縣長，鎮巴儼然其獨立王國。據說，鎮巴人嚇唬哭鬧的小孩子時，就說「王三春來了」。1939年，王三春被剿滅於戶縣秦嶺北麓。當年的12月31日，被蔣介石下令處決於西安。也有被處決於鎮巴之說，似乎可能性不大，焦頭爛額的民國政府不會下那麼大的決心，派人押著王三春翻山越嶺返回鎮巴再處決。
黑虎梁還是觀賞美景的好地方，苗壇附近建有觀景台。憑欄俯瞰，鎮巴縣城一覽無遺，涇洋河像一條翡翠色玉帶鑲嵌其中，夾在山谷里的縣城布局彰顯玲瓏之美。隱隱約約可以看見山下的苗鄉廣場，還有對面山下的烈士陵園等，這次是來不及看了。此行先打住了，鎮巴是個值得一游再游而且深度游的地方。否則，無法感受感悟紅軍之鄉、民歌之鄉、苗民之鄉。其實，這地方更適合慢游，唯有慢游才能有深度。客觀上講，鎮巴山大溝深，景點相對偏遠，必須有足夠的時間。比如，草壩景區從黑虎樑上就可以看見，直線距離三公里左右，但百度地圖顯示得繞道25公里。至於苗寨、雲海、天坑等景區，那就更遙遠了，而且交通條件有限，不是「旅遊特種兵」模式可以玩得轉的。
得空再來吧，尤其是盛夏時再來黑虎梁乘乘涼、聽聽民歌、看看夜景啥的……
來源：天邊之音