在夜晚的博物馆里，Gucci让历史倒流
不知从什么时候开始，每一次 Gucci 的举动似乎都可以成为当季里最受瞩目的时尚事件。
无论你是否对时装感冒，它都有足够的理由吸引你的注意力。
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燃烧墓地的大秀、抱着“人头”走秀的模特、各种令人眼花缭乱的吸睛华服…… 令人难以忘怀印。
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Gucci Fall Winter 2018
在我看来，自 Alessandro Michele 为 Gucci 开天辟地出这不可复制的品牌复兴以来，这一连串的风格重塑、商业奇迹、格局改写，都已经有足够的素材供电影从业者在若干年后拍成传记片。
传奇早已开始书写，而我们也在跟进之中。
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对于 Gucci 而言，造物主般存在的创作总监 Alessandro Michele 和品牌总裁兼首席执行官 Marco Bizzarri 这对黄金搭档， 他们的野心不仅仅只是创作当季热销、或是去成为年轻人的心头好，而是去再造一个美学世界，成为风格符号的象征。
就如今的态势来说，这一天的到来已是能够预见了。
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属于 Gucci 的“罗马城”，在每一场大秀里一步一步地搭建。
Alessandro Michele和他的团队也在每一场秀里都布局了大量繁琐的文化、历史以及艺术线索。
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对我而言，每一次看 Gucci 的秀，都是乐在其中的探索。
这也是为什么我会将它当作一次文化“考古”，微观之处布满了惊喜。倘若在宏观角度端详，你更能够察觉到 Alessandro Michele 下的这一局大棋。
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在那些看似五花八门，杂乱无章的主题后，其实也能够参透出连贯的线性剧情。
“致敬法国三部曲”之中，夹杂着革命、牺牲、新生——
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Gucci Cruise 2019
重回故土后的 2019 秋冬大秀里，满是关于创世纪的隐喻——
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Gucci Fall Winter 2019
就像是一部宏大并充满不可思议情节的史诗。
在经历了地狱、洪水、混沌之初后，我们又将跟随 Gucci 和 Alessandro Michele 去向何方？
这一切也在 Gucci 2020 早春里，揭开面纱……
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关于文明诞生的旅程
每一次， Gucci都会在大秀开始前同大家玩解密游戏，当然这次也毫不例外。
首先，磅礴收到了一个红色贝壳形状的首饰盒。
打开后，发现是一个银色吊坠。
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这应该就是之前 Gucci 预告图中所写的——“Souvenir from Rome”。
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其中一面描绘着著名的雕塑作品——《母狼像》（Lupa Capitolina）。
它不但是罗马最具代表性的标识之一，更是罗马城的城徽。
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相传，雕塑里那对孩童是罗马神话中战神玛尔斯（Mars）和女祭司雷亚·西尔维亚（Rhea Silvia）所生的双胞胎——罗慕路斯（Romulus）和雷穆斯（Remus）。
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他们在出生之后就被遗弃，因为被一头母狼哺育而保住了性命，之后由一个农民家庭领养。
传说中，罗马就是由兄弟二人所建，Rome就是从 Romulus 的名字而来的。
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毫无疑问，这代表着古罗马及其文明的诞生。
贝壳形状的首饰盒，则让人想起 Sandro Botticelli 的画作《维纳斯的诞生》，也就是所谓美与爱的诞生。
其实，这幅画同样还代表着文艺复兴的作画题材，从圣经故事改为希腊神话，对应宗教向异教的转变。
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如此说来，吊坠的另一面也得到了解释。
上面写着来自历史学家 Paul Veyne 的一段话——
“Car seule l'antiquité païenne éveillat mon désir, parce que c'était le monde d'avant, parce que c'était un monde aboli.”（ 反常道者的古代世界唤醒了我的欲望，因为这是属于从前的世界，一个被遗弃的世界。）
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如何找到“诞生”与“被遗弃的世界”之中的临界点？
Gucci将大秀坐标在罗马卡比托利欧博物馆，世界上最早的公共博物馆之一。
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位于卡比托利欧山（Capitoline Hill）的卡比托利欧博物馆，代表了 Alessandro Michele 对旧世界的情结，展示了古罗马源远流长的历史。
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之前说到的 《母狼像》就长存于博物馆之中。
博物馆的设计师则是大名鼎鼎的米开朗基罗，他于1536年进行规划，整个工程经过400年才全部完成。
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说到米开朗基罗，就会想起他在西斯廷礼拜堂的天顶画——《创世纪》。
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这也寓意着人类的诞生，在 2019 秋冬大秀的“开天辟地”之后，仿佛就是最连贯的衔接。
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Gucci Fall Winter 2019
有了人类、城市…… 文明自然也随之诞生。作为文艺复兴的发源地，文化艺术对于罗马来说就是最重要的部分。
在大秀尚未开始前，包括我在内的受邀嘉宾还被线索所指引，来到 #古驰胜地# 中的 Antica Libreria Cascianelli 书店里进行探秘。
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书店的装饰风格源自19世纪，里面堆满了包括宗教、科学、艺术、历史、文化在内的各种古董书籍，其中还不乏一些珍贵的初版书。
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墙上和桌上的挂件、摆件以及装饰品，更是令人眼花缭乱。
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由 Ari Marcopoulos 掌镜的 Gucci 2017早秋系列 Lookbook 就是在此取景的。
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真正的秘密则藏在一扇由书架伪装的隐形门之后。
里面的房间里，地上堆满了大大小小包着橙色包装纸的书籍。
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每一个前来的嘉宾都可以跟随直觉选取一本，打开之后发现都是不同的古董书籍。
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这就是这次秀的邀请函，上面除了印有大秀的地点时间等基本信息外，还再次出现了 Paul Veyne 的那句话——
“Only pagan antiquity awakened my desire, because it was the world of before, because it was an abolished world.”
