美食全球化的同源性，体现在一个个中央厨房，
每时每刻调教着品尝者的舌尖味蕾，
吩咐他们安静接受，不用提出任何质疑。
但唯有咖啡，无法被驯服。
因为这本身就是一场智力较量。
咖啡客大多已超出“挑剔”二字的境界，
反而与咖啡馆周遭的环境、气氛、杯皿斤斤计较，
他们渴望获得味道之外的充盈。
上海一共有多少家咖啡馆？700家、还是7000家？如果你仔细搜一搜，会发现一多半都集中在黄浦区。南京东路曾经有一家古董级别的老克勒咖啡馆，叫做东海咖啡馆，是当年爸爸妈妈谈恋爱的地方。他们谈朋友，我没能参与，后来舅舅谈恋爱，我就跟去了。每次在大光明看完电影，我就跟着舅舅和他女朋友去东海咖啡馆坐坐。他们点一杯清咖加冰淇淋球，你一口我一口喂着吃，我是小孩子，不喝咖啡，就点一块奶油小方。现在想想，那间咖啡馆其实很老旧，店堂黯淡，也没有什么妩媚风情，无非老得很有腔调而已。
东海咖啡馆是上海滩最早的咖啡馆，起先是俄籍犹太人开的马尔斯咖啡馆，解放后才改的店名。店里的咖啡全都是用玻璃壶现煮的。而且，东海咖啡馆到了上海，还开发出了全新的“玩法”，就是让客人把咖啡渣带回家——继续煮。虽然现在听来像是玩笑，但在物质匮乏的年代，上海人要咖啡装门面的需求，就这样实现了。
东海咖啡馆之后，上海的咖啡馆才慢慢多起来。上海人最喜欢赶时髦，咖啡刚传来时，甚至还有译作“磕肥”的。有人跑去一尝，大呼上当“怎么像咳嗽药水一样难喝？！”但人都有“装”的本能，从这一点上来说，最早喝咖啡的一批人算是“装客家族”的鼻祖了吧?
咖啡馆跟上海人的生活真是紧密相连。上海开埠以后，咖啡文化由西方人传入并逐步影响到各市民阶层，而淮海路、南京路、外滩，原本就拥有得天独厚的先天条件，正是滋生各色咖啡馆的沃土，劈情操的圣地。很多文艺界人士也不能免俗。据说当年就有很多作家写过上海的咖啡馆，像林徽因的《花厅夫人》、温梓川的《咖啡馆的侍女》、张若谷的《咖啡座谈》等等。不知道鲁迅先生是不是也会在咖啡馆里跟人聊天，就算他觉得咖啡很苦，也有不得不妥协的时候吧?
咖啡文化由东海咖啡馆蔓延散播，直至岩烧到整个上海的街头巷弄。时至今日，上海的咖啡馆已是城市的“香水”，玛丽莲-梦露穿香奈儿N°5睡觉，这里就是裹着咖啡的香气入眠。其实，咖啡文化给上海带来过很多标杆性的人文意义，比如王安忆在《长恨歌》里就写到很多与“咖啡”有关的场景，并且就在黄浦一带，“老大昌的门里传出浓郁的巴西咖啡的香气，更是时光倒转”诸如此类，读来如同品鉴这座城市的秉性。
现在的年轻人不会为了谈恋爱专门跑去咖啡馆杀时间，相反，他们在这里拼事业。NOCO族就是这几年兴起的新名词，即“Nooffice，Cafoffice”。他们在咖啡馆里点一杯拿铁，手边摊着AppleAir，谈合约在咖啡馆、工作在咖啡馆、休息也在咖啡馆。上海的咖啡馆历经各种风格，形式演变，直至今日，确立了千姿百态的存在样式。
经历了星巴克一家独大的时代，上海的咖啡王朝也到了群雄逐鹿的战国时代，皮爷、seesaw这类以质感和腔调为特色的连锁咖啡馆，大有跟星巴克或者Costa叫板的态势。而更有意思的是，一大批和书店合营的咖啡馆走入我们的生活，像是开在光海书局的少山咖啡，或者西西弗书店和矢量咖啡的“搭伙”，这些“联姻”显然给咖啡带去了更多文化属性；一本书、一段古典音乐、一杯纯美式，或许酸甜苦辣全都有了，咖啡的这记味觉全垒打，很爽！