它也生長在海里，但不是海帶，也不是裙帶、紫菜、石花菜，榮成人叫它海萵苣，通常稱之為海菜。它薄薄的綠綠的，真有點像萵苣葉或生菜葉。它完全是一種野生狀態下的海藻，一般人都不知道它可以吃，更不知道怎麼做才好吃。
這種海菜通常生長在潮間帶的礁石上，也附著在海帶等架子繩上，一般冬至開始發芽生長，春季是它最嫩的季節，也是採摘食用的最佳時節，但隨著海水溫度升高它就「老了」。人老珠黃，菜老味衰。口味變差，也就不好吃了。不時不食，說的就是這個意思。所以許多人認為這種海菜不能吃。一般海邊人掌握了這個規律都抓緊時機採摘晾曬或冷凍備用。
榮成沿海漁家在長期的生活實踐中總結出這種海菜的最佳吃法是：烀海菜粑粑、包海菜包子、海菜疙瘩湯和海菜熗鍋麵條，也有做成海菜雞蛋湯的。榮成人喜食海菜，是喜歡它的簡單純粹不做作。配上最普通的麵粉，就能把自己最美的一面展現出來。
海菜熗鍋面
網絡上有老家是榮成的作者這樣描述：海萵苣（海菜）一進屋，家裡家外便充斥著海菜特有的鮮香味道。那是剛剛從海帶架子上趕來的，帶著大海的氣息。我會深深地吸上幾口氣，那氣味很好聞，會讓人忍不住流口水。奶奶會用面瓢舀出幾瓢麵粉，倒上半瓢井水，開始和面。醒好面，輪到擀麵杖出場，麵糰會在擀麵杖的安撫下，舒展成一大張厚薄適宜均勻的麵皮。
翡翠般的海萵苣菜，因為采自海帶架子，海水的流動沖刷，使得它不會帶有海沙，更沒什麼雜質和異物附著。
原汁原味，過一下刀，便好。
八印大鍋燒熱，豬油噴鍋，下入蔥姜蒜，香味一出，下五花肉片（偶爾為之，不是每次都有），翻炒至肉片翹卷，亮晶晶地閃著光，再倒入醬油，抖落一勺面醬，加井水，蓋鍋蓋，大火伺候。
是時，太陽快下山了，漫漫霞光披灑下來，和煦的春風拂過露出嫩芽的樹枝，帶著裊裊的炊煙悠悠而上。
整個村子都籠罩在靜謐的春色暮光里，海草房、大槐樹、老井台、地瓜窖......都鍍上了一層金黃。
等到大鍋的熱氣裊裊而起，奶奶麻利地掀開鍋蓋，將面板斜倚鍋台，麵條便像做滑梯一樣，興高采烈、爭先恐後地滑落鍋里。
沸水翻滾，麵條起伏，快意人生的感覺油然而起。
蓋上鍋蓋，松木再添幾塊，風箱再開足馬力，灶里的火熱烈地舔舐著鍋底。
片刻功夫，待大鍋再次燒開，麵條已然成熟。
不經過一番煎熬和磨練，人不會成熟。
人如此，食物也一樣。
此時，起鼓隆咚嗆，鐺鐺鐺——海菜出場。
但凡食材，都講究搭配。
豬蹄配黃豆、雞蛋配西紅柿、羊肉配蘿蔔，鮟鱇魚配豆腐......都屬於情投意合，是天生一對。
那麼，當海菜遇到麵條、疙瘩湯，一切也都是佳偶天成，順理成章了。
話說，因為麵條已熟，海菜易熟，海菜入鍋後，鍋蓋就不用再蓋了。
加少許鹽，成了。
什麼？為什麼不加味精、雞精、蚝油？
客官，且不說那個時候沒有雞精和蚝油，即使有，也輪不到他們。此時，任何提鮮的作料都是多餘的。
海萵苣菜，仿佛就是一夫當關，萬夫莫開的大將軍。
有它，足矣。
海菜粑粑
過去，在漁家糧食比海鮮稀罕，為了節省糧食人們在玉米面和豆面粑粑里摻入海菜作為主糧吃。我們現在作為特色漁家菜的魚鍋粑粑如果摻入適量的海菜，將更是香鮮無比。
海菜包子
這種海菜包子，屬於當地民間特色小吃，大多是家庭里自己做，飯店很少有做的。如果您在冬天來榮成，在一些小飯店不妨問一下，或許會有海菜包子。很多人在吃過滿桌子的海鮮後，再吃作為主食的海菜包子時，會由衷地覺得後悔前面吃了那麼多海鮮，不如留著肚子吃這更鮮美的海菜包子。
做法：採摘的海萵苣，挑揀、洗凈後用刀切碎。
豬肉：選用散養黑豬的豬肉，這種豬肉養殖期長，膘肥肉香。海菜包子喜油，所以選用豬肉要多些肥肉。豬肉不能剁成肉泥，而是切碎成丁。
大白菜：選用當地的大白菜。海菜包子必須加白菜，除此之外不要加其他任何菜，像韭菜、蔥、姜、香菜這樣的調味菜都不用加，什麼味道也蓋不過海萵苣菜本身的鮮美味道。只有白菜既不與海萵苣奪味，又能與海萵苣相得益彰，簡直就是絕配。榮成人只在冬季用海萵苣包包子，概因冬季正好有大白菜。所以榮成人是在吃大白菜的季節，才用海萵苣菜包包子吃。大白菜切碎備用。
調餡：將上面備好的海萵苣碎、白菜粒、豬肉丁三種主輔料拌在一起，然後加花生油、鹽、味極鮮醬油適量攪拌均勻，此時便可聞到海菜獨特誘人的清新鮮美味道了。
用常溫水和面，包成包子，上鍋蒸熟即可。
好了，請品嘗吧！這就是榮成最有地方特色的美食——海菜包子。
大道至簡，越是複雜的東西，越是故弄玄虛。
美食也是如此，製作過程越繁複，材料越多雜，越是瞎折騰。
人們喜食海菜，就是喜歡它的簡單純粹不做作。
配上最普通的麵粉，就能把自己最美的一面展現出來。
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