去年有个新闻，Off-White的创始人Virgil在采访里放话说：“市面上的球鞋、卫衣实在太多了，街头风行将消亡。”
Virgil Abloh，Off-White创始人，也是LV男装创意总监
这番话一出，当时让人很期待未来时尚圈即将开启什么新篇章。
结果一年多过去了，现在打开《VOGUE》美国版2021年1月刊封面一看，害，还是街头风
上面这位封面人物不少人应该认识，演过《三块广告牌》的Frances McDormand。
这次她穿的是全套Fear of god，和自己平时的形象大相径庭
右为Frances McDormand的形象照
为此，《VOGUE》团队特意去采访了Fear of god设计师Jerry Lorenzo对于这次封面的评价。
得到答复：“简直没有语言可以形容有多合适，因为我想不到有任何人比她更gangster了。”
Fear of god设计师Jerry Lorenzo
Gangster，这词直译是“匪帮、黑帮”的意思，实际放在嘻哈圈，是一种风格和形容词。
既然是Gangster，那肯定不是小喽啰级别的，至少也得是受尊敬和认可的大咖，所以当玩嘻哈的人套用这个词形容你时，等同于夸赞你够狠和牛逼。
有趣的是，尽管Jerry Lorenzo这里只是把Gangster当做一个形容词，但在真实的世界里，当年黑帮大佬真的穿那样。
很多人最初对于黑帮大佬的印象大概都来自《教父》，西装革履大背头，一直武装到领巾和袖扣。
《教父》剧照
但那是意大利的黑帮，而从很久以前开始，黑人群体里的Gangster就穿街头风结合正装
原先在美国黑人群体里势力最强大的黑帮头目Larry Hoover（中）和跟班，穿得和现在流行的风格差不多
当然，并不是说Fear of god这些新衣服都是以黑帮大佬为灵感设计的，而是因为两者背后的穿衣逻辑差不多：
当年，西海岸黑人帮派大佬在穿衣这件事上既借鉴了意大利黑手党的时髦专业，又同时兼顾了轻便的嘻哈街头。
至于衣服颜色的选择，则尽量不选闪耀浮夸的，低调点，要稳重又轻松，狠得毫不费力。
左：《街区男孩》里，Ice Cube演一个混帮派的男孩；右：真实世界里的黑人帮派头目Larry Hoover
总之，最后出来的效果就刚好有些像如今的Fear of God。
Fear of God 2021年早秋系列
实际上，这牌子刚创立时并不完全长这样。
最开始，Jerry Lorenzo是侃爷的创意顾问，也为Justin Bieber设计演出服，由他出品的衣服大多带着点加州流浪汉风格。
左：Kanye West穿着Fear of God的牛仔裤；右：Justin Bieber穿着Jerry Lorenzo设计的演出服
后来为了升级，Lorenzo取消了各种合作，花了两年时间去潜心研究，还跑去意大利学了一段时间的传统时装工艺，才定形成这种狠得毫不费力的玩法。
而这种风格也成了时尚圈最抢手的香饽饽。
今年“人气急升时装品牌榜单”上，回归的Fear of God排名第二（戳这里 回顾）。
意大利老牌男装品牌Zegna和他们发布了联名系列。
Adidas上周也直接花高价抢来Fear of God，准备和他合作开发一条新的篮球时装线（原本FOG是和Nike合作的）。
左：Fear of God原先和Nike的合作系列；右：Jerry Lorenzo晒最新的阿迪达斯纹身
《Harper's BAZAAR》甚至评价他是接了Phoebe Philo时期的Celine的衣钵。
这话虽然夸张了点，但不得不说，Fear of God确实开创了一种新的街头式极简风格。
这种风格并不仅仅是把街头装设计得简单一点而已。
那么，究竟怎么从视觉上达到FOG这种极简效果，以及他们和普通的基本款究竟有什么差别呢？
01、矛盾型风格
简单来说，Fear of God式的风格一定要有矛盾的地方存在：
比如，他们的品牌名听起来异常严肃庄重，但实际一看却是比较随意的风格。
不得不说这个品牌名取得也很好，这句非常虔诚的话印在街头装上很有冲突感
你乍看觉得它是正装，仔细品品实际又是比较街头的款式；他们的灵感来源也既有摇滚，又有运动和嘻哈，有点类似菜式里面的Fusion（混合）菜系。