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属于“反常道者”的狂欢
反常道者（Pagan），在宗教中往往是基督教或是伊斯兰教对无宗教或是其他教派人士的蔑称。
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同时，它也经常同谎言、撒旦、异类等词汇所联系，并且包括对巫术以及神秘学的崇拜表达。
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作为秀场的卡比托利欧博物馆中，就存在着大量“反常道”题材的艺术品。
比如酒神狄俄倪索斯 Dionysus 的随从——萨堤尔（Satyr）的面具雕塑——
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在古希腊神话里，他就是以懒惰、贪婪、嗜酒、纵欲而闻名的。
古罗马时期，很大程度上反常道者也被认为是没有宗教、不受约束、沉溺于世俗快乐和物质财富的人，他们与天主教的“禁欲主义”是相违背的。
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伴随着意大利电子乐组合 BR1002 那充满地下风格的《The Shadows Die Twice》在一片寂静中暗涌翻腾，这场灵感源于“反常道者”的大秀，在阴暗之中开始了。
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如同昼伏夜出的野兽行走在黑暗的博物馆内，在场的嘉宾用手电筒去窥探它的容颜，完整了这次狂欢。
从第一个造型开始，被保守派归于异类的享乐主义，就毫无保留的得到呈现。
当你看到 30 年代的 Show Girl 顶着插满黑色羽翼的头饰款款而来，你就可以感受到突破、束缚以及对自我的表达。
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1963年的电影《The Great Ziegfeld》中，就曾将这一形象描绘得栩栩如生。
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Cher在 1986 年奥斯卡的红毯上，同样也对 Showgirl 形象进行了经典演绎——
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但 Gucci 秀场上出现的 Showgirl 并没有理所当然的穿着裸露，而是一改常态以肃穆的黑色长裙示人，产生了一种意想不到的冲突感。
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或许是首尾呼应的切题，在这场秀的最后一个造型中，本应该表达庄重禁欲，戴着修女头巾的模特，却身着一袭色彩缤纷的长裙。
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这种打破常规的选择，皆在为这次的灵感主题添砖加瓦。
比如标新立异的突兀感，以有着强烈对比的拼色形式出现——
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或是以色彩饱和度极高的单品形式，潜伏在秀场造型的每一处之中——
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沉醉于世俗与欲望之间，是天主教对于反常道者们的描绘。
引起巨大争议的电影《Caligula》（罗马艳情史）中就出现了大量裸露纵欲的画面，勾勒出罗马帝国第三任皇帝 Caligula 那荒淫无度的生活。
这部电影的另一个译名就被翻译成——《罗马异教徒》。
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虽然电影本身惹得了不少骂名，不过其中奢华大胆并充满古罗马风格的服装美学却是史诗级的。
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不难看出 Alessandro Michele 在这季里对这段奢靡“罗马往事”的提及。
那些大量裸露肌肤的造型，没有一丝风尘感。
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浮夸繁琐的金色饰品，堆叠出别样的富丽堂皇——
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对古罗马传统服饰风格的运用，也在其中大放异彩。
Alessandro Michele将 Oversized 风潮始祖的托加袍（Toga）搬到秀场上——
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更用古罗马男子的传统服饰，改良成符合现代日常穿搭的连体衣——
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不仅仅是意大利的传统服饰元素，Alessandro Michele还从其他的“异端”中吸取灵感。
向来被看作是共济会标志的全知之眼（Eye of Providence）成为刺绣出现在成衣上——
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反复出现的肖像和树叶的组合，让人想到了代表恶魔，同时也象征着复生的绿人（Green Man）塑像——
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模特脸上到身体布满着纹身，这可以是占据街头的“Gucci Gang”，同样也可以看作是对巫术与神秘学的引用。
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Alessandro Michele以充满诗意的 70 年代作为风格主轴。
并使用更为颓废、迷幻的姿态对反常道者捕风捉影，在限制边缘游走。
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从自由追随到女性权益
如何定义异类？
在 Gucci 的世界里，我想这本就不被存在。
在 Alessandro Michele 执掌的这些年里，Gucci不仅仅再只是一个高级时装品牌，更是成为了一种风格、一类群体以及一份对美、对风格包容的态度。
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这也是为什么，当我们看到秀场里那时而复古优雅、时而乖张艳丽，将各种冲突组合的造型时，并不会感到丝毫的违和，而是毫不犹豫脱口而出——“It’s so Gucci！”
