人生七十古來稀，對食肆而言也是如此。一家飯館能夠經營大半個世紀，需要的不僅是傳承、口碑、資金和實力，很多時候其實更需要運氣和食客們的信任。
牛肉腸加蛋
在廣州，海珠區又被稱為「河南」，是個非常特殊的老區。它獨立於一座河心島上，有著其他幾個區所沒有的怡然自得。每次走入海珠，布丁就會不自覺放慢步調，只因這裡有種神奇的感染力。
1946年開業的森記小食店
更神奇的是，這裡有著許多知名或不知名的老字號，在時代中生生滅滅。當年的「西關小姐，東山少爺，河南地痞」如今已全都不見蹤影，只剩下這些老字號們還在見證著廣州一日快過一日的變化。
是日例湯
位於美食之街同福中路寶玉直街的森記小食店就是其中之一。從1946年開業至今，傳承了三代人的森記從未挪過位置，73年來一直做的是街坊生意。
招牌生滾粥
相熟的客人從黃毛小子吃到鶴髮雞皮的老者，每天不變的嗜好，是坐在路邊靠欄杆的位置，拿著一支白蘭地和老友一起，一邊吹水一邊等待那碟腸粉或是一份煲仔飯。哪怕這個路邊位車來車往，灰塵飛揚。
熟客喝完擺在路邊的白蘭地瓶子
森記原名「遠興」，早年是聾公張伯所創，主打三件寶：腸粉、生滾粥、煲仔飯。因物美價廉，街坊們有口皆碑，漸漸的生意越來越好。店面也重新裝修擴張，成了附近老少皆宜的食店。
忙碌的廚房
最近再路過森記，發現客人已經比之前少了很多。進去一吃之後才發現原因：水準真的大不如前！與原來的出品相比，口感差天共地，價格也沒有辦法保持平價的水準。
豬肝枸杞湯
可能由於成本飛漲，人氣火爆的招牌豬肝枸杞湯中，除面上點綴的兩片豬肝外，就再遍尋不著豬肝的蹤影。這也是情有可原，畢竟只賣8元一碗。但為趕出品，枸杞和豬肝的味道沒有煮出來、與湯完全無關，整碗湯喝起來感覺就像是淡鹽水。
滑雞「缽」仔飯
煲仔飯就更令人失望了，米飯濕噠噠的粘在一起，直接坨成了一整團，飯焦根本就別想了。可能叫它缽仔飯更合適。飯上的肉碼也是一副腌制過度的樣子，沒辦法拯救已經變成濕飯糰的煲仔飯。
排骨煲仔飯
唯一挽回一點老字號尊嚴的是腸粉。完全沒有加入澄面的米漿，蒸出的厚實腸粉皮，竟然有種樸實的口感。搭配著店內的辣醬一起吃，既過癮又飽腹，還是能吃得出腸粉師傅的實力的。
馬蹄肉餅荷葉飯
森記走到今日的局面，除了時代的眼淚，也許還有許多其他原因，比如新老廚師的斷代、幫廚阿姨們的流失等等。而最關鍵的，是曾對這些老字號深懷感情的我們，在一次次失望後選擇了放棄。