《Dazed》杂志大片，模特穿的都是Fear of God
这和创始人Jerry Lorenzo从小的经历有关：
Lorenzo的爸爸是美国MLB（棒球大联盟）的传奇教练，从小一直带着他在各种地方旅行，试着融入各种文化里。
最左：Jerry Lorenzo；最右：他的爸爸Jerry Manuel
后来，为了更好的教育，爸爸给他报了一间几乎全是白人孩子的学校，
据Lorenzo自己说，在那个种族之间泾渭还分明的年代，作为黑人的他一面想着怎么穿得高大上可以和班级同学打成一片；
一面又得保留并展现自己够酷的个性，好在放学后不糟黑人小伙伴们的嫌弃。
Jerry Lorenzo穿着自己设计的衣服为《GQ》拍摄的大片
于是，当年的他就常穿滑板服棒球服再搭配一些正式的常春藤学院风，尽力想办法让整体看起来不会突兀，可以自由混迹于两类群体之间。
再回来看如今的Fear of God，其实玩的也是类似的游戏：将各种矛盾的元素融在一起，看起来又自然统一。
Fear of God 2021春夏
02、通过各种细节去实现
有了想法，至于怎么在设计上实现这种矛盾的风格，仔细观察下Fear of God最新两季衣服上的细节就能get：
新一季不少卫衣加入了暗扣设计，让帽衫可以像夹克领子一样立起来；还有些卫衣加入了Polo衫的半开拉链式设计。
Fear of God 2021早秋系列
如果将西裤的腰身处稍微调整一下，看起来就完全不同于传统的西服套装。
Fear of God 和Zegna的合作系列
而本该优雅的高领打底衫则用上了适合户外运动的面料去体现。
Fear of God 和Zegna的合作系列
这些细节的设计灵感大多来自他喜欢的各种电影，运动，明星以及时装品牌。他只是有办法把各种不同的元素糅在一起，然后变成自己的语言。
据说男装层层叠叠堆起来的裤脚灵感则来自Hedi Slimane时期的Dior紧身裤，只不过他将男模们原本上半身的紧身礼服改成了休闲的街头风。
左：Dior男装2007春夏；右：Fear of God 2021春夏
最新早秋系列的西装，灵感来自茱莉娅·罗伯茨上世纪90年代穿去红毯的一套搭配。当年非常正式的套装剪裁换成了如今轻松的廓形。
左：Fear of God 2021早秋；右：Julia Roberts在1990年的金球奖红毯上
03、核心是运动和派对，轻松也得体
当年Celine时期的极简主义更多是为了方便上班和下班后的约会而设计。
当年Phoebe手下的Celine更多考虑的是工作场景
而现在的世界已经发生了很大的变化，很多公司的穿衣标准已经慢慢放开。
上班有时不是穿衣服最大的难题，难的倒是一些原本没那么受重视的场景。
Fear of God这个牌子看起来虽然也是极简主义，但有趣的是，它的创意其实是Jerry Lorrenzo在蹦迪时冒出来的。
大约十几年前，Lorenzo交了一个好莱坞的女票，当时女票经常带他混迹于各种Party和夜店。
“就是在那个时候，我突然发现市面上要么就是高级时装，要么就是太过休闲普通的街头装，根本没有中间地带。于是我想那不如我自己做个牌子好了。”
2011年，和朋友在夜店蹦迪的Jerry Lorenzo，那时不少直男穿去夜店蹦迪的装束都是格子衬衫什么的，这么看来确实很没质感
后来，Fear of God诞生了，并慢慢进化成了目前的样子。
《GQ》形容这些衣服是方便穿去Party嗨完之后再去赶一班出差的飞机。这大概也是为什么，这些衣服看起来会比原先的极简上班装更狠一些。
不过，和原先的极简风相同的是，它们的诉求都有“舒服”这一点。
Jerry Lorenzo原本是学商科出生，既没有受过专业的训练，也不是时装圈内人，这个背景虽然有短板，但也给他带来了一个优势：更容易根据实际生活的需求去设计。
Jerry Lorenzo和儿子Manuel
比如考虑到很多空中飞人们去夜店嗨完之后可能就要立刻登上一趟“红眼航班（半夜起飞的航班）”。
于是他给正式的西装，配上宽松的西裤，再搭一双踩脚loafer，哪怕随时需要在飞机上睡一觉或者度个假也会很舒服。
左：Fear of God 2021早秋；右：Fear of God 2021春夏
04、正式又淡定的颜色