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无论是30年代 Showgirl 的勇敢表达，或是70年代嬉皮士的洒脱盛装。
从某种意义上来说，都是人们对自由和自我的追随。
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秀场里的脸庞耳饰，属于古希腊神话中的大力神赫拉克勒斯（Heracles）。
他的头上，是被他战胜后变成狮子座的涅墨亚狮。
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另一个被铁链拴住的形象，是在描绘普罗米修斯（Prometheus）从太阳神阿波罗那里盗走火种给人类带来光明，从而被宙斯处罚，绑在高加索山上，最后被赫拉克勒斯所救的典故。
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同样，这也是对打破枷锁，追求自由的表达。
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整场秀上最引人瞩目的妆容，无非就是模特嘴唇周围被涂上了ROMA、GUCCI等单词。
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从2018秋冬秀场的眼睛，到2019秋冬秀场上的耳朵——
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在 Gucci 2020 早春秀场上，“口”终于成为了主角。
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在罗马，有一个很著名的景观——希腊圣母堂门廊前的“真理之口”（La Bocca della Verità）。
它也曾出现在电影《罗马假日》之中。
在中世纪时，人们相信如果有人撒谎，他的手伸进真理之口中就会被咬住。因此，它也被赋予了真相、正义、公平的寓意。
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另一个让人联想到的，则是美国艺术家 David Wojnarowicz 的著名肖像。
它出自 Rosa von Praunheim 编剧并指导的纪录片——《沉默=死亡》（Silence=Death）。
电影聚焦疾病、社会和边缘人群。十分大胆，同样也很有冲击力。在他们看来，或许发声才是有意义的活着。
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敢于成为异类，成为表率。这也是如今 Gucci 和其所属的开云集团所付诸行动的。
就在前不久，开云集团就宣布承诺从 2020 开始，仅使用18周岁以上的模特。同时，Gucci 也是最早加入“反皮草”阵营的奢侈品牌之一。
对于最近被声讨地沸沸扬扬的美国亚拉巴马州反堕胎法案，Alessandro Michele就用最直接的方式给出了回应。
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一件蓝紫色的西装外套之后，言简意赅的印着“My Body, My Choice”的标语。
这出自上世纪70年代女权主义的经典口号。
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另一件单品上，则印着一串数字——“22.05.1978”。
它代表着1978年5月22日，这一天就是意大利政府通过堕胎法的日子。
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对女性的赞美，成为了整场秀里最柔情也是最有力量的部分。
在一件白色长裙上，女性生殖器与花朵结合的艺术画被装点其中，这样的做法十分先锋，同样也令人十分动容。
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Gucci在2013年时还发起了“Chime for Change 希望响钟”运动，同联合创始人Salma Hayek Pinault 和 Beyoncé 在全球范围进行了各项公益活动，皆在更好地团结、传达与加强呼吁关注全球女性权益的声音。
至今，“希望响钟”运动已经筹集1500万美元的资金，经由156个非营利合作伙伴在89个国家资助425个项目，帮助了全球超过57万的女性及近300万的家庭和社区成员。
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如今 Chime for Change 的 Logo 也是被印在了 Gucci T恤上，成为最好的宣传——
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秀场上披着修女头巾的形象，来自古罗马的维斯塔贞女（Virgo Vestalis）。她们的一身都在被父权、皇权、神权所捆绑限制着。
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如今在 Gucci 的秀场上，她却披上了红裳成为了“红衣主教”，成为自己的主宰。
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故事中罗马的诞生，归根结底也是来自母性的哺育、奉献和爱的本能。
Ariana Grande在歌曲《God is a woman》的MV中，就曾致敬了这尊代表生命延续的《母狼像》歌颂女性的伟大和不朽。
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罗马城中，卡比托利欧博物馆里，它同 Alessandro Michele 这致敬文明与诞生、歌颂自由及女性的大秀一起，成就了高级时装里那充满人文厚度的作品。
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包罗万象的卡比托利欧博物馆中，有一具名为雅努斯（Janus）的雕塑。
它是罗马人的门神，同时也是罗马的守护神，有着一前一后面孔。
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一副回顾过去，一副则展望未来。
在我看来，这就像是如今的Gucci。
象征着矛盾，同时又是兼容并蓄的。
连接旧时光，同时也在书写有着无限可能的新未来。
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