农历除夕新年临近，一年中最隆重的节日即将到来。记得小辰光，上海人在过年前后的餐桌上，中间位置放的都是一个暖暖的什锦砂锅。一大家子人聚餐，如果没有一个装得扑扑满的砂锅上桌，似乎就像是缺了一点什么一样。
算起来，在上世纪八、九十年代，即便是上海，那个时候的物质生活也才是刚刚处于从贫瘠走向小康的过程之中。况且上海又不像北方屋子里有暖气，一到冬天，为了保暖、同时又为了一饱口腹之欲，家家户户的桌子上就少不得要出现什锦砂锅的身影。
小时候的什锦砂锅，用的都是和今天的老北京涮羊肉类似的那种铜锅，有中间带铜柱子的，也有不带的。当然，也有用砂锅装的，其本质上应该算是一道汤，但是里面内容之丰富，端上桌子的时候，往往让人根本看不出来“汤”的成分了。
什锦砂锅没有什么固定的菜谱，普通人家就是用白开水烧成的汤底，讲究一些的，则会用鸡汤或者是火腿炖的汤，而构成这种暖锅最核心的部分的，往往是白菜和粉丝。
当然，既然叫“什锦”，里面的东西肯定是五花八门的了。出现频率最高的，一般非蛋饺莫属——这个蛋饺，可不是如今超市里面卖的速冻蛋饺，而是家里人亲手一个个制作出来的。
做蛋饺
小时候家里大人做蛋饺的过程，至今仍然让我记忆犹新：先在大碗里敲上好多鸡蛋，然后用筷子打成蛋液，搅拌均匀后，打开煤气灶上的火，用一个圆形的铁勺舀起半勺蛋液，在火上轻轻烘烤成半凝固状，随后装入肉馅，再用筷子夹着两头一对，一个弯月形的蛋饺就制作完成了。
这样制作出来的蛋饺，新鲜味美，口感嫩滑，装点在正当中，堪称是一个什锦砂锅的灵魂。
蛋饺之外，什锦砂锅里最常见的就是肉圆了。当然咯，那年头也没有超市里卖的速冻肉圆。记得小时候家里有一个小小的绞肉机，大人会从菜场买回猪肉后，切成小条，从一头塞进去，一边用手摇着摇杆，那一头肉糜就悠悠地出来了。
把肉糜搅拌好、调上味，再好好揉捏上几回捏出韧性来，大人们抓起一把肉糜，用虎口一挤一捏，甩在案板上，就是一个半成品的肉圆。在汤里煮熟以后，就算是白汤也要平添几分鲜味。
白菜、粉丝，加上煮在汤里的蛋饺和肉圆，构成了过年前后上海人家庭什锦砂锅的核心主题。在此之外，就是大家各自发挥的空间了。
肉皮
有一段时间，肉皮是什锦砂锅里的常客，不知道是因为价格便宜，还是容易买到。但有些人并不喜欢那拆掉嘴里韧韧的像橡皮一样的肉皮，但是大人们好像还是挺喜欢拿它下酒的。
早年间，砂锅里一般唯一会出现的水产品就是熏鱼，虽然是油炸过的，但在汤里煮过以后，酥酥软软的口感，倒还是有一种独特的好吃，而且还嫩。
熏鱼
到了九十年代，什锦砂锅里开始渐渐出现一些海鲜的影子，比如对虾、鱿鱼，富裕一点的人家可能还会加入海参。
还有一种独特的什锦暖锅成分是蹄筋，菜市场买来的水发蹄筋在砂锅里煮熟了以后，软软糯糯的，吃起来也就当是海参聊以慰藉了。
整个八十年代到九十年代前期，上海人在过年前后的餐桌上，中间一块位置大都是要留给什锦砂锅的。一大家子人聚餐，如果没有一个装得扑扑满的砂锅上桌，似乎就像是缺了一点什么一样。
大家唏哩呼噜地吃下一大堆肉食、荤食，再喝上几碗垫底的白菜粉丝汤，再冷的天气，浑身上下也就变得暖洋洋起来。
不知道什么时候起，上海人冬日的餐桌上不再有什锦砂锅的影子，家里人几乎不再亲手做蛋饺、做肉圆了，外面饭店的菜单上，也很少再能看到什锦砂锅的名字，偶尔看到一次，点上来却只是名不副实的白菜烧蛋饺而已，离“什锦”两字，差得远了。
这种感觉，就像是在寒冷的冬天里，尽管开着大功率的空调，好像也没有当初一大家子人围着一个什锦砂锅的时候感觉来得暖和。
最美味的食物永远是存在于记忆中的，或许这就是生活吧。
文字来源丨小曹曹和小章章微信公众号《老上海的什锦暖锅，与记忆里的温暖冬天》一文，原作者桑海的胖达
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