從成都到自貢只需要2個小時，這個被稱為擁有川菜魂的地方，是我繼樂山之後最愛的覓食去處。

儘管被跳水蛙跳水兔辣到想抱著廚師哭，但自貢仍然是一個值得一去再去三去的好地方~

自貢人太招人喜歡了……

我問服務員「可不可以少辣？」，路過的老闆嘆了口氣「妹妹，那邊那家不辣。」——嗯，那是一家稀飯鋪子。

我去拍炒兔子，滿臉油光恍若豬剛鬣的胖師傅笑了，「那邊有活的……」

從踏進自貢的這一刻開始，這座城市從味覺、嗅覺、聽覺、觸覺上，都是我喜歡的樣子。

自貢人生性屬辣，頭可斷，辣椒不能斷，血可流，不能沒紅油，而且義無反顧地保持著自己的飲食，絕不被外界同化。

自貢的朋友跟我說，這是個小城市，很老的那種。

這裡也在經歷改造：棚戶區拆遷，老房子推倒，傳統手工匠和街頭小吃被趕到陌生的新城，沒有了「磨剪子戧菜刀」的叫聲，小時候的場景消失了，如今能讓離家的自貢人回憶的，只有味蕾了。

5哥是一名音樂創作人，在川音當老師的他，每個月一次雷打不動回自貢。

5哥心裡有一間開了近30年的麻辣燙攤攤拆遷了，老闆負擔不起新店成本，不再做生意了。

小店消失後，食客們仿佛就成了無家可歸的孩子。我在一排老房子前遇到一個老奶奶，她寂寞地說，這一排房子要比我先走了……

鋼筋水泥看似堅固，在變遷面前，卻如大浪推沙。

自貢早已不再靠鹽業發展，但井鹽的味道，留在了四川人的骨子裡，成了川菜的魂。

為什麼外地的川菜總是有種「歪」味道？

因為只有千米深的井鹽，才能浸潤我們被寵壞了的舌頭。

沒有一隻兔子能活著走出自貢

手撕兔、鮮鍋兔、冷吃兔、火爆兔肚、香辣兔頭……沒有一隻兔子能活著走出自貢。特別是備受鍾愛的毛軟肉嫩的小兔。

食神又名廁所兔，是我慕名而去的一間蒼蠅館子

他擁有「蒼蠅館子」必須的所有元素：房子破、環境撇、盤子缺口、筷子不成套，更重要的是老闆手藝好，脾氣大。

這樣一家開在廁所旁邊的蒼蠅館子，無數人為了它專門來了自貢。

到店先選兔，現點現殺現炒，有時候生意太好，兔子殺得贏，底料跟不上，老闆娘就會壞脾氣地喊：表排了！吃不到了！

小兔子就是好，干鍋兔和雙椒兔，肉質細嫩爽口，剛殺就下鍋，味道浸入骨髓。

剛上桌是最不辣的時候，一旦過上5-10分鐘，筷子頭都能給舌頭來個全麻。

肉吃不到幾口，但每個人都沉迷於翻找的樂趣。紅彤彤的辣椒映照在晃眼的白熾燈下，每個人眼神里都是光芒。

另一家「璧山兔」，是朋友的最愛。

儘管現在自貢滿大街的「鮮鍋兔」，甚至還有匯東鮮鍋兔一條街，朋友還是毅然帶我們進了這間看起來岌岌可危的私房菜。

鹽業博物館旁邊的老店，小到沒門面，側身勉強通過的走道、磨到看不清的玻璃窗、嘎吱作響的板凳，這個小民房裡，居然藏著奇妙的味道。

硬菜之前，先開胃：紅油涼粉、糖醋排骨、爆炒兔肚……

紅油涼粉吃的是佐料，老師傅拌涼粉全靠肌肉記憶，多少鹽、多少油、多少辣椒，能說出來的只有兩個字——「適量」。

兔肚爆炒，脆嫩不老，湯汁入味，讓人食指大動。

開胃之後，輪到正主上場。

璧山兔就一個字，「香」，滿滿一鍋花椒和辣椒，老闆不心疼，我們驚叫喚。

兔肉過油，鎖住肉里的水分，入口才鮮嫩，香料味道醒目，越吃越厲害，辣味兒絲絲入扣。

這一盆璧山兔，吃得我有些上頭，以至於在往後夜深人靜的時候，總會想念那一盆辣椒里小塊小塊的兔肉。

擋不住的牛肉誘惑

和兔兔一樣，牛肉也是自貢人極愛的食材。

因為自貢鹽業發展曾大量用牛，也就衍生了很多吃牛肉的方法，比如「冷吃牛肉」——干香不柴，油汪汪的肉絲，是自貢人的零食。

冷吃牛肉，對於在外的自貢人，是一種續命的味道。

燕秋生長在自貢，後來去法國念書，一袋冷吃牛肉成了跨越幾千公里的想念。

我認識的每一家自貢人都會做冷吃兔和冷吃牛肉，統一的材料，卻是每家都不一樣的味道。燕秋還在法國念書的時候，只要有朋友從國內過來，就一定會帶一箱子她媽媽做的冷吃牛肉。

