每逢换季，小编就会迎来一年四度的偏头痛。原因很简单，小编和全体爱捯饬自己的时尚爱好者一样，患有望着满堂堂衣柜依旧觉得缺点衣服的通病。虽说“病情”一旦发作又快又狠，但缓解的方法也可谓是快速高效 —— 只要钱够！
图源：Loewe
哪怕是抱着钱包亏空的心态，一圈商场逛下来，挑起购买兴致的单品其实并不多。突然间，小编脑海里浮现出汤唯身穿红唇长裙的模样，没错，就是上周Loewe宣布中国女星汤唯为全球品牌大使的那张平面图。
满怀好奇的小编直奔Loewe门店，献出了2022秋冬季首次冲动消费，也暂时性地治好了偏头痛。
言归正传，来自西班牙的奢侈品牌Loewe在时尚圈是略显“尴尬”的存在，论热度，比不过Balenciaga、拼噱头，敌不过LOUIS VUITTON…品牌虽人人皆知，却始终少了些“顶流”的热度。
不过，品牌的艺术价值并不是由其市场表现决定的不是吗？虽不能一概而论，但这两者间是成反比的关联。
从前几年盛行的极简风、性冷淡色、到近期的街头文化、多巴胺色系，品牌们都在紧追热潮造就临时产物，很多时候分不清是时尚在引领趋势还是趋势在引领时尚。
始终在独有的品牌审美之间游离，从不盲从主流趋势，是小编对于Loewe“尴尬”处境的解读，也正是我对其情有独钟的最大原因。
如今的Loewe离不开已担任品牌创意总监近十年的天才英国设计师Jonathan Anderson，后者通过自身对于时尚鲜活、跳脱的理解帮助百年老牌成功转型，将奠定Loewe品牌文化的编织、皮革工艺赋予年轻化标签。
Rene Magritte, The False Mirror
图源：The Artling
近些年，Jonathan的创作灵感常常来源于超现实主义概念。作为上世纪第一次世界大战后在法国兴起的文化思潮，超现实主义往往带有反传统社会观念与状态的抽象信念；由于初始阶段深受心理学家Sigmund Freud关于人类潜意识理论的影响，超现实主义强调突破现实束缚、专注原始意识的本我表达。
上图为 The Persistence of Memory
下图为 The Son of Man
图源：The Artling
那么意识与潜意识最为显著的区别是什么？顾名思义，意识是在人们头脑清醒状态下基于所处环境所作出的思考或反应，作为一名合法的良好公民，意识产生的过程中必然存在基于法律条律、社会准则、人情世故的考虑；反之，潜意识是自由的、自我的、原始的。
落实到视觉层面，这种无拘无束的自由感很难意象化，艺术家往往选择以一种与现实背道而驰的抽象概念表达超现实主义思想。譬如Salvador Dalí的成名作The Persistence of Memory（记忆的永恒），又或是Rene Magritte创作的自画像The Son of Man（人类之子），皆是以一种陌生、奇特、跳脱的角度引诱观看者对作品的发散性思考。
Loewe FW22 大片
图源：Loewe Instagram
从创作的复杂性又或者抽象层面比较，Jonathan Anderson对于超现实主义有着直接明了、简单弱饰的诠释。
Fashion that entices a reaction
时尚会诱使某种反应
Stripped bare to a crude primitiveness with the thrill of kink
留下粗狂原始状态下伴随的兴奋奇想
Loewe FW22 大片
图源：Loewe Instagram
短短一句话，是Jonathan对于Fall/Winter 2022系列的注解
那么，何为原始？何为原始下的兴奋奇想？
我试图从两个视角理解Jonathan打造的超现实理念
Loewe FW22
图源：VOGUE
首先，整个系列中最具视觉冲击的是空间层面的升级，从二维空间到三维空间。理论上来说，三维空间是由长、宽、高三个维度构建的空间，衣物具有全部特性，但作为需要附着于人类躯体的物品，物理条件受限，衣物往往会被大脑处理为二维空间产物。Jonathan则通过面料革新，将衣物“硬质化”突出衣物的轮廓，而非穿着者的身材线条。
Loewe FW22
图源：VOGUE
上图中的这款超短裙，其视觉硬度好似战争时期用来防御的盔甲，Jonathan将躯干部分打造成一件“雕塑品”，却也不忘在肩膀和下摆处添加如河面涟漪的水波感，柔化整体线条。
Loewe SS22
图源：VOGUE
事实上，在Spring/Summer 2022系列中，Jonathan便开始着手于衣物空间层面的突破，原本柔软贴肤的面料被“猛地勾起”，脱离其应有的本状。
Loewe FW22
图源：VOGUE
一段时间的沉淀后，Jonathan在秋冬系列中大显身手，不仅从面料的选取上，更为史无前例，在衣物空间感的塑造层面，也更为夸张直接。若是面料自身无法实现的形状，那就直接请来助攻选手，上演“夹层藏鞋”。
图源：Loewe Instagram
说到这里，有必要强调在超现实主义诞生的年代，也就是世界大战期间。欧洲，亚洲，乃至世界其他地带都处在水深火热的争端中。在政客眼里，一切的斗争、火力、对抗皆是逻辑思考后夺取土地和权利的必要选择。超现实主义者不这么认为，他们试图抵抗所谓的逻辑，主张一切突破理性主义与现实枷锁的自我意识。
所以说，有些声音质疑Loewe的实穿性时，Jonathan想要追求的可能远远超越这因现实需求而衍生的逻辑批判。
Loewe FW22
图源：VOGUE
Fall/Winter 2022系列的另一切入角度是设计古怪、原始的玩味。在延续上述段落所提到的实验性、反逻辑性之余，Jonathan增添了大量设计元素，如上图中恰好连接模特脖颈的性感撩人女性图案，长裙其余部位则用反差色和宽松廓形进行“填充”，一下子穿着者便拥有了两幅躯体。
Loewe FW22
图源：VOGUE
气球这个元素在系列中随处可见，有趣的是，物体所处的的状态均是一致的 — 快要爆掉时。气球本身是“不费力便能赢很大”的小玩具，在儿童乐园随处可见的它也是快乐、童真的象征物。但同时，气球具有极高的不稳定性，充气后的气球才会带来积极的意象，但充气的状态是很难把控的，少吹一口无法成型，多吹一口也许就会爆掉。
Loewe FW22 大片
图源：Loewe Instagram
在Jonathan的设计中，气球不是被当做高跟鞋鞋跟踩到脚底，就是被凉鞋鞋带夹在中间，时刻面临着泄气的风险。我把这种不稳定性与超现实主义艺术特点相联系，很显然，自我意识本身就是充满危险的形态，在现实和理性的束缚外，它可以危险、可以有害，就像是随时可能破洞的气球，永远存在于黑白两面。
Loewe FW22 大片
图源：Loewe Instagram
回忆起去年十月疫情后重返秀场，Jonathan接受采访时表示：“后疫情时代不该是回归平常，这是去实验、去突破的时刻，是时尚全新审美诞生的时刻”。
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