尤其值得一提的，还有Fear of God如今的色盘。
这些衣服用颜色模糊了正装和街头装的界限，让西装和卫衣浑然一体。
Fear of God 2021春夏
尽管这些街头风的款式都用到了正装的优雅色系，但Fear of God在具体颜色的取舍上是有讲究的。
原本欧洲的高级时装，哪怕是正装也会比较偏爱华丽的色调和质感。
但FOG会选择那种更符合加州随意态度的颜色。
Fear of God 2021早秋
比如橄榄绿，大漠灰，还有那些看起来像是沙滩的米色，每一种颜色都不会太引人注目，显得太刻意。
Fear of God 2021早秋
看起来也给人一种懒懒的感觉，那种“不费力”的感觉也由此而来。
配饰的设计上也是如此。
过去我们流行戴黑超，Fear of God把它们变成了灰超，少了点故意耍狠的味道，看起来却游刃有余了不少。
甚至还让街头装玩出了一点浪漫主义色彩。
05、用过去做西装的态度做T恤
当然，哪怕同样是帽衫，用的也是同样低调的颜色，如果结构比例和材质不同，也会让整体效果看起来完全不同
左：Fear of God 2021早秋系列；右：Fear of God fourth collection
因为自知没受过专业训练，Jerry Lorenzo这两年才特意跑去意大利专门学了高级时装的剪裁技艺。
他仔细研究了欧洲手工艺匠人们剪裁西装的方法，再拿这些技艺去展现运动装松弛的结构。
过去的Fear of God虽然想法是好的，但整体看来还是更像一个街头潮牌。
而现在的Fear of God，其实已经很类似曾经的正装。只不过他们是在用过去裁剪西装的方式制作T恤和帽衫而已。
根据和他们合作过的意大利工匠的说法：
“别看这种风格很简单，但要真想得到这种效果，顶级的面料，慵懒的颜色，完美的比例，剪裁技艺，运动装的宽松结构，缺一不可。”
或许可以算是开辟了一个全新的世界。
买买买的Tips：
01、没事可以多刷刷Fear of God的lookbook，常常有些创意叠搭方法，可以让普通基本款也穿出类似的风味。
比如下面一套搭配，就将高领衫套在了针织连帽衫外，非常值得一学。
Fear of God和Zegna的联名款
02、Fear of God看起来好像都是基本款，实际每一季每一款单品的数量很少，非常难买。
用Jerry Lorenzo自己的话解释：
“如果有一条裤子放在店里两个星期还没卖掉，我们的顾客会不开心。”
他们之所以售价这么贵，多少也有这一层原因在里面吧。
至于有多贵，大概一件帽衫含税价八千多的水平吧
。不过最近年终折扣季有部分款式打折，可以戳下面的专题直接看下价格
03、尽管lookbook里也有女性模特展示。
但从官方定义上来说，Fear of God属于男装，或者说属于无性别时装，所以姑娘们上身后都会是非常Oversize的风格。
其实这两年爱穿Fear of God主线的女明星也不在少数，海狸就是铁粉之一。
Hailey Baldwin穿着Fear of God的卫衣
04、如果姑娘们喜欢这个风格，但希望穿得合身点，又或者年底钱已经花光了，那可以考虑入他们家的副线Essentials。（海淘的话，SSENSE上有售）
这个副线的大字logo很多人应该见过，比主线便宜了不止一点，所以相当受欢迎。
以至于有人把这条副线昵称叫做校服，倒也确实和美国大学生的校服有些类似，更加基本款，只不过在某些款式的设计上也运用到了我们今天提到的玩法。
虽然副线整体上还是普通了不少，但如果知道了搭配规律以后，也可以大致搭出类似主线的风格
时尚圈如今对Jerry Lorenzo的前景都是一片看好。
Lorenzo的好哥们，LV男装总监Virgil Abloh就夸他是“美国奢侈品”最新的代表。
或者可以说是在各种潮流嘻哈文化催生之下诞生的新一代高级时装代表。
前年，莱托少爷受邀给Fear of God拍过一部广告。
在片子里，他穿着这些颜色和正装一样肃穆，但款式却相当relax的衣服骑着白马。
过去的年代，白马王子穿着白色礼服，而新一代的白马王子，或许该穿着一件Fear of God帽衫吧。
好了，今天就到这啦。
2020年也终于快过去了，在这里提前祝大家新年快乐：）
（本期编辑助理: doris）