拿到冷吃牛肉的她，會迎來一大群同學，然後回到寢室里，吃著牛肉，煮一頓火鍋。

如今在成都定居的她，也繼承了冷吃牛肉的做法，畢竟，這是自貢人交朋結友的利器。

另一種牛肉的做法，因鹽而生。

每天在灶房裡煙燻汽蒸的鹽工們，需要大量補充體能，於是把牛和鹽一結合，做成了「燒牛肉」。

豆瓣、辣椒、花椒爆香，倒入汆燙好的牛肉和蘿蔔慢煨，撒上「適量」鹽，激發出牛肉香蘿蔔甜，別看做法粗獷，卻是鹽工菜的代表。

大安燒牛肉是一家跟著導航都要迷路的小館子，門面藏在老舊的紅磚房裡，就這樣開了二十多年。

這裡有名的是筍子、蘿蔔、土豆來燒制的牛肉，用帶筋的牛腩切成條，豐富的香料在熱鍋清油里炒香，二者一相遇，小火煨得稀溜耙。

上桌之前，用燙好的筍條蘿蔔鋪底，軟糯牛肉置上，再澆點牛骨湯、蓋上辣椒花椒香菜蔥花。牛肉軟牛筋糯，蘿蔔清甜，筍條爽脆，微辣有味，真香！

煤炭壩的魚館

如今的煤炭壩，沒了以前的氣勢。

早年間，這裡的魚館有個不成文的規定，如果兩方打了架，約在這裡吃一頓魚，就算銷帳了。

好吃的魚加上年輕人旺盛的荷爾蒙，煤炭壩的魚館生意一直很好。這兒消磨掉了70後80後那一代自貢人大量的日子。

後來，小伙兒們長大了，髮際線也高了，魚館的生意比不上養生羊肉湯，煤炭壩的味道，也就淡了。

老城之所以餘味悠長，除了老鋪子的味道，還有屋檐下的人，曾經在這裡做了這些事，才構成了一個城市的內在。

夏天的豆腐腦和水粉

夏天沒胃口的時候，嗜辣的自貢人也願意稍微讓讓步，在燈杆壩豆腐腦水粉店，吃一份豆腐腦水粉就冰豆漿，撐過這燒皮膚的夏天。

燈杆壩開了快20年，周圍已經快要變成網紅店大集合，但它還是老樣子，一碗油辣子和嫩得要化掉的豆花水粉，好吃到打顫。

本油炸食品愛好者深為喜歡這裡的油糕，實打實的紅豆沙，糯米又香又粘牙，甜咸一搭配，相得益彰。

夜晚是一堆燒紅的木炭

每到一個地方，我都喜歡半夜溜出門，去街頭找一些吃食，敢在深夜裡支攤點火的，都少不了兩把刷子，特別是燒烤。

作為人類掌握的第一種烹飪技術，燒烤，是深夜出台率最高、最親近寂寞靈魂的方式。

自貢的燒烤跟成都樂山西昌大有不同，成都的燒烤層層上料慢慢烤，調料都磨成粉粉，吃的是香味。

自貢的燒烤，調料存在感很強，大顆大顆的辣椒，而且只能在菜將烤的時候灑上去，用食物本身的熱氣去熗出香味，有些菜還要再澆一勺紅油，辣是辣，辣得很順滑。

都說詹紅燒烤是自貢燒烤頭牌，就是老闆脾氣歪，看你願不願意忍氣吞肉了。

詹紅燒烤現在仍然用最原始的木炭，我們第一次去吃就哭了，我被辣哭了，朋友沒搶到最後一把牛肉氣哭了……

除了河鮮海味，這裡的菜隨便拿，炭火香、用料足，最受花園的是牛、兔、豬皮和腰花，烤得流油的表面，裹上厚厚的辣椒麵，從舌尖滾到胃裡，肉食動物愛死了這種感覺。

在自貢吃了幾頓燒烤後，我學會了一把把抓牛肉、肥腸、鼻筋，這類搶手貨。遇上有小龍蝦，再吃一大盆，邊舔手指，邊在心裡更愛這座城市一點。