臨街小鋪擁擠不堪，幾摞壘得高高的屜子上冒著歡騰的蒸氣。
蓋子一開，水汽哄地一下散去，包子白白胖胖的身體上還沾著透亮的水珠。而守在台子外的一群人已經伸長了胳膊，生怕搶不到這一鍋新鮮出爐的美味。
——包子，永遠是中國人肚子裡最踏實的美味。
一個小小的包子, 外皮看著簡單, 內里的餡料卻風味各異。
很多食肉獸們覺得肉包更香、用料實在。其實相比於肉餡的簡單粗暴，素菜餡的包子從選菜、點油、到調味，不用肉香勾兌，還要保證蔬菜不老不鬆散，才是更需要出功夫的。
素包子簡直適合一年四季，最炎熱的天吃起來也不會有負擔，一口下去還能嘗到各種食材……那些五花八門的素菜包子，總有一樣是你的心頭好。
「鮮」，是加了香菇的包子獨有的味覺。
把香菇切成丁，拿鹽殺一下去去水，就不至於扁塌塌的。在鍋里翻炒幾輪，香氣已經急急地沖了出來。和焯了水的青菜或者白菜放在一起拌勻，都不會被喧賓奪主串了味道。
滾燙的蒸汽里一烘，汁水密密地溢開，青菜浸在汁水裡，仿佛被重新刷了一層調味。
香菇的討喜處，在於它可以為任何食材帶來濃郁的味道。
小青菜入口清爽，但混著包子皮就顯得寡淡了，摻一些飽滿的香菇丁，仿佛一下子就生出個性。
裹了一身鮮，又還保留著菜心的純凈口感，這種獨特最令人上癮。
韭菜雞蛋餡兒算是素餡中的「頭牌」了，如果在家裡做包子，它的出場率也最高。
小時候姥姥搬個小板凳坐在門前慢悠悠地摘韭菜，一摘就是一大盆，就知道她是要做包子了。
洗好的韭菜用食鹽搓一下再將多餘的水分擠出來，切段後混著蛋液拌勻。想要吃出更多層次感，就把細粉條煮軟剁碎了摻進去，沾點辣子，粉是最吸辣的。
出鍋以後，蛋黃和韭菜絲塌塌地纏在一塊，入口軟嫩又有韌性，在牙齒間咯吱咯吱的咀嚼下，爆出灌著濃濃韭香和蛋液香的汁水。
舌尖勾住的，還有一粒粒的小粉條，辣味化作觸感，裹進蓬鬆的麵皮里。一個包子兩三口吃完，每一口都很精彩。
如何讓一片腌到咸香又浸著酸芯兒的酸菜不那麼粗暴地入口？答案就是把它剁碎了塞進包子皮里。
腌漬好的酸菜不需要再加其他食材，滋味已經足夠。
發酵後產生的大量胺基酸，釋放了各種各樣的鮮味分子。而經過漫長的浸泡後，又融合了其他食材的風味：花椒的麻味、尖椒的辛辣、高粱酒的濃香，而酸味又最擅長襯出其他的味道。
在水汽熏蒸下，酸菜汁滲進了包子的皮肉里。
入口鬆軟的包子皮浸著刺舌的咸辣，有了第一層鋪墊。藏在內里的酸菜嫩黃盈潤，咬到脆生生的酸菜葉，牙齒縫裡都是淡然的酸香。
而最開始的兩口下肚後，回溯到口腔的酸、甜、麻、辣不斷地刺激唾液，讓人迫不及待又補了一口包子皮。
素餡兒通常要搭夥抱團，各采一味，薺菜不用。
薺菜的風味，一絲一毫都不能被搶占。在滾水裡略微汆燙，燙出翠綠的汁水就要趕緊撈起來，晚個半秒都可惜了。
撒了碎鹽、切些姜米，再混著豬油拌勻。包子皮要做得薄一點，在高溫的熏蒸下，菜油隱約滲出來，菜香卻早就混在水汽里散開了，饞得人直搓手指。
包子到手，也要先用鼻子吸一大口再下嘴。薺菜的香氣太素，要靠豬油牽引才能開枝散葉，豬油也把鮮味涓滴不剩地鎖進了包子裡。
菜芯的清甜已經褪去了青澀，鼻腔和舌尖上全是鮮，沁著包子皮的麥香。要不怎麼說「薺菜包子榆錢餅，神仙想吃不用請」，幾口下去就像吃進了一小陣山靈水秀的春風。
春夏的豇豆甜脆，於是有了豇豆包。
豇豆焯至斷生，過了涼水再切成小段，口感最是鮮嫩。無奈豇豆過於溫和，單放進麵糰里出不了風頭，和性子燥的尖椒一搭，便成了絕配。
好吃的包子都有個共性，就是嚼起來不無聊。有的靠味覺出彩，有的靠口感致勝，尖椒豇豆包就是「口感派」的佼佼者。
豇豆一定不能蒸到軟爛，要挺立著飽滿的水分，咬下去能聽到纖維破裂的清脆聲響，入口又預留了柔韌的彈性。
尖椒切到細碎，在一片如沐春風的清爽中見縫插針，保持著神秘感。而它的另一番優勢，就是引出了豆香，兩者的香氣在唇齒間碾碎，仿佛把整個夏天都塞進了嘴裡。
皮蛋餡的包子，最是磨人。味輕不寡淡，細膩又不顯塌軟。包子鋪里很少能見著，嘗過一次就偏偏還念著吃下一回。
餡料的選材和處理最要小心，普通豆腐豆腥味太重，口感也厚，相較之下還是玉脂豆腐容易出味道。
皮蛋要比做菜切得更細碎，切之前把刀在熱水裡浸一浸，兩面抹上香油，皮蛋不掛刀，又沾足了油香。陳醋、蔥白、加上鮮咸汁水，醇厚的香味一出，再澆上辣油，裹一裹包進麵糰就可以起鍋蒸了。
蒸軟了以後再入口，舌頭會陷入豆腐的細滑和醬汁的酸辣氣息里，這時候用舌尖去挑小顆的皮蛋，就成了最有成就感的事。
晶瑩剔透的蛋白里里馥郁芳香，咬下一顆就有滋潤的回味黏在口腔，就著包子皮也根本停不下嘴。
中國的飲食習慣里最常用炒菜搭著主食吃，包子就仿佛一頓簡餐的「濃縮版」。
各種風味的食材搭配起來塞進包子小小的身體里，讓包子成了最容易獲得滿足感的食物之一。
袋子上還沾著熱氣，就已經一口下去——酸的開胃，辣的過癮，燙得舌頭直打顫，鼻腔里早就灌滿了香氣。
世上還有哪種快樂比吞下一大口皮薄餡足的包子來的簡單直接